...Nima1201:Hallo zusammen,weiss jemand vllt wo man Safranöl (entweder ätherisch oder synthetisch) bestellen könnte?Bisher hatte kein Anbieter ätherischer Öle, etc. Safran im Repertoire.Gruß NickRiechstoffe am besten bei unseren Nachbarn:http://shop.hexapus.nl/23087-4.htmlhttp://shop.hexapus.nl/23178-4.htmlEs gibt noch ne andere Quelle, von der ich seinerzeit feine Raritäten wie Gazellenmoschus (Haters gonna hate...), Ambergris und eben auch naturreines ätherisches Safranöl gekauft habe. Bei der besagten Quelle habe ich vorhin mal ins Sortiment geschaut, konnte aber aktuell kein naturreines Safranöl finden und von meinem kann ich leider nix abgeben weil ich nicht weiß ob ich das nochmal so zu kaufen bekomme :DAber das von meinem Vorredner genannte Produkt ist bestimmt auch gut.Viel Spaß und viel Erfolg!

...RobGordon:Könntet ihr vielleicht mal auflisten wo ihr die ganzen Zutaten (Hedione,etc..) kauft? Danke!Hedione, Iso und alles erdenkliche an Riechstoffen hier:http://shop.hexapus.nl/hierhttps://shop.perfumersapprentice.com/oder hierhttp://www.riechstoffe.com/Shop/Ätherische Öle hier:http://www.essence.de/deoder hierhttp://omikron-online.de/und wenn es mal was besonderes sein soll, dann empfehle ich die Duftkumpels:https://www.ebay.de/sch/wmfproseller/m.html?ssPageName=STRK%3AMEFSXS%3AMESOI&_trksid=p2053788.m1543.l2654oder auch Artisan Attars:http://www.deermusk.com/info/

...Brautkleid und Umami hatten sich auf Seite 2 dieses Threads über Duftöle und den möglichen Einsatz in Parfum unterhalten, falls es dich interessiert.Ich persönlich verwende wie gesagt naturreine ätherische Öle und greife auch gerne zu Riechstoffen, reines Naturparfum würde ich gar nicht mischen wollen, weil ich da auf zu viele Stoffe verzichten müsste, die ich mag.Wobei auch Naturparfums richtig gut sein können, wie ich finde.Solange dir deine Mischungen gefallen und du keine Hautprobleme nach dem Auftragen der Düfte hast, ist alles gut.

...Hallo Yopi!Anfangs hatte ich auf Stoffe wie Iso-e-super und Hedione verzichtet, bis ich eine gewisse Sicherheit hatte und ein Gefühl dafür bekommen hatte, welche Stoffe zusammenpassen und welche eher nicht, welche Stoffe man ohne weiteres höher dosieren kann und welche man besser nur in geringen Mengen einsetzt. Mit welchen Stoffen du arbeitest, liegt natürlich bei dir, aber ich denke anfangs reichen kleinere Mengen von jedem Stoff (ich spreche hier so in etwa von 5-10ml). 1kg Hedione oder Iso-e-super wirst du in deinem ganzen Leben nicht verarbeiten, vorausgesetzt du mischst Parfum nur für den Eigenbedarf. Ich mische, abgesehen von den vergangenen Wochen, relativ viel Parfum und hatte mir vor etwa einem dreiviertel Jahr 50ml Iso-e-super gekauft, davon habe ich bis heute nicht mal annähernd die Hälfte verbraucht.So, hier mal meine drei Favoriten zum selber nachbauen/ausprobieren:Parfum 01:Jasmin 2Limette 10Bergamotte 2Zitrone 2Moschus 2Zeder USA 0,05ISO E Super 2mlHedione 2mlParfum 03:Moschus 5Neroli 1Fichtennadel 1Bergamotte 5Lavendel 1ISO E Super 2mlHedione 2mlParfum 04:Sandelholz 2Moschus 6Fichtennadel 2ISO E Super 2mlHedione 2ml Welche Öle verwendest du denn? Ich würde darauf achten das du möglichst nur 100% naturreine ätherische Öle verwendest. Dann wäre es interessant zu wissen, welchen Moschus und welches Sandelholzöl du verwendest. Sandelholzöl ist in der Regel teuer und wenn es das nicht ist, solltest du dich fragen warum. Oft wird auch Amyris als Sandelholzersatz verkauft. Ich kann mich daran erinnern als ich zum ersten mal Amyris gekauft hatte, da stand auf der Flasche dick und fett "Sandelholzöl" und auf der Rückseite der Flasche, relativ klein geschrieben, war ein Hinweiß darauf, das es sich um Amyris aus Thailand handelt, welches quasi das Sandelholzöl der Thais wäre.Auch Moschus ist so eine Sache, da wirst du wohl einen Moschusriechstoff gekauft haben. Die eignen sich in der Regel gut als Fixativ. Schreib doch mal den Namen des Moschusriechstoffs und wo du den bestellt hast (auch bei hexapus?).Mengenangaben in Tropfen. Das ganze in einen 10ml Flakon und dann mit Ethanol 96% aufgefüllt. Zwei Tage stehen lassen, fertig.Kritik und Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne auf. Du kannst dich ja mal durch den Thread lesen, da hatte ich beschrieben wie ich Parfum mische. Das sollte jeder machen wie er denkt, aber Anregungen können nie verkehrt sein.Viel Spaß und viel Erfolg beim Mischen!

