BizzyDany

Ein Interludium ist ein musikalisches Zwischenspiel zwischen zwei Opern-Szenen. Bei Interlude von Amouage ist der Name Programm! Nach einem würzig-frischem Auftakt mit Bergamotte und pfeffrigen Gewürzen öffnet sich der Duft seine Pforten und umhüllt mit seiner üppigen Aromenvielfalt. Ich dachte schon, dass Jubilation XXV von seiner Komplexität nicht zu übertreffen ist, doch Interlude haut noch eine Schippe drauf und überzeugt mich voll und ganz mit seiner weich-würzigen Gesamtheit die einerseits anregend und beruhigend zu gleich ist. Myrrhe, Opoponax und Ambra vermischt mit Oud, Weihrauch, Sandelholz und dazu noch etwas Leder: das ist Musik für meine Nase!

Heutzutage kommen so viele Variationen bereits etablierter Düfte in die Läden, dass man jeden "wirklich" neuen Duft umso genauer unter die Lupe nimmt. Anderseits müssen die Marken auch gehörig die Werbetrommel rühren, um den augenscheinlich eher konservativen Kunden das neue olfaktorische Erlebnis schmackhaft zu machen. Giorgio Armani wählte als Gesicht für seinen neuen Duft Schauspielerin Cate Blanchett.

Der Duft mit Cassis, Moschus und Vanille wirkt auf den ersten Riecher recht vertraut, ist aber zuckriger, als man es der androgyn-eleganten Blanchett zutrauen würde: Liebhaberinnen opulenter Süsse sollten ihn unbedingt probieren. Beim Nachschnuppern hat er dann aber doch etwas Eigenes. Verwendet wurden zwei geheimnisvolle Ingredienzen aus dem Duftlabor: Jungle Essence und Orcanox heissen die beiden Alleinstellungsmerkamle.

Opium ist in die Jahre gekommen, aber beim Alter darf man schon mal flunkern. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, scheint es mir gar nicht nötig zu sein. Als Opium auf die Welt kam, war es schon in den besten Jahren - vom ersten Tag an das provozierend einladende Parfum.

Opium verweist auf China und wirkt von der Verpackung bis zum Flakon sehr lebendig und farbsatt. Der Duft verbindet die Frische, das orientalisch Würzige und das Süsse miteinader. Vor allem jedoch ist Opium unheimlich anders. Jean-Louis Sieuzac hatte die Einzigartigkeit gefunden, die sein Konkurrent Bernard Chant mit Cinnabar vermissen lies.

Eine weitere Zutat, die Opium gross machte, war die perfekte Präsentation. Der Name allein klingt skandalös, um Beachtung zu erhalten, aber nicht so sehr, dass er die Kundschaft vergrault. Doch Opium war nicht unumstritten, es wurde gar in manchen Pariser Restaurants verboten, da die Geruchsnerven anderer Gäste belästigt wurden. In China und den Arabischen Emiraten kam der Duft gar nicht in den Handel, da der Name zu sehr an das Rauschgift erinnere und respektlos gegenüber den Opiumtoten war.

Opium hatte ein superlatives Jahrzehnt, fiel dann in den 90ern ab, weil das Publikum eher leichtere Düfte wollte. Das ist so als würde man eine Villa gegen eine Zweizimmerwohnung tauschen wollen. Dennoch, Opium ist ein Meilenstein, der uns alle überleben wird.

Als Guerlain die Les Déserts d'Orient Serie annoncierte, war ich anfangs etwas skeptisch. Mein Hauptbedenken war, warum eine Marke wie Guerlain zu einem Oud-Mitläufer sich entwickelte. Es klang wie eine Marketing Spielerei, um eine neue Kollektion zu einem unverschämt hohen Preis zu vermarkten. Zum Glück lag ich mit meinen Bedenken falsch, denn Guerlain lancierte mit Songe d'un Bois d'Été einen hervorragenden Duft!

Thierry Wasser hatte bei der Kreation von Songe d'un Bois d'Été ein richtig gutes Händchen bewiesen. Der Duft ist wahrlich pefekt aufeinander abgestimmt.

Der Auftakt ist sehr würzig und krautig, entwickelt sich dann in einen herrlich orientalischen Leder-Myrrhe Duft. Die Haltbarkeit und Sillage ist äusserst stark. Für mich ist Songe eher etwas für das männliche Publikum, obwohl gemäss Parfumo mehrheitlich Frauen diesen Duft ihr eigen nennen können. Songe taummelt sich am Rande des zu männlichen, da die Jasmin für meinen Geschmack zu wenig zur Geltung kommt. Es ist auch kein Duft, den man(n) jeden Tag tragen kann, da er sehr schwer und wuchtig ist. Doch ich liebe ihn! Der Duft fasziniert mich von der Verpackung bis zur letzten Phase der Basisnote.

Guerlain hat alles richtig gemacht. Einfach beeindruckend!

Man geht durch eine belebte Einkaufsstrasse, passiert eine Frau, schnuppert, das Parfum kenne ich doch . . . Die Wahrscheinlichkeit, dass die Passantin einen der folgenden Düfte aufgetragen hat, ist sehr gross: «Chanel N° 5», «Shalimar» von Guerlain, «Poison» von Dior, «Trésor» von Lancôme, «L’Eau D’Issey» von Issey Miyake. Oder sie trägt einen umstritteneren «Klassiker» neueren Jahrgangs wie Davidoffs «Cool Water Woman», Calvin Kleins «CK One» oder Jil Sanders «Sun».

Das liegt daran,dass zwar jedes Jahr Hunderte von neuen Düften auf den Markt kommen, eine Riege von Klassikern sich aber hartnäckig hält. Gäbe es eine Formel, die verrät, wieso ein Parfum jahre-, jahrzehnte-, gar jahrhundertelang getragen und verkauft wird, die Kosmetikindustrie würde sich um sie reissen.

Wenn man das diesjährige Parfum-Geburtstagskind «Angel» von Thierry Mugler, das heuer zwanzig Jahre auf dem Markt ist, genauer unter die Lupe nimmt und mit anderen erfolgreichen Parfums vergleicht, kann man Handgelenk mal Pi folgende Formel aufstellen: Prägnanter Duft + ungewöhnlicher Flakon + beeindruckende Werbekampagne = Erfolg.