Souscent

Vor Weihnachten saß mein Souk-Finger besonders locker, und so landete ein gebrauchter Flakon von "Dom Rosa - Eau Sanguine | Liquides Imaginaires" als Blindkauf bei mir zu Hause. Der Duft erschien mir das perfekte Geburtstagsgeschenk für meine Prosecco-liebende Freundin Carmen zu sein, wenn nur die Haltbarkeit und Silage etwas besser wären. Schwuppdiwupp, in der nächsten Champagnerlaune - und seien wir mal ehrlich, wenn nicht vor Weihnachten, wann sollen wir denn sonst in Champagner-Laune shoppen - landete auch noch der "Dom Rosa Millésimé | Liquides Imaginaires" in meinem Warenkorb bzw. bei mir zu Hause.
Ihr habt es längst geahnt, die liebe Carmen mag ja sowieso lieber Orientalisches um sich zu beduften und der mit 100 ml doch recht große Flakon zog in meine Sammlung ein. Und mal von meinem angespannten Weihnachtsbudget abgesehen, ich bereue gar nichts!
Was Sonia Constant hier zusammengebraut hat ist nichts weniger als ein kleines Kunstwerk.
Die Kopfnote mit Champgener, Grapefruit und Birne ist ein fruchtig-pritzelndes Vergnügen. Champagner kann ja sehr nach Apfel oder Kellermuff riechen. Hier haben wir es eher mit einem fruchtigen Prosecco zu tun, der genau diese Stimmung von Ausgelassenheit und Genuss verströmt. Belebend, geistreich, witzig, charmant, genau so möchte ich mich als Partygast fühlen.
Dann aber tritt diese wunderschöne Damaszener-Rose in Erscheinung. In Verbindung mit dem Weihrauch ergibt das eine geheimnisvolle Schönheit mit Tiefgang. Ein paar holzige Noten unterstreichen noch die Rose und geben Haltbarkeit.
Alles in allem ist es deutlich mehr als ein Partyduft, wie der Name vielleicht suggeriert. "Dom Rosa Millésimé | Liquides Imaginaires" ist für mich sophistication, um es mit einem Anglizismus auszudrücken, der mehr meint als die Google-Übersetzung Raffinesse. Sophistication meint Eleganz, Feinheit, Witz, Intellekt, Charme. All das bekommt man mit ein paar Sprühern auf die Handgelenke!
Was ist nun der Unterschied zum originalen "Dom Rosa - Eau Sanguine | Liquides Imaginaires" ?
Im Duftcharakter keiner, es ist nur eine stärkere Version, die sich mit Haltbarkeit über 8 Stunden und einer ganz schönen, wenn auch keineswegs beastmode Silage präsentiert. Das Original ist fein und privat, dadurch durchaus bei vielen Gelegenheiten tragbar, wenn auch nicht im Job, denn alles was an Alkohol erinnert, passt zumindest in meinem Berufsbild einfach nicht. Der Millésime ist aber etwas für den Auftritt, wenn man wahrgenommen werden möchte, das dafür das ganze Jahr. Aktuell sind beide in meiner Sammlung, ob ich einen davon weitergeben oder abfüllen möchte habe ich noch nicht entschieden.

Ich bin ein Fan von Parfum Rezensionen auf YouTube. Ich sehe mir das an in meiner knappen Mittagspause am Schreibtisch, wenn ich ein paar Minuten den Kopf frei bekommen möchte und mich mit was angenehmen beschäftigen will. Leni, Jus de Rose, Demi Rawling, Sebastian,... ich höre ihnen einfach gerne zu - und falle dann und wann auch auf ihre Hypes rein. So auch bei "God of Fire | Stéphane Humbert Lucas". Kaum sah ich den hinreißenden Flakon, wurden bei mir Blindkaufgelüste geweckt. Ich konnte mich gerade noch zurück halten und erst mal eine Abfüllung ersouken. Zum Glück, denn es wurde keine Liebe auf den ersten Spritz. Die Mango tritt klar in den Vordergrund und bleibt es auch. Sie wird umrandet von würzigen und holzigen Noten, ein wenig Oud und reichlich Ambroxan vermag ich zu erschnuppern. Insgesamt ist die Komposition durchaus stimmig für mich, fruchtig - synthetisch auf eine hochwertige Art und Weise a la Erba Pura und Co. Das muss man schon mögen um diesen Duft gut zu finden. Allerdings hat "God of Fire | Stéphane Humbert Lucas" eine extreme Süße, die ich als "sacharin-artig" bezeichne, also wie ein Süßstoff, extrem konzentriert und dadurch unnatürlich wirkend. Mir gefällt das nicht sonderlich gut, und so hatte ich keine Rechte Verwendung für meine AF. Andere Mango Düfte wie "Shooting Stars - Cruz del Sur II | XerJoff" und "Mango Skin | Vilhelm Parfumerie" bekamen mehr Beachtung.
Irgendwann wurde in einem Video "God of Fire | Stéphane Humbert Lucas" als der ideale Duft für Partys und Raves empfohlen. Nun ist mein letztes Raves schon ein paar Jahre her. Aber gestern Abend waren wir zum Grillen eingeladen, es war ein klebrig - schwüle Abend, von der Sorte, an dem man im Sitzen schwitzt und auf das erlösende Gewitter wartet, das dann nicht kommt.
Irgendwie hatte ich zu "God of Fire | Stéphane Humbert Lucas" gegriffen, in dem Gedanken, dass dieser BBQ Abend mit lauter End-Vierziger bis Anfang-Fünfzigern wohl einem Rave am nächsten kommt. Und was soll ich sagen, es war ein Glücksgriff. Mit der Körperwärme entwickelte sich der Duft wirklich schön, verlor die stechende Süße und zeigte mit seiner schöne holzige Basis richtige Tiefe. Ich erhielt ein paar nette Komplimente (Vorsicht vor Overspraying bei dieser Silage!!!)
Das ganze hielt dann auch bis wir nach Mitternacht den Heimweg antraten. Auf dem Kopfkissen gelandet ist der Duft aber nicht, also doch kein Biest.
Wer also nach einem Duft sucht, der auch eine schwüle Sommernachtstraum durchhält, der kann bei "God of Fire | Stéphane Humbert Lucas" ruhig zugreifen.

Astrophel und Stella ist ein englischsprachiger Gedichtband aus dem 16. Jahrhundert, in dem es kunstvoll um eine unerfüllte weil unerfüllbare Liebe geht.
Astrophil & Stella habe ich auf der Esxense Milano kennen gelernt, und alsbald habe ich mir die Sehnsucht nach deren Bestseller-Duft "Amberlievable | Astrophil & Stella" erfüllt - denn dieser Duft ist