...Long Story short: Gibts Komplettsets, die die eine Variante der gängisten Duftöle in Form von kleinen Phiolen o.ä. beinhalten?Wird schwer. Wenn es dir um naturreine ätherische Öle geht, kannst du bei www.essence.de auch in Kleinstmengen kaufen, mit Ausnahme von Absolues (Absolues gibt es nur als Stammlösung im 1ml Tester). Die naturreinen ätherische Öle kannst du im Tester zu je 1ml kaufen. Dabei gibt es Vor- und Nachteile. Vorteil ist die riesige Auswahl an ätherischen Ölen (ich wüsste nicht wo du eine größeres Sortiment finden könntest), von denen du dir dann die Öle zusammenstellen könntest, die dich interessieren. Nachteil bei essence.de sind die saftigen Preise. Dorst bezahlt man entsprechen für Auswahl und Qualität. Wenn dich die Chemie interessiert (Iso-E-Super hast du ja bereits genannt), könnte es schwieriger werden weil es so viele Stoffe gibt. In Sachen Chemie würde mir jetzt auf Anhieb auch nichts einfallen wo du in Kleinstmengen bestellen könntest.

...Hmm, seltsam. Wer beruflich mit Parfums zu tun hat, sollte doch mal was von der Givaudan Perfumery School, ISIPCA, die legendäre Ausbildung bei Haarmann & Reimer unter Egon Oelkers usw. gehört haben? @Ronin: Fand ich ebenso seltsam, deshalb meine Frage ;) Ich selbst bin auf dem Gebiet nicht so bewandert und befasse mich erst seit einigen Monaten intensiver mit der Materie, allerdings hatte ich lustigerweise zuletzt vor ca. 2 Wochen das Thema mit dem Rohstsoffhändler von dem ich sprach. Er lebt zwar temporär in Pakistan, ist aber wohl bald zurück in Deutschland und es ging um das gewerblich produzieren und vertreiben von Parfum hierzulande. Das Thema wird für mich zwar nie von all zu großer Bedeutung sein, aber es interessiert mich, weshalb ich immer sehr offen dafür bin, wenn solche Themen angerissen werden. Er hatte mir davon erzählt das ein befreundeter Parfumeur aus Stuttgart in Abu Dhabi (glaube ich zumindest) zum Parfumeur ausgebildet wurde, deshalb kamen wir auch auf das Thema das uns beiden keine wirkliche Ausbildung im eigentlichen Sinne, bekannt ist.Mein Bekannter handelt mit erlesenen Rohstoffen die man sonst schwer bekommt, vom Hirschmoschus, über Ambergris bis hin zu meinem Lieblingsstoff, einem naturreinen Safranöl von dem ich nicht wüsste, wo ich es sonst beziehen könnte (bei Interesse poste ich gerne einen Link zu seinem Ebayshop). Das war auch nicht das erste mal, das ich dieses Thema mit Bekannten hatte, die beruflich in diese Richtung gehen. Umso mehr freue ich mich das du Terra und du mit solchen tollen Infos um die Ecke kommen. Mal ein anderes Thema. Du hattest in einem anderen Thread mal folgendes geschrieben:Jojobaöl und Ethanol (Alkohol) sind nicht mischbar. Dafür ist Jojobaöl (eigentlich ein Wachs) zu unpolar. Ich bezweifle daher, dass Warten oder Schütteln hilft. Ich hatte gegenteilige Erfahrungen gemacht und folgendes geschrieben:Ohne Ronin und Brautkleid wiedersprechen zu wollen konnte ich Jojobaöl vor einer Weile problemfrei in Ethanol lösen. Ich mische immer mal selbst Parfums und stehe mit einigen netten Menschen in Kontakt die ebenfalls selbst Parfum herstellen, allerdings weit mehr Erfahrung als ich haben. Ein Duftkumpel (...manch einer wird wissen was und wen ich meine...) destilliert auch selbst Öle und verkauft edle Rohstoffe. Ich hatte mich mit ihm mal über das Kaffeeabsolue und das Hanföl von essence.de unterhalten. Im Rahmen dieser Unterhaltung gab er mir einen Tipp. Er hatte sich selbst Kaffeeöl angesetzt: 40-50% Mischung Kaffeepulver (der gute Aldi-Bohnenkaffee...) mit Jojobaöl ansetzen, im Wasserbad auf ca. 50 Grad erwärmen und 10-12 Wochen reifen lassen (immer mal schütteln). Nach der Reifezeit filtern.Das Kaffeeöl, welches nach dieser Anleitung entstanden ist, ließ sich ohne Probleme in Ethanol lösen als ich es in einem Parfum verbaut hatte.Lag das eventuell daran das es einfach nur ein einzelner Bestandteil meines Parfums war und daher nur niedrig dosiert im Verhältnis zur Gesamtmenge? Eventuell kann mich ja jemand aufklären der es besser weiß als ich.Ich fände es super wenn du darauf nochmal kurz eingehen könntest!

