BrianBuchanan

Dies ist einer dieser modernen Vetiver, die nicht "Vetiver" sagen und im Nachhinein ein paar Locken hinzufügen, es ist ein sublimierter Vetiver, einer, der seinen Namen nicht ausspricht.

Cremig und weiß, ist er ein orientalischer Zuckerguss, kühl und leicht minzig, mit Amber, schwerem Sandel und Moschus.

Es gibt auch noch ein paar andere Kleinigkeiten, darunter Labdanum, Moos und grüne, saftige Zweige; etwas Fruchtiges und Metallisches, und "Schokolade" ... weiß?

Und so kann man Vétiver - je nachdem, auf welche Seite man sich konzentriert - als einen blassen Orientalen oder einen grünen Chypre (ohne das dunkle Patchouli) sehen.

Es erinnert mich (vage) an Ma Griffe, diesen fröhlichen grünen Chypre für Mädchen - den ersten Jugendduft.
Aber VO ist weder fröhlich noch jugendlich, er hat etwas Amorphes an sich - eine Andeutung auf dies, eine Andeutung auf das... etwas Ungelöstes.

Auch wenn es nicht das Power Play seiner reißerischen Werke wie Santal Majuscule oder Ambre Sultan erreicht, ist es doch ein typischer Lutens - in dem Sinne, dass es sich an seinem Fetisch, dem Orientalen, abarbeitet.

Als eine Mischung aus Chypre und Orientalischem ist er etwas nebulös - weder das eine noch das andere; etwas unscharf.

Rosmarin-Lavendel. Vanille-Sandale.

Pour un Homme ist kaum mehr als das.

Zwei sorgfältig ausbalancierte Akkorde entfalten sich in einem majestätischen Tanz, der kühl und warm, zäh und hart, beige und blau mischt.

Pour un Homme ist ein altmodischer Duft und könnte missverstanden werden. Aber es wäre ein Fehler, ihn abzulehnen, nur weil er einen nicht bei der Nase packt. Man braucht Zeit, um ihn kennen zu lernen, und das zahlt sich aus.

Als es 1934 auf den Markt kam, waren Männer nichts anderes gewohnt als einen Spritzer Aftershave - meist Zitrus- und Kräuterdüfte, die bald wieder verblassten; eine Art von Geruch, der sich von dem von Frauenparfüms völlig unterschied. Das Ziel von Caron war es, diesen Rasierwasser-Spritzer durch das "Toilettenwasser für den Mann" zu ersetzen. Um dieses neumodische Produkt akzeptabler zu machen, wurde es in einem robusten Flakon untergebracht.

Pour un Homme beginnt mit herbem Lavendel und metallischem Rosmarin. Saurer Schweiß und der Stachel der Rasierklinge" verleihen ihm eine Schärfe, die weder weich noch verweichlicht ist - und auch nicht an den Geruch eines Wäscheschranks erinnert. So weit, so gut...
Dann ist da noch der Vanille-Basisakkord, der von Sandelholz und Amber unterstützt wird. Süß - ja, aber wer könnte sich von Karamell und Backwerk entmannt fühlen?

Abgesehen vom wohltuenden Lavendel gibt es keine Blumen, die den misstrauischen Mann abschrecken könnten, nur eine Entwicklung von Harmonien und Kontrasten, die er nach Belieben genießen - oder ignorieren - kann.

Alles, was blumig oder süß ist, muss - so sollte man meinen - von konservativen Männern abgelehnt werden, und deshalb war dieser süße Lavendel für Männer so bemerkenswert; er war ein riesiger Erfolg - obwohl er ein Maskulinum war, das sich so eng an die weiblichen Codes hielt.

Vielleicht war Pour un Homme in einer Zeit, in der die meisten Männer eher zum Zahnarzt gingen als in eine Parfümerie, auch deshalb so erfolgreich, weil es auch die Ehefrauen, Mütter und Freundinnen ansprach, die das Zeug tatsächlich kauften.

