Atelier Cologne - Echt rein natürlich?

Hallo ihr Lieben,

erst neulich von mir entdeckt worden und schon jetzt begeisterter Fan von: Atelier Cologne.

Die 13 Uni-Sex-Düfte überzeugen, wobei ich noch nicht alle 13 kenne. Doch was ich bisher roch, war schön, vielfältig, mit Potential und Duftentwicklung. Wie man sich ein gutes Parfum eben vorstellt - ich jedenfalls ^^

In der Parfümerie in der sie hier angeboten werden, hat man mir erzählt, dass für die Herstellung dieser Düfte NICHT EIN EINZIGER synthetischer Stoff verwendet wird. So sei es in der Schulung durch den Hersteller kommuniziert worden.
Okay - das die Hersteller so etwas behaupten, ist ja nicht ungewöhnlich. Und soweit ich weiß, machen sie mit dieser Aussage auch keine Werbung. Sonst würde es nämlich schwierig.

Auch der "Ambre Nue" soll echte Ambra enthalten. Schwer vorstellbar, wenn man sich den Preis vor Augen hält. Wobei es da auch schon unzählige Diskussionen gab, dass echte Ambra nicht teuer sein müssen und natürliche Inhaltsstoffe sowieso nicht so teuer seien, wie alle glauben.

Aber mal Butter bei die Fische und kurz auf den Preis geschaut: 100 ml kosten 100 € und 200 ml gerade mal 30 € mehr. Was läuft hier schief? Ich finde das fast schon unseriös
Zudem handle es sich bei allen Düften um ein "Cologne Absolue". Darunter versteht der Hersteller eine Parfumkonzentration von 18%, was einem Eau de Parfum entspricht.

All diese Infos führen zu Verwirrtheit bei mir. Zumal mich die Recherche im Internet auch nur unzureichend befriedigte. Bis auf den Preis und die Konzentration gibt es da nicht viel nachzulesen.

Weiß jemand etwas über diese amerikanische Marke? Was könnt ihr zu diesen Infos sagen?
Und ganz nebenbei: wie findet ihr die Düfte eigentlich?

Gruß
Richard

Ob das stimmt weiß nur der Hersteller.

Früher stand auf der Tüte Harribo "Mit natürlichen und naturidentischen Aromastoffen!". Darunter stand dann oft: "Für Österreich: Mit künstlichem Aroma!".

Möglich ist alles. Das teuerste ist sowieso meistens der Flakon.

Nimm by Killian als Beispiel. 179,-€ kostet ein Flakon mit 50ml. Diese sind wiederbefüllbar. Eine Nachfüllung mit 50ml kostet grade mal 74,95€. Damit kostet der Flakon geschlagene 104,05€.

Ist mit ein Grund weshalb ich Sharings meide wo der Sharer weniger als die Hälfte abnimmt, es sei denn es handelt sich um entsprechende Großmengen.

Sehe ich auch so. Wobei ich es jetzt auch ok finde, wenn es weniger als 50% wären, aber wenn jemand ein Sharing startet und selbst nur 10 ml (oder noch weniger) nimmt, die Kosten aber auf alle gleich umlegt und trotzdem auch noch den Flacon behalten will, dann würde ich wohl auch nicht mitmachen wollen.

Hey Leute, das hier sollte keine Sharing Diskussion werden ^^
Auch wenn ich der These grundsätzlich zustimme
Dennoch: es geht um Atelier Cologne und seine Düfte.

Ah, sorry, ja, so kommt man vom Thema ab.
Atelier Cologne hat schon ein paar schöne Düfte. Und die Preisdifferenz zwischen den Flacons ist echt merkwürdig. Ob die Inhaltsstoffe aber alle natürlich sind, weiß ich nicht. Beim Ambra hoffe ich es lieber nicht.

Haha. Ehrlich? Hab noch nie gehört, dass jemand sich davor ekelt, echte Ambra auf der Haut zu haben. Ich finde diese Vorstellung eher imposant. Wenn man sich vorstellt, welchen Weg dieser Duftstoff genommen haben muss bis zu seiner Verwendung in einem Parfum.

Das ist unter Garantie absoluter Schwachsinn. Allein weil es Gold Leather gibt ist das schon Schwachsinn, woher soll man bitte natürliches Leder-Aroma bekommen welches man für seine Parfums rausextrahieren könnte...? Sowas geht ohne Isobutyl-Quinoline und Furaneol nicht. Außerdem steht auf der Liste der Ingredenzien dann letztendlich auch so Zeug wie Coumarin, Eugenol und Konsorten...

