BrianBuchanan

Man sollte meinen, dass Dominique Ropion, nachdem er drei Scheuklappen aus dem Hut gezogen hat - darunter das Tuberose-Monster Amarige - ein wenig nachgelassen und etwas Normaleres produziert hätte.
Nun, das hat er, in gewisser Weise...
Aber, wie der Name schon sagt, ist Krazy Krizia nicht so normal.

Es ist ein schöner, weicher orientalischer Pfirsich-Sahne-Duft, aber da ist noch etwas anderes - direkt unter der Oberfläche.

Als ich noch zur Schule ging, hatte ich einen Samstagsjob auf dem örtlichen Obst- und Gemüsemarkt, bei dem ich die leeren Kisten und alle verdorbenen Produkte zum Müllwagen bringen musste.
Es ist lange her, dass ich an einer verfaulten Orange mit grünem Schimmel gerochen habe, aber genau daran erinnert mich dieser seltsame Unterton: eine Kiste mit verschimmelten Orangen.

Die große Roudnitska gab es 1991 noch, und wenn der Komponist dieser berühmten überreifen Melone dies gerochen hätte, frage ich mich, ob er amüsiert gewesen wäre - oder sogar geschmeichelt.

Etwas, das an die Crème anglaise von Ernest Beaux und an Diorella erinnert und trotzdem den richtigen Ton trifft - das ist meiner Meinung nach ein wunderbares Parfüm.

Wenn der Chypre der siebziger Jahre Leder und Tweed war, ist diese Version rosa Wildleder und fruchtiger Staub.
Er ist leicht, minimal und (riecht) komplett synthetisch, aber er hat Nuancen und Bewegung.
Wie hat Madame Laurent etwas gezaubert, das sich so modern anfühlt - und gleichzeitig den Geist von Chypre beschwört?
Ist das eine Art postmoderne Magie?

Die fruchtigen Hölzer waren ein Thema, mit dem Jacques Polge ein Jahrzehnt lang immer wieder spielte. Und als er 1987 Senso kreierte, musste es den femininen Stil der High Eighties aufgreifen, dem er mehr Schwung verlieh, als er wahrscheinlich verdiente.

Teil von Polges Genialität war die Art und Weise, wie er dieselbe Idee auf eine Kaugummi-Tuberose wie Senso oder - mit gleicher Überzeugung - auf das harte, trockene, holzige, maskuline Égoïste, ebenfalls 1987, übertragen konnte.
Sie waren ein Paar für sich, auch wenn sie auf verschiedenen Etiketten standen.
Und beide waren Varianten der fruchtigen Hölzer, die zuerst in Ungaro und Antaeus (beide 1981) auftauchten - ebenfalls ein Paar für die beiden.

Verstehen Sie das aber nicht als faules Recycling. Senso ist - wie auch sein Partner Égoïste - ausgezeichnet, auch wenn er heutzutage veraltet wirkt. Aber das hat mehr mit den Achtzigern zu tun als mit irgendeinem Fehler von Polge.

Die Wiederverwertung kam später, als Ungaro Senso 1992 in einem pinkfarbenen Flakon wieder auf den Markt brachte - im selben Jahr, in dem Chanel Égoïste Cologne Concentrée herausbrachte, ein Flanker von François Demachy und Polge ... ein dritter Zyklus der fruchtigen Hölzer von His and Hers.

Kein Mensch ist eine Insel.
Und, um die Metapher von John Donne zu erweitern,
Égoïste ist nicht ganz er selbst
er ist teilweise Antaeus.
Und beide haben ihre Wurzeln woanders.

Jacques Polge pflegte sich - wie viele Parfümeure - zu wiederholen: Ernest Beaux mit seinem arktischen Bouquet aus Aldehyden und Sophia Grojsmans Hug Me-Akkord, der sich über eine ganze Karriere erstreckt, die zum Beispiel Trésor, Paris und Sun Moon Stars umfasst.

Dafür muss man sich nicht schämen, es gibt gute Gründe dafür.
Die Wiederholung ermöglicht die Ausarbeitung einer Idee und die Verfeinerung von Techniken. Ohne Wiederholungen hätten Künstler keinen eigenen Stil.
Durch die Wiederholung des Mont Sainte-Victoire musste Cézanne nicht darüber nachdenken, welches Motiv er malen wollte, sondern konnte neue Facetten des Motivs entdecken und gleichzeitig seine impressionistische, vorkubistische Vision verfeinern. Lowrys schmale Palette und seine sich wiederholenden Motive machen seine Landschaften des frühindustriellen Englands so unverwechselbar. Picasso wiederholte sich mit seinen Collagen, der Blauen und der Rosaroten Periode, den Harlekinen und dem Kubismus mehrfach, wobei er sich in jedem Bereich auszeichnete.

Wiederholung ist Verständlichkeit auf einer Metaebene. Wobei ...
Verständlichkeit ist Kohärenz in einem großen Maßstab (oder Struktur) und
Kohärenz ist Lesbarkeit in kleinem Maßstab (eine Übereinstimmung).