...Mich würde interessieren von welcher Ausbildung zum Parfumeur ihr sprecht? Es gibt "Parfumeure" bei denen man Workshops besuchen kann und sicherlich auch Parümerien dei denen man innerbetrieblich angelernt werden könnte, im Falle einer Anstellung, aber ich habe vor ewiger Zeit aus Interesse zum Thema geforscht und mir hat das www kein Land der Welt ausgespuckt, in dem es eine Ausbildung zum Parfumeur gäbe. Einzig das Institut Supérieur du Parfum in Paris bietet wohl "Ausbildungen" an.Ich schreibe das nicht um zu klugscheißen, sondern viel mehr mit der Bitte mich zu erleuchten falls ihr mehr wisst als ich. Ich stehe, direkt und indirekt, mit einigen Leuten in Kontakt die beruflich mit Parfums zu tun haben (vom Parfumeur bis zum Rohstoffhändler) und auch die kennen eine solche Ausbildung nicht, für weiteren Input wäre ich alleine schon deshalb dankbar.

...Hallo Yopi!Zuallererst muss ich dich eins fragen: Ist die abgebildete Flasche deine? Falls ja, wo hast du die denn bestellt wenn ich fragen darf?Ich habe gehört, dass es sowas wie Nasenglutamat (z.B. ISO Super E) gibt. Den Begriff "Nasenglutamat" hatte ich so noch nicht gehört, aber ich denke es geht dir um Geruchsverstärkende Stoffe!?Wer hat damit auch schon experimentiert? Eventuell wichtige Erfahrungen gemacht und kann dazu ein paar Tipps geben? Packt ihr das überall rein? Wie hoch dosiert ihr das?In meinen Augen gehen Stoffe wie iso-e-super oder Hedione immer klar. Ich habe durchaus schon Düfte ohne iso-e-super und Hedione gemacht, aber aktuell ist es in fast allen meiner Erzeugnisse enthalten, einzig bei einem Lederthema an dem ich aktuell arbeite, habe ich auf Hedione verzichtet, sonst fällt mir da jetzt nichts ein. Die Dosierung hängt von deinen Vorlieben ab. Im letzten Duft den ich fertiggsestellt hatte, habe ich 2,4 Gramm iso auf 1000 Gramm verwendet, also relativ niedrig dosiert. Du kannst locker ein Vielfaches verwenden wenn du iso magst.Es riecht alleine irgendwie nicht besonders stark, erinnert mich aber an irgendeinen Duft den ich nicht mehr zusammen bekomme. Ich glaube aber es war was von Armani. Es riecht irgendwie frisch und ein bisschen hellgrün Wink . Sonst kann ich bisher nichts sagen, da mein Fläschchen gerade erst reingeschneit wurde. Viele nehmen den Geruch anders wahr. Ich habe mich mit einigen Leuten über iso unterhalten und manche empfinden es als holzig, du empfindest es als frisch/hellgrün und für mich riecht es wie Leitungswasser mit einem leicht ölartigen Touch, allerdings kann es in Parfums Wunder bewirken. Nach wie vor würde mich allerdings interessieren, ob die abgebildete Flasche deine ist und falls ja, wo du die bestellt hast.LG Chris

...Ich finde Vetiver hat so gar nix von Meeretich.Meerettich hätte ich da auch nicht rausgerochen, aber es ging ursprünglich ja eher darum, das Stoffe wie Vetiver ziemlich intensiv sind und in diesem Punkt stimme ich Yopi zu.Ich habe hier echtes Castoreum und finde das riecht relativ warm und angenehm, viel weniger animalisch, als man erwartet.Bisher habe ich noch niemand kennengelernt der Castoreum als "angenehm" wahrgenommen hat. Ich gehe mal davon aus das du eine Castoreum-Tinktur hast, offenbar mit niedriger Konzentration.Ich habe Castoreum aus verschiedensten Quellen bezogen, bis ich die - für mich - beste Qualität ausfindig gemacht hatte und konnte Castoreum, für sich alleine genommen, nie etwas abgewinnen.

...Patchouli riecht hier wie eine ZigarreVetiver irgendwie wie Meerrettich Passt durchaus. Die Mischung machts. Patchouli und Vetiver (niedrig dosiert) zusammen mit Sandelholzöl, Vanille und Benzoe als Basisnote, Rosenöl, Bohnenkrautöl, Gewürznelkenblätteröl, Geranie, Jasmin und Hedione für die Herznote, Zypresse, Bitterorange, Mandarine, Koriandersamenöl, rosa Pfeffer und Safranöl für die Kopfnote und fertig ist ein schöner Rosenduft mit Patchouli und Vetiver. Hier würden auch Bibergeil und Zibet passen, welche beide viel extremer als Patchouli und Vetiver sind.Lass dich nicht abschrecken ;)

...Sei froh das du dir kein Castoreum (Bibergeil), Zibet-Tinktur oder Hyraceum bestellt hast :DFür sich alleine genommen sind viele Parfumingredienzien grenzwertig. Ein guter Parfumeur fügt Stoffe, die auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammenpassen, oder eben intensivere Stoffe wie Patchouli und Vetiver, zu etwas zusammen (passt übrigens beides zu Rosendüften wie die Faust aufs Auge), das am Ende durch seinen Duft bezaubern kann und harmonisch wirkt.