Ich bin demletzt bei einer Sisley-Schulung auch krass aufgeflippt, weil mir erzählt wurde, es sei "pflanzliches Kollagen" drin.

Hatten wir sowas neulich nich' schon, Richard?

Vielleicht ist es möglich, einen Leder-Akkord mit rein natürlichen Duftstoffen zu kreieren. Vielleicht tauchen Cumarin und Eugenol als deklarationspflichtige Stoffe auf, weil sie Teil einer natürlichen Verbindung, eines natürlichen Duftstoffs sind. Vielleicht ist das aber auch nur das übliche Marketing-Gesabbel, das die Käufer hören wollen. Vielleicht solltest du "vielleicht" im vorigen Satz durch "nahezu sicher" ersetzen. *g*

Ich finde die Düfte, die ich bisher getestet hab', alle mittelmäßig bis nett. Die Preisdifferenz, na ja, das ist jetzt nicht so unüblich. Das Teuerste ist in der Regel wohl tatsächlich der Flakon. Das Parfum selbst kostet im Grunde genommen 'n Appel und 'n Ei und steht nicht zwingend in einer Relation zum Verkaufspreis.

Ich habe auch schon einige getestet und finde sie recht gut. Ich habe noch keinen gekauft, weil der letzte *kick* fehlte. Die Qualität der Düfte selbst macht einen guten Eindruck. Die Flaschen und der ganze der Look der Marke gefällt mir. Als ich letztes Jahr in New York war, war ich auch in der Boutique. Industrieoptik finde ich häufig toll. Sie haben auch Seifenstücke im Sortiment, die mit Lederbanderole verkauft werden .

"Vetiver Fatal" find ich ganz schön, ist mir aber ein wenig zu weich. Da bleibe ich erstmal bei "Vetyverio".
"Oolang Infini" erinnert mich immer an "Bvlgari pour Homme" und ist mir vielleicht ein wenig zu trocken, was ich als syntnetisch empfinde.
"Trefle Pur" ist einfach sommerlich grün und frisch.
"Bois Blonds" ist ganz schön, mir persönlich ein wenig zu *ich weiß nich'*
"Mistral Patchouli" erinnert mich nicht an 'Terre d'Hermès,' obwohl es hier so verlinkt ist. Auch ganz schön in seiner leichten Würzigkeit.
"Orange Sanguine" mag ich nicht, ist mir zu fruchtig.
"Vanille Insensée" ist nicht für mich, weil ich kein Fan von Vanille pur bin, da gefiele mir "Eau Duelle" besser.
Die beiden neuen (gold & silver) haben ich noch nicht getestet, und bei meinem Frankreichbesuch war der Tester vom Galeries Lafayette exklusiven Duft "Sous le Toit de Paris" gerade leer. Sie hatten auch keinen neuen: "Non, je regrette..."

Die Preisgestaltungen sind doch bei vielen Marken einfach ausgedacht. Ich glaube bei Acqua die Parma kosten 100 ml ca. 100 €, die 180 ml kosten ca. 122 €.

18 % entspricht einem EdP. Ein "Cologne Absolue" ist ja ein Widerspruch in sich. Die Düfte finde ich eher leise, aber gut haltbar. Die Angabe mit auschliesslich natürlichen Essenzen ist natürlich quatsch. Aber Verkäufer sind auch nur Menschen. Einem Freund haben sie neulich bei Ludwig Beck in München gesagt, das L'Artisan Parfumeur nur natürliche Inhaltsstoffe verwenden würde und haben in diesem Zug die Frédéric Malle Düfte schlecht gemacht "der benutzt ja nur Synthetik." Äh, schon klar...gehts noch :

Ach du meine Güte! Frédéric Malle ausschließlich synthetisch? Da hat wohl jemand Malle mit Chanel verwechselt

Hab vielen Dank für deine Anmerkungen, Rivegauche. Ich wollte wirklich nur mal wissen, ob jemand Ähnliches bezüglich der Natürlichkeit der Duftstoffe gehört hat. Als ganz besonders sei in der Schulung eben angepriesen worden, dass es sich um "echte Walkotze" (Zitat der Verkäuferin) handle. Aber auch sonst sei alles natürlich.