Luca Turin sagt, Kohärenz sei so etwas wie Konzentration in der Kampfkunst, die Fähigkeit, mit demselben Material wie alle anderen wunderbare Dinge zu tun.
Jacques Polge war ein Meister der Kohärenz (er konnte großartige Akkorde schaffen) und der Verständlichkeit (er verstand es, sie kunstvoll aneinander zu reihen), und er war auch ein Meister der Wiederholung, alle drei seiner fruchtigen Hölzer sind Meisterwerke.

Antaeus (1981) und Égoïste (1990) sind, wie so oft in der Parfümerie, beide von einer weiblichen Quelle abgeleitet. Polge nahm das blumige Bouquet und die fruchtigen Hölzer von Ungaro (1977) auf und passte sie an ein maskulines Programm an.

Vor diesem Hintergrund sind sich Égoïste und Antaeus unweigerlich ähnlich. Man könnte sie mit Tonic-Weinen vergleichen, die von einem Mönchsorden auf einem abgelegenen Hügel in Italien gebraut werden. Während Antaeus der geradlinigere, holzig-fruchtige Wein mit einer leichten pudrigen Süße ist, ist Égoïste eher ein reichhaltiger Likör mit Kräuterbitter, einer pflaumenartigen Fruchtigkeit, Mahagoni und einem Myrrhen-ähnlichen Balsamico.
Er ist herzhafter, runder, tiefer; sehr schön, aber ich persönlich bevorzuge den weicheren Abgang von Antaeus.

(Vintage-Probe aus quadratischer Miniaturflasche)

Royal Bain de Champagne soll eine Auftragsarbeit für einen Millionär sein, der gerne in Champagner badete.

Das erinnert an die Geschichte von L'Interdit, dem persönlichen Parfüm von Audrey Hepburn.
Es gehörte ihr eine Zeit lang, wurde aber schließlich auf den Markt gebracht, als ihr Freund Hubert de Givenchy in Geldnot geriet.

Jeder anständige Tycoon, der ein Parfum sur mesure besitzt, würde sicherlich Exklusivität verlangen, und das könnte erklären, warum Fragrantica das Erscheinungsdatum mit 1923 angibt. Das würde dem badenden Millionär achtzehn Jahre Zeit geben, bevor Caron die Kontrolle wieder an sich reißt und das Parfüm für die einfachen Leute freigibt, die gerne Champagner schlürfen und ihn nicht in die Toilette schütten.

1923 ist ein interessantes Jahr. Das war ein Jahrzehnt vor Sécret de Venus, dem ersten mir bekannten Badeöl, und es war lange vor Youth-Dew, das 1953 ursprünglich als Badeöl verkauft wurde. Natürlich wissen wir nicht, wie dieses Bain de Champagne beschaffen war - ob es auf Öl- oder Alkoholbasis hergestellt wurde -, aber die Tatsache, dass es dazu bestimmt war, in der Badewanne verdünnt zu werden, machte es zu einer Art Pionier. (Von den Römern und ihren Olivenölbädern ganz zu schweigen...)

Aber um auf das alte Bain de Champagne zurückzukommen: Es hat einen Retro-Charakter - einen Hauch von Kautschuk - ähnlich wie bei l'Emeraude (1921) und Knize Ten (1924). Er ist subtil, aber anhaltend und liegt unter trockenem Flieder - mit seiner terpenartigen Facette -, die ein wenig an die altmodischen Scheuerpulver (Vim, Ajax usw.) erinnert, die unter anderem zum Abschrubben von Emaille-Badewannen verwendet wurden.

Da dieses Produkt 1) ein wenig nach Champagner riecht und 2) ein makelloses Badezimmer und eine Badewanne mit Klauenfüßen vorgaukelt, die man in einem Museum für Luxushygiene finden könnte, handelt es sich um einen gut gemachten Auftrag, der genau das tut, was auf der Verpackung steht.

Der trockene, wohltuende Geruch des weißen Badezimmers mit seinen altmodischen Duftnoten von Rose, Veilchen und Flieder erinnert an Badesalz - ein Thema, das Daltroff offenbar aufgegriffen hat.

Das andere ist das Offensichtlichere: ein fruchtiger, blasser Birnen-Apfel-Trauben-Champagner-Akkord, der im Vordergrund steht.

Das andere Element ist ein trockener, süßer Bernstein, der durch Weihrauch und Opoponax aufgepeppt wird, die zu dem strukturierten Knistern beitragen, das sich von oben nach unten zieht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Royal Bain de Champagne rosig-violett ist, mit Terpenen, Baumfrüchten und einer pudrigen Textur, die mehr sprudelt als blubbert.

Auch wenn die Struktur einfach ist - eine blumige Kopfnote und eine Basis aus Amber (wie Pour un Homme de Caron) - sind die vielschichtigen Akkorde und wachsenden Texturen alles andere als einfach.


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