Damals konnte Caron nicht sicher sein, dass Männer Parfüm - gleich welcher Art - tragen würden, also musste man vorsichtig sein. Das bedeutete, dass sie etwas anbieten mussten, das nicht zu komplex oder zu schwierig war, etwas, das auf vertrauten Noten basierte, etwas Männliches, das aber auch den Frauen gefiel, etwas, das leicht zu tragen und dennoch raffiniert war. Etwas wie Pour un Homme de Caron.

Auch wenn es sich nach heutigen Maßstäben zahm anfühlen mag, war die Lancierung dieser "Spezialkreation" für einen Mann ein kühner Schritt. Caron hat es gewagt, und das Risiko hat sich gelohnt. Pour un Homme war ein Triumph, ein Verkaufsschlager, ihr größter Erfolg.

Und es war auch für die Mainstream-Parfümerie von Bedeutung, denn es begründete ein ganz neues Genre (oder sollte man sagen: Geschlecht?), das sich zu der maskulinen Seite der Parfümerie entwickelt hat, die wir heute kennen.

Pour un Homme de Caron - zwei Akkorde, die das Gesicht des Parfums veränderten; zwei Akkorde und eine visionäre Nase.

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Es ist verlockend, T Rex und Sikkim als zwei Seiten derselben Medaille zu betrachten.

Beide traten 1971 auf, und beide waren - was etwas über ihr Alter aussagt - erfolgreich. Der Auftritt des T Rex-Sängers Marc Bolan in einer Glitzer-Show bei Top of the Pops (mit Elton John als Gast am Klavier) gilt als der Moment, in dem der Glam Rock aufkam, ein Cross-Dressing-Pop-Stil, der in den frühen Siebzigern sehr beliebt war.

Bald darauf folgte Bowie, der als Ziggy Stardust mit buntem Body, gefärbten Haaren und schneeweißer Bräune auftrat, und 73 erreichte die Campery mit The Sweet ... Hard Rock - schmollend, mit Lippenstift und Make-up.

Während es schwer wurde, die Jungs von den Mädchen zu unterscheiden, schwenkten (einige) ihre Mütter auf eine andere, zurückhaltendere Art von Androgynität um - mit passenden Hosenanzügen für Sie und Ihn (sehen Sie sich das an!) und taillierten Blazern.
Jede Mode braucht ihr Parfüm, und das war Sikkim, ein kühles, förmliches, stärkehaltiges grünes Aldehyd, ein bisschen wie das ursprüngliche Y (1964) mit einer dunklen holzigen Ledernote.
Eine trockene rosafarbene Blume und eine bernsteinfarbene Basisnote sind Zugeständnisse an "feminine" Codes, aber es ist so weit von den fruchtigen Blumen entfernt, die wir heute kennen, dass es schwer vorstellbar ist, dass viele Frauen diese maßgeschneiderte Angelegenheit als feminin ansehen würden.
Die Verpackung der Originalausgabe - mit ihrem marmorierten, blassbraunen Muster im Stil von Aramis, den geraden Linien und dem quadratischen Flakon - unterstreicht nur die Botschaft, dass es sich hier nicht um einen Herz-Blumen-Duft handelt. Seine Wurzeln gehen auf die grünen Chypre von Bandit (1945) und Miss Dior (1947) zurück; harte Parfums, die aus harten Zeiten stammen.

Aber Sikkim war keine Ausnahme in seiner grünen Androgynität.
GIII (1970), No19 (1970) und Silences (1978) waren ebenfalls Teil der grünen Bewegung, Parfums, die unsexy, dunkel und holzige Themen bevorzugten; eher panzerartig als kuschelig. Der grüne Chypre - für den Sikkim ein frühes Beispiel war - war ein konservativer Trend, der sich von Glam und allem, wofür er stand, distanzierte, auch wenn er eher geschlechtsneutral war.

Wie die Gegenwart waren auch die siebziger Jahre unsichere Zeiten, und es war nur natürlich, dass Parfums - wie andere künstlerische und kommerzielle Werke - diese widerspiegelten.

Vielleicht steht dieser eher phlegmatische Stil angesichts des grünen Bewusstseins und der pandemischen sozialen Distanzierung vor einem Comeback.
Ich hoffe es, denn er ist viel erwachsener als die fruchtigen Gourmands, die derzeit die Damenwelt beherrschen.


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