...Demeter, ich habe mir gerade mal deine Düfte angeschaut und Infusion d'Iris Absolue entdeckt. Dafür mache ich dir aus der Ferne ein Kompliment (scheint ja Zeit zu werden das jemand das tut), das ist ein ganz feiner Duft! Den habe ich neulich auch meiner Freundin geschenkt.Erfreu dich einfach selbst an deinen schönen Düften und trage sie für dein Wohlbefinden, Komplimente sind schön, aber im Grunde zählt nur das du dich wohlfühlst ;)

...Loewenrose:...selbst mein Mann, der sich durchaus auch für Düfte interessiert, kommentiert meine höchst selten...Das wird wohl locker bei 80-90% aller Männer so sein. Mann bemerkt so etwas wie einen guten Duft durchaus (wenn auch nicht immer), aber 'unter Männern' würde man so etwas nicht erwähnen, deshalb tut man es auch gegenüber der Frau eher selten. Damit will ich nicht sagen diese Vorgehensweise wäre gut, aber es ist einfach wie es ist und es steckt auch keine böse Absicht dahinter. Gutes Beispiel:Mann und Frau spazieren durch die Fußgängerzone und sie fragt ihn:"Schatz, da vorne ist doch dieses neue Bistro, hast du Durst?"Sollte er nicht durstig sein, wird seine Antwort höchstwahrscheinlich ein schlichtes 'Nein', weil seine Liebste ja nur gefragt hat ob ER Durst hätte. Weiter kann er da leider nicht denken. Mann und Frau sind in dieser Hinsicht einfach anders gepolt. Keiner ist besser oder schlechter, sie unterscheiden sich einfach nur im Verhalten und der Denkweise.Ich bin auch immer mindestens mittelmäßig frustriert wenn ich neues Parfum trage und keine Sau es zu bemerken scheint :D

...Dürfte ich dir im Folgenden schildern, wie ich gedenke vorzugehen und dir einige Fragen dazu stellen? Hallo Lidyllist, kein Problem, ich versuche dir nachfolgend bestmöglich zu antworten.Zuerst mische ich mir eine Kopf-, Herz- und Basisnote je separat (20 Prozent Öl in 75 Prozent Weingeist, 5 Prozent dest. Wasser). Hier die erste Frage: 1) Ist es besser so vorzugehen, als alle gemeinsam zu mischen? Ganz klares Jein. Kopf-, Herz- und Basisnote getrennt von einander zu mischen war meine anfängliche Arbeitsweise, mir wurde allerdings mehrmals davon abgeraten. Erstmalig von Brautkleid, die einige Posts in diesem Thread verfasst hat und später von jemand anderem mit weit mehr Erfahrung als ich, der im Forum meines Wissens nach weniger aktiv ist. Kopf-, Herz- und Basisnote separat zu mischen bringt durchaus Vorteile und ich würde dies als anfängliche Arbeitsweise durchaus empfehlen.Alles getrennt von einander zu mischen hat den Vorteil, das du ein besseres Gefühl dafür bekommst, wie man einzelne Stoffe dosiert. Es gibt bestimmte Stoffe die eher niedrig bis sehr niedrig dosiert werden sollten (Zimt, Eichenmoosabsolue, Vetiver, Tabak uvm.). Dafür bekommst du meiner Meinung nach am besten ein Gespür, wenn du dir erstmal alles einzeln vornimmst. Beispielsweise erstmal an einer Basisnote arbeiten bis du zufrieden bist. Dann eine passende Herznote mischen und später dazu passend eine Kopfnote. Ich persönlich würde beim Mischen auch immer mal Pausen einlegen. Mische mal eine Basisnote bis du denkst das sie gut ist, oder du erstmal nicht weiter weißt, verschließe alles in einer Braunglasflasche und lasse es bis zum nächsten Tag stehen. Du wirst, je nach verwendeten Ingredienzien, bemerken wie die Stoffe bis zum nächsten Tag "zusammenwachsen". Überprüfe dann am Folgetag ob dir deine Mischung zusagt und gib erst Ruhe wenn du zufrieden bist. Ich persönlich habe immer so lange an Kopf-, Herz- und Basisnote gearbeitet, bis ich jede Note auch einzeln als Parfum gemocht hätte.Ich denke allerdings das, je erfahrener jemand mit der Herstellung von Parfum ist, er dir von dieser Arbeitsweise abraten und empfehlen wird alles zusammen in einem Gefäß zu mischen, angefangen bei der Basisnote, endend bei der Kopfnote. Mittlerweile handhabe ich es auch so, das ich alles auf einmal mische und dann an der kompletten Mischung arbeite bis sie rund ist. Allerdings mischst du dein Parfum und solltest dementsprechend einfach schauen welcher Weg für dich persönlich besser ist. Was andere sagen, solltest du höchstens als Tipp sehen und selbst entscheiden ob es dir weiterhelfen kann. Erik Kormann rät in seinem Blog www.aromatisches-blog.de dazu, 15% - 20% destilliertes Wasser zu nehmen, was ich so übernommen habe. Über den Daumen brechen sollte man das in meinen Augen allerdings nicht. Ich würde das Parfum fertigstellen und dann in kleinen Mengen destilliertes Wasser hinzugeben, bis deine Mischung eintrübt und milchig wird, unabhängig davon wie hoch der Wasseranteil nun tatsächlich war. Notiere dir wie viel Wasser du hinzugegeben hast, so wie auch die Menge aller anderen Zutaten, damit du in der Lage bist schöne Düfte später 1:1 nachmischen zu können. Aus professioneller Sicht würde man Rezepte ausschließlich nach Gewicht und nicht nach Volumen verfassen. Die Zutaten werden mit einer Feinwaage (3 Stellen hinter dem Komma sollte sie haben) gewogen und auf 1000 Gramm hochgerechnet. Ich erwähne diesen Punkt weil du früher oder später ohnehin darüber gestolpert wärst.Ich erstelle meine Rezepte auch so, aber am Anfang macht man sich dadurch einfach nur verrückt und es wäre vielleicht auch zu viel des guten zuuu professionell zu starten.Arbeite mit Pipetten oder dünnen Strohhalmen, dosiere die Zutaten Tropfenweise und schreib immer peinlichst genau mit. Wenn du kein 8tes Weltwunder bist, werden die ersten Mischungen wohl ohnehin im Abflussrohr landen (ist wahrscheinlich jedem so gegangen in seinen Anfängen). Wichtig ist, das du dich nicht entmutigen lässt, akzeptierst das Parfum mischen nicht unbedingt günstig ist und dir selbst Zeit gibst und immer weiter versuchst bis du Erfolge feiern kannst.Ich würde anfangs nur kleine Mengen mischen....Anschliessend lasse ich die drei Mischungen während zwei bis drei Wochen im Kühlschrank stehen...Ich denke eine Woche wird genügen....und schüttle sie regelmässig...Bloß nicht! Mit der Zeit werden sich unlösliche Stoffe absetzen und eine Art Bodensatz bilden. Den willst du in deinem Parfum nicht haben. Hole deine Mischung nach gut einer Woche Ruhezeit (ohne Schütteln) aus dem Gefrierfach und sauge (z.B. mit Einwegspritzen) alles oberhalb des Bodensatzes ab. Der Bodensatz riecht gut, kann aber getrost entsorgt werden. Das was du oberhalb des Bodensatzes abgesaugt hast, gibst du in einen Kaffeefilter (bitte keine Teefilter, die sind zu grobporig). Was durch den Kaffeefilter kommt, ist dein fertiges Parfum. Eventuell nochmal kurz durchrühren und dann kann es, bei Zufriedenheit, in einen Flakon gefüllt werden....Nach der Wartezeit filtere ich die Mischungen durch einen Kaffeefilter und mische sie im entsprechenden Verhältnis (3/4/4 oder 3/5/4) miteinander...Der Kaffeefilter geht klar, bei den Verhältnissen würde ich es nicht so eng sehen. Ich habe anfangs auch mit solchen Einteilungen gearbeitet, weil ich das in einem Buch von Mandy Aftel so gelesen hatte.Wenn du etwas z.B. in einem Verhältnis von 0,25/3,75/6 von Kopf-, Herz- und Basisnote zueinander mischst und es riecht am Ende gut, dann ist es halt so. Wie viel wovon benutzt wird, bestimmt lediglich dein Geschmack. Ich persönlich bin der Meinung das die Basisnote am höchsten dosiert sein sollte, allerdings gibt es auch bei mir Düfte bei denen das anders ist....Anschliessend gebe ich das Fixativ (Bspw. Sandelholz oder Labdanum) hinzu...Es gibt mehrere Möglichkeiten zu fixieren. Es gibt Stoffe, welche die Verflüchtigungsgeschwindigkeit anderer Stoffe bremsen. Das sind Stoffe wie Benzoe, Perubalsam, Tolubalsam, Mastix (Gummis und Harze) oder z.B. Moschusriechstoffe (Galaxolide, Muscenone etc.).Dann gibt es Stoffe wie z.B. Eichenmoos oder Vetiver die zwar langsam verdunsten, aber keinen Einfluss auf die Verdunstungsgeschwindigkeit anderer Stoffe haben, dem Parfum aber eine chrakteristische Note verleihen.Dann gibt es noch verstärkende Fixative (Moschus, Ambra grisea, Zibet, Castoreum bzw. Bibergeil, Hyraceum bzw. African Stone), welche anfangs keine Rolle spielen sollten.Dir geht es wahrscheinlich um die erstgenannte Gruppe von Fixativen und die zählen aufgrund ihrer Flüchtigkeit zur Basisnote. Dementsprechend finden sie ihren Weg ins Parfum genau dann, wenn du die Basisnote mischst....Ist es korrekt, das Fixativ erst nach der Filterung beizugeben, damit die nun vorhandene Öligkeit für mehr Hauthaftung sorgt?...Ich habe bereits zuvor irgendwo gelesen, das angezweifelt wurde ob Gummis und Harze wie z.B. Benzoe ihre fixierenden Fähigkeiten nach Dekantieren und Filtern noch behalten, allerdings habe ich diesbezüglich keine Probleme. Die Parfums die ich mische haften recht gut, weshalb ich hier aus eigener Erfahrung keine Warnung aussprechen könnte....Da ich starke Parfums (holzig, würzig, balsamisch, orientalisch) mag, die langanhaltend sind, werde ich sowohl in Herz- als auch Basisnote mindestens ein entsprechendes Öl (So zum Beispiel Sandelholz, Patchouli, Amber, Labdanum, Weihrauch) verwenden...Ich stehe auch extrem auf orientalische Parfums (bei Interesse poste ich mal zur Orientierung die Duftpyramide meines persönlichen Lieblingsparfums aus eigener Herstellung). Nimm an Ölen/Riechstoffen was dir zusagt und halte dich nicht an Regeln die andere aufgestellt haben, es geht ja immerhin darum, deinen Geschmack zu treffen ;) ...Findest du das Vorgehen sinnvoll?...Solange du Parfums nicht gewerblich herstellen willst, macht all das Sinn, was dir persönlich zusagt.Viel Spaß beim Mischen!!

...Ohne Ronin und Brautkleid wiedersprechen zu wollen konnte ich Jojobaöl vor einer Weile problemfrei in Ethanol lösen. Ich mische immer mal selbst Parfums und stehe mit einigen netten Menschen in Kontakt die ebenfalls selbst Parfum herstellen, allerdings weit mehr Erfahrung als ich haben. Ein Duftkumpel (...manch einer wird wissen was und wen ich meine...) destilliert auch selbst Öle und verkauft edle Rohstoffe. Ich hatte mich mit ihm mal über das Kaffeeabsolue und das Hanföl von essence.de unterhalten. Im Rahmen dieser Unterhaltung gab er mir einen Tipp. Er hatte sich selbst Kaffeeöl angesetzt: 40-50% Mischung Kaffeepulver (der gute Aldi-Bohnenkaffee...) mit Jojobaöl ansetzen, im Wasserbad auf ca. 50 Grad erwärmen und 10-12 Wochen reifen lassen (immer mal schütteln). Nach der Reifezeit filtern.Das Kaffeeöl, welches nach dieser Anleitung entstanden ist, ließ sich ohne Probleme in Ethanol lösen als ich es in einem Parfum verbaut hatte.Lag das eventuell daran das es einfach nur ein einzelner Bestandteil meines Parfums war und daher nur niedrig dosiert im Verhältnis zur Gesamtmenge? Eventuell kann mich ja jemand aufklären der es besser weiß als ich.Hier mal mein Senf zum Sandelholzöl:5ml Mysore Sandelholzöl von Omikron für 20,95€http://www.omikron-online.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=18834&ls=d&nc=1504376198-18935&rubnum=&artnum=100894-5&file=&gesamt_zeilen=0Tsuche--sandelholz1,5ml Mysore Sandelholzöl von meinem liebsten Ebayhändler für 12,80€ inkl. Versandhttp://www.ebay.de/itm/Sandelholz-Mysore-Santalum-Album-Ostindien-A-100-naturrein-1-5ml-top2base-/192278269435?hash=item2cc4ad8dfb:g:PHgAAOSwLVZVqscoOder um falls man auf die top Qualität setzen möchte, das Angebot der Duftkumpels für 14,90€http://www.ebay.de/itm/1ml-reines-Sandelholz-Grade-AA-Santalum-Album-Mysore-Weltklasse-Sandalwood-Top-/391858382125?hash=item5b3c94652d:g:-~4AAOSwXYtYywMc

...Ohne den Thread reanimieren zu wollen, poste ich mal die Duftpyramide für einen schönen Frauenduft. Mittlerweile bin ich sicherer im Umgang mit Rohstoffen, vor allem was die Dosierung betrifft und auch die Chemie hat vor einer Weile Einzug bei meinen Rohstoffen gefunden. Ich verzichte immer noch hier und da auf Chemie, aber heute will ich gar nicht mehr darüber nachdenken auf Stoffe wie Hedione, Iso-E-Super, ozonige Noten (Scentenal, Muguet Aldehyde, Precyclemone etc.) und so vieles anderes zu verzichten. Mit jeder neuen Errungenschaft, aktuell zum Beispiel Heliotropin, wächst die Lust weiter zu machen, mich mehr mit der Materie zu befassen und mit anderen auszutauschen.Ich habe das Glück mit 2 netten Leuten in Kontakt zu stehen, die weitaus mehr Erfahrung und Routine als ich haben und so nett sind ihr Wissen zu teilen. Unbezahlbar!Aus diesem Grund poste ich eventuell immer mal wieder eine Duftpyramide zu einem neuen Duft. Auf Nachfrage poste ich auch gerne komplette Rezepte mit Mengenangaben aller Stoffe.Hier das aktuelle Lieblingsparfum meiner Freundin an dessen Entstehung sie tatkräftig mitgewirkt hat. Sie hat es Happy Day getauft:KopfnoteTagetes, Johannisbeere, Niaouli Nerolidol, rote Mandarine, pinke Grapefruit, rosa Pfefferbeeren, Koriandersamenöl, süße Orange, BergamotteHerznoteHydroxycitronellal (Maiglöckchen), türkische Rose, L-Menthylpropionat (Pfingstroserose, Litschi), beta Jonon (Veilchen mit Himbeerenuancen), Jasmin sambac, Hedione (gibt dem Parfum Strahlkraft), NeroliBasisnoteEthylmaltol (Zuckerwatte, Karamell), Vetiver, Patchouli, Amberketal (florale Note), Vanilleabsolue, Galaxolide (Moschusnote), 3-Phenylpropylisobutyrat (süßlich floral nach Mango, Candis, Cola), Benzoe siam

...Ich wollte dich nicht überreden deinen Alkohol einer Vorfixierung zu unterziehen ;) Ich habe das halt erwähnt um meine handwerklichen Schritte beim Parfum mischen aufzuschlüsseln und dachte die Bilder sind die aufschlussreichste Antwort zu deiner Frage :D

...Du bist der zweite der mich darauf anspricht :DDas habe ich aus Mandy Aftels Buch "Die Kunst der Alchimisten - Alles über Parfum" übernommen. Sie beschreibt hier die Vorfixierung mit Benzoe und Zibet. Weder Benzoe noch tierische Ingredienzien riechst du aus dem Ethanol heraus wenn das 1-2 Monate gereift ist, zumindest meine Freundin (...das Versuchskaninchen...) und ich nicht. Mit viel Fantasie könnte man noch eine minimale Süße des Benzoe wahrnehmen. Ich habe das Buch mit nach Wiesbaden genommen. Ich verstoße mal elegant gegen Urheberrechte und fotografiere dir die entsprechenden Parts aus ihrem Buch, damit ich nicht alles zitieren muss ;)An anderer Stelle beschreibt sie, mit welcher Dosierung sie Zibettinkturen erstellt und mit welchen Mengen sie den Weingeist vorfixiert, die Stelle finde ich allerdings nicht auf Anhieb. Die Vorfixierung verbessert die Haftung des Parfums auf der Haut.

...Freut mich das es wohl doch, hier und da, jemanden zu geben scheint, der ähnliche Interessen verfolgt :)Erstmal vielen Dank für deinen ausführlichen Post! Rückblickend hat sich der Thread ausgezahlt weil ich mittlerweile mit jemandem in Kontakt stehe, der mir in Sachen Wissen und Erfahrung, rund um das Mischen von Parfum, einiges voraus hat. Das hat mir bereits nach den ersten Nachrichten geholfen einige Fehlerquellen in meiner Vorgehensweise zu erkennen.Ich kann leider erst ab Mitte nächsten Monats wieder mit dem Mischen von Parfum beginnen und meine beiden jüngsten Erzeugnisse aus dem Gefrierfach holen, weil ich bis dahin beruflich außer Haus bin.Man besorge sich eine sinnvolle Auswahl an Riechstoffen. Am besten nicht nur Öle, sondern gleich auch einige wichtige Chemicals.Sehe ich ebenso. Der Einzug von Chemicals hat sich aufgrund mangelnden Wissens um die Riechstoffe und den Umgang mit ihnen, stark verzögert. Ich habe mir, was das Wissen um Chemicals angeht, immer noch viel anzueignen. Allerdings konnte ich mich von Hedionen und einem Iso E Sper Klon mittlerweile auf eine größere Anzahl von stoffen steigern. Das hat mit der verzweifelten Suche nach "Veilchenöl" begonnen und sich dann über alpha- und beta Jonone, über einige andere Stoffe bis zu meiner kommenden Omikrom Bestellung gesteigert, bei der dann unter anderem Piperonal (Heliotropin) enthalten sein wird.Das größte Manko waren/sind bei mir die handwerklichen Schritte, bei denen ich - wie erwähnt - Hilfestellungen eines anderen Parfumomitglieds erhalten habe, wofür ich sehr dankbar bin. Abgesehen davon, das besagtes Mitglied, mir einige Lichtjahre voraus ist, ist er sehr geduldig in seiner Art, hat beim Geduldigen Erklären bisher nie den Zeigefinger erhoben und ist sehr auf meine Wissenslücken eigegangen.Ich selbst sehe mich aktuell als fortgeschrittenen Anfänger, dessen handwerklichen Fähigkeiten aus professionellerer Sicht wohl unter aller Sau wären :DKennenlernen der Stoffe heisst für mich: Einen Tropfen auf einen Papierstreifen tun, immer wieder dran schnüffeln, Duft einprägen und Notizen machen (etwa zu den Duftassozistionen und zur Flüchtigkeit). Ich habe mir eine kleine Datenbank für Zutaten und Rezepte gebaut. Eine sinnvolle Doku bzw. Notizwirtschaft ist auf jeden Fall wichtig, denn beim Rumforschen kriegt man es mit kleinen Info-Puzzlesteinchen zu tun, die sich oft erst später zu etwas Erleuchtendem zusammenfügen und einstweilen irgenwo verwaltet werden wollen.Auch das handhabe ich genauso wie du. Es gibt einige Stoffe für die ich Geruchsblind zu sein scheine (Hedione, Iso E Super, Hydroxycitronellal, Kopaivabalsam etc.), aber deren Dufteigenschaften und Geruchsverlauf lasse ich mir immer von meiner Freundin beschreiben. Die spielt öfter mal die Nase für mich :D Interessant ist, das ich Hedione, für sich alleine, nicht riechen kann, allerdings nach Zugabe in ein Parfum einen deutlichen Unterschied erkennen kann.Ein wichtiger Aspekt beim Experimentieren ist die zum Teil sehr unterschiedliche Intensität der Düfte. Darum sollte man sich von kräftigen Riechstoffen verdünnte Stammlösungen machen (verdünnt mit Etanol oder DPG) und mit diesen arbeiten: Das könnte mal eine 50%ige Verdünnung sein, bei superpotenten Stoffen aber auch mal eine 1%ige oder 0,1%ige Verdünnung.Auch hier stimme ich zu. Abgesehen von kräftig riechenden Stoffen (mein Tabakabsolue z.B.), setze ich mir auch gerne von meinen Harzen und anderen zähflüssigeren Stoffen Stammlösungen an. Ich hatte vor längerem schon darüber nachgedacht mir DPG zuzulegen, bin aber bisher bei durchgehend allen Stoffen, ganz gut mit Ethanol gefahren. Angefangen bei Benzoe bis hin zu Guajakholz concrete konnte ich alles wunderbar mit Wasserbädern und Weingeist lösen. Eine Ausnahme bildet hier das Eichenmoosabsolue. Das hat ein wenig geklumpt als ich es gelöst hatte. Ich habe es dann für eine Woche ins Gefrierfach gehauen, dekantiert und gefiltert. Aufgrund meiner Erfahrungen mit Eichenmoosabsolue und einem bereits vorausgegangenem Tip, werde ich mir wohl demnächst auch DPG zulegen.Was dieses Kopf-Herz-Basis-Thema betrifft: Da würde ich mich locker machen und nicht irgendwelchen Proporzregeln a la 3:3:4 folgen. Lieber wiederum verschiedene Verhältnisse auf Papierstreifen testen – der Nase nach, wie Korman sagt. Dabei könnte man "fertige" Mischungen für eine bestimmte Kopf-, Herz- und Basisnote verwenden oder diverse der oben genannten "Module", die man sich gemischt hat. Oder beides. Das genannte 3/3/4 Mischverhältnis diente anfangs zur Vereinfachung des Mischens und dem erstellen von groben Rezepturen. Mittlerweile halte ich es weit weniger starr und passe die Verhältnisse dem jeweiligen Duft an. Zunehmend beobachte ich mich dabei, wie ich Kopfnoten von Duft zu Duft niedriger dosiere und den Rest in den Vordergrund stelle. Manche Parfüms sind übrigens "linear" und haben gar keine Duftpyramide mit einem Duftverlauf – das steht nicht unter Strafe.Ich verstehe durchaus was du meinst, aber könntest du so nett sein und mir hierfür ein Beispiel geben? ...Erst wenn man sich mittels Papierstreifen (ich schneide mir übrigens handelsübliches Löschpapier zu)...Das ist eine gute Idee! Ich habe immer um die 15€ für 100 Riechstreifen gezahlt. Ich denke ich werde Ebay mal zum Thema Löschpapier befragen :DIch danke dir vielmals für alle Anregungen die du gegeben hast! Je mehr ich jetzt wieder über Parfums nachdenke, desto weniger kann ich es erwarten wieder nach Hause zu kommen und meine neuen Düfte aus dem Gefrierfach zu holen. Vor allem einer hat es mir angetan, den habe ich rund um eine Herznote aus Guajakholz, Kaffee, Nelkenblütenöl (die Gewürznelke meine ich) und marokkanisches Rosenabsolue gebastelt.

...Noahd:Hallo in die Runde!wisst ihr wo ich dieses ominöse Timbersilk herbekomme lieben GrußBei Ebay kriegst du gut geklonte Iso-e-super und Timbersilk Duplikate.Iso-e-super wird zu Super-iso-ehttp://www.ebay.de/itm/Super-iso-E-50ml-Molekul-Riechstoff-Iso-Parfum-CAS-54464-57-2-Parfum-ol-/152286927304?hash=item23750219c8:g:w0cAAOSwll1WxX6ATimbersilk wird zur Timbersilke :Dhttp://www.ebay.de/itm/Timbersilke-10ml-Basisnote-Molekul-Riechstoff-Parfum-CAS-33704-61-9-Parfum-ol-/152189199371?hash=item236f2ee40b:g:ij8AAOSwB4NWxZTt