vor 7 Jahren 6
Ja, Verdacht trifft es ganz gut. Das war, wie ich einige Puzzlestücke zusammengefügt habe: Bertrand Duchaufour sagte mir, wenn er neue Duftkombinationen teste, müsse er diese über Wochen, bis zu drei Monaten, immer wieder nachtesten, bis sie sich harmoniert hätten. Teilweise in unvorhersehbare Richtungen: "Unpredictable! It's alchemy!".
Ich selbst kenne das vom e-Liquid-Mischen: obwohl das bei mir nur ein Verdünnen oder die Kombination von 2-3 Basen ist, muss ich immer mindestens eine Woche warten. In der Zeit wird die Mischung intensiver und weniger rau. Parallel ändert sich die Farbe. Bei einem natürlichen Vanilleextrakt hat die Harmonisierung über 2 Monate gedauert.
Laut Erik Kormann ändern sich synthetische Duftstoffe beim Verdünnen gar nicht, natürliche bräuchten "ewig", um zur Ruhe zu kommen.
Literaturstudien, um die chemischen Prozesse dahinter zu verstehen, brachten gar nichts. Hängt auch damit zusammen, dass es zwei Prozesse gibt, die Mazeration genannt werden: die Isolierung eines Absolue aus einem Concrète bzw. Resinoid und die Wartezeit nach dem Verdünnen des Jus mit Alkohol auf die gewünschte Konzentration vor dem Abfüllen.
Dass das Einhalten der Wartezeit wichtig ist, bestätigte mir Pierre Guillaume, der sich skeptisch zur Praxis von Le Labo äußerte, direkt beim Verkauf den Jus zu verdünnen: "Das geht doch nicht, den Kunden zu sagen, sie mögen ein paar Wochen warten! Das muss man doch kontrollieren, das ist doch bei jedem Duft unterschiedlich!". Auch das Ehepaar Giannino und Nobile von Nobile 1942 berichteten, dass sie die Mazeration vor dem Abfüllen wieder selbst machten, um konstante Qualität auszuliefern. Meine Nachfrage, ob Amouage vielleicht nicht lang genug warten könnte und es deswegen Reformulierungs- und Batchvariationsgerüchte gäbe, wurde nur mit einem Lächeln kommentiert (was auch immer das bedeutete). Im Buch "The Perfect Scent" erläutert Chandler Burr, dass an Mazerationszeiten immer mehr gespart wird - sehr zum Unwillen der Parfumeurinnen und Parfumeure, die das als Risiko ansehen.
Über Mazeration an sich, nicht Amouage, habe ich mich auch mal mit Andy Tauer unterhalten: ja, natürlich kennt er die Phänomene auch. Und je höher der Anteil natürlicher Duftstoffe, desto länger muss er mazerieren lassen. Wir beide vermuteten, dass es weniger die natürliche oder synthetische Herkunft, sondern die Komplexität der Mischung (die nun mal bei Natur höher ist) ist, die ein verlängertes Harmonisieren bedarf. Wir vermuteten v.a. Umesterungen und ggf. Aldolreaktion und Aldol- und Glykosidspaltungen als das, was auf molekularer Ebene passiert. Wie auch immer.
Bei den Amouages, die sehr harzig und balsamisch riechen, könnte ich mir vorstellen, dass die viel Natur enthalten, weil es keine gescheiten synthetischen Duftstoffe in der Richtung gibt bzw. die kommen jetzt erst. Dann müssten die Parfums lange mazerieren. Das ist aber natürlich nur eine Vermutung und nur bezogen auf die harzigen Jubi, Silver, Gold, Epic usw. An "Reflection Man" hätte ich jetzt nicht gedacht.
Sorry für den langen Monolog. Ich wollte nur, wenn ich schon selbst Gerüchte in die Welt setze, zumindest erläutern, wie ich dazu gekommen bin.