Ganz ehrlich: ich weiß nicht, wieso das Marketingstrategie sein soll. Welcher Kunde, der halbwegs Ahnung von Düften hat, will denn so was hören? Wenn man mir das sagt, denke ich mir "Ja schon klar. Mach mit deinen Parfums, was du willst, aber ausschließlich natürlich sind die sicher nicht". Die Hersteller müssen doch damit rechnen, dass halbwegs belesene Menschen diese "Strategie" durchschauen. Das Argument, dass dieser Satz "Alles natürlich" bei der breiten Masse zieht, kann auch nicht zulässig sein. Denn die breite Masse beschäftigt sich i.d.R. gar nicht mit solchen Parfums.

Seife mit Lederbanderole finde ich klasse! Das ist doch mal exklusiv
Die beiden neuen Düfte der Reihe Collection Metal solltest du unbedingt probieren. Aber lieber den Gold Leather. Silver Iris erinnert mich in der Kopfnote stark an einen Duft von Dior. Ich glaube, es ist Dior Intense. Der riecht für mich nach Karottenbrei. Sorry ^^

Es besteht ein Handelsverbot für sämtliche Walprodukte, auch für Ambra.


Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das zieht.

Ich habe bisher auf keine Verpackung und auf keiner Flasche bei Atelier Cologne auch nur einen einzigen Hinweis, eine gezielte Werbung für 100% natürlichen Inhalt entdecken können. Und wer Moschus und Eichenmoos verwendet hätte doch wohl sogar ein echtes Problem? Das Tier steht unter Artenschutz und Eichenmoos ist verboten. Meine Erfahrung dagegen ist, dass 100% Natürlichkeit ein gutes Verkaufsargument ist.

Das ist halt das unsaubere an der ganzen Sache, ich war gestern wieder auf der Arbeit und man sagte mir, dass wir eine Schulung über AC und Odin bekommen hatten.

Ich hab sofort gefragt, ob der Typ auch erzählt hat, dass keine Synthetik verwendet wurde. "Ja, er sagte, Atelier Cologne benutze nur wenig synthetische Materialien." Damit war ich dann zufrieden.
Weil so ist es wenigstens wissenschaftlich korrekt.

Moschus-Verbindungen sind schon immer synthetisch, anders gehts ja garnicht (deswegen wird bei Etro-Promotions "Musk" immer außen vor gelassen, weil das eine Suppe aus einigen Moschusverbindungen ist, jede einzelne synthetisch).

Na zwischen wenig Synthetik und gar keiner Synthetik ist schon ein Unterschied und wenn Moschus ganz außen vor bleibt und Eichenmoos inzwischen verboten ist, sollte man die Zusicherung es wäre alles rein natürlich nicht all zu ernst nehmen. Meine Erfahrung ist, dass der kaufbereiten Kundin gern mal die Natürlichkeit des Inhalts ans Herz gelegt wird, wenn es um die letzte Kaufentscheidung geht. Rein natürlich klingt immer gut. Besonders dann, wenn das Wässerchen mehr als 80 Euro kostet.

So weit ich weiss, ist Eichenmoos nicht ganz verboten, nur die Menge ist so gering ( max. 0,01 % ), dass es für Moos-Duft nicht reicht und man deshalb synthetische Moos nutzen muss, oder liege ich hier völlig falsch ?

Von Atelier Cologne habe ich nur 2 Düfte getestet, Oolang Infini und Vanille Insensee.
Beide fand ich gut an Kopfnoten, Herz geht auch, aber bei beiden hatte ich beim Basis was ich gar nicht leiden kann - beim Oolang Infini war die Basis dann schon sehr stechend, ich könnte auch "synthetisch riechend" sagen in Sinne von billigen Deos usw., und beim Vanille Insensee einfach nur...schlecht. Aber vanille Insensee sollte ich noch mal testen um besser verurteilen zu können, beim OI habe ich schon öfters probiert und das stechende bleibt.

Nee, tust du nicht. Die Verwendung wurde seitens der EU und der IFRA stark eingeschränkt, sodass man zusätzlich mit synthetischen Stoffen arbeitet. So weit ich weiß.

Du bist auf der richtigen Spur, in Eichenmoos-Extrakten wurden vor allem Atranol und Chloroatranol als Allergene identifiziert. Und es wird in Parfums speziell nach dem Atranol-Gehalt geschaut, weil eben von EU und IFRA vorgeschrieben wurde "In Parfums darf nur soundsoviel Atranol/Chloroatranol nachweisbar sein".

Wenn man jetzt allerdings wie in Chypre Palatin von MDCI einen Eichenmoos-Extrakt benutzt, der wenig Atranol enthält (indem man es zum Beispiel durch CO2-Extraktion herauszieht), kann man trotzdem eine gute Dosis Eichenmoos-Extrakt benutzen, weil eben der Atranol-Gehalt im Parfum selbst dann unter dem vorgeschriebenen Grenzwert liegt.

Schau an. Da könnte man ja auf die Idee kommen, dass es den Herstellern auch einfach zu teuer ist... *g*

Wollte gerade sagen, aber Dannyboy war schneller. Danke für die Info, Adan !

Is' jedenfalls günstiger, einfach zu behaupten, dass alles natürlich ist. Oder alternativ EU und IFRA zu verfluchen.

Erstens, Bio und Natur sind sehr hip. Sieht man schon beim immer wachsende Angebot von Bio-Cafés, - Restaurants, - Kosmetika, -Klamotten usw.
Zweitens, die grosser Mehrheit hat keine halbwegs Ahnung, und denken dass natürliche Stoffe synonum für "besser riechend" und "gut für die Gesundheit" ist. Und die fragen auch nur sehr selten kritisch danach, ob es dann wirklich stimmt.
Also, es ist eine "gute" Marketingstrategie, auch für´s Essen, Kosmetika usw. Leider findet man viel zu oft heraus, dass selbst die Bio-Eiern letztendlich dann gar nicht so Bio sind, in manchen Fällen sogar fast völlige Gegenteil.
Und in Fall von Parfums, ist es noch schwieriger für "normal"-Konsumenten dass herauszufinden ( ich selber weiss so gut wie gar nicht von Chemie ausser manche Ölfarben ), ohne dieses Forum wäre ich auch noch sehr ahnungslos, aber zum Glück lernt man hier einiges.

Hab erst gestern ein Verkaufsgespräch zu Serge Lutens mitgehört in dem die Verkäufererin auch mei te "reine Naturdüfte".... alles klar

Ich denke, die Verkäuferinnen in vielen Parfumerien werden ihren Kundinnen aus Erfahrung schon erzählen was diese gern hören wollen.

Es geht einfach darum, dass die Medien uns darauf gemünzt haben, dass synthetische Stoffe generell schlecht seien.

Und weil die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau keine Chemie oder Biologie auf dem Lehrplan hat, steht die durchschnittliche Parfumfachverkäuferin unter dem gleichen Einfluss der Medien. Einfach weil nie gelernt wird, eine Sachen von beiden Seiten zu betrachten.

Unwissenheit macht dann einfach den Rest.

Das ist bei grüner Gentechnik genau so. Und ich bin mir sicher, dass grüne Gentechnik nicht so sehr in Verruf wäre, wenn es Monsanto nicht gebe: Monsanto beutet mit seinen transgegen Pflanzen Kleinbauern aus, also sind transgene Pflanzen schlecht.
Dabei können die Pflanzen auch nix dafür, dass Monsanto ein Arschlochkonzern ist. Und die genialen Sachen, die transgene Pflanzen so machen können, sollten damit eigentlich nichts zu tun haben.
Es gibt zum Beispiel im Journal "Tissue" eine Reihe von Publikationen, aktuell aus diesem Jahr, in dem rekombinantes, humanes Collagen in Pflanzen hergestellt und isoliert wurde. Und dieses Kollagen ist auch biologisch aktiv und kann zu Collagen-Fibrillen assemblieren und quervernetzt werden.

Eine Mitarbeiterin hat uns demletzt über Sisley-Cremes geschult und erwähnte "pflanzliches Kollagen". Sowas existiert nicht.
Nun habe ich recherchiert und herausgefunden, dass "pflanzliches Kollagen" eigentlich denaturierte Weizenproteine sind, die mit irgendwelchen verdauten Zuckern (mittels Hefe) behandelt werden.
"pflanzliches Kollagen" ist zu Kollagen quasi das, was das Soja-Schnitzel zum echten Schweineschnitzen darstellt: sieht zwar so aus, ist aber chemisch und biologisch was komplett anderes.
Seitdem frage ich mich, ob Sisley irgendwo seine gentechnisch modifizieren Tabakpflanzen kultiviert oder nur diesen Proteinschund in seinen Cremes verwendet.

Mit alles Natürlich meinen wir auch schnell alles echt. Ein Parfum nur aus echten natürlichen Ölen. Nur die Natur ist echt.

Wer hört schon gern das sein Duft unecht ist? Unecht sind Fälschungen. Wer will eine Fälschung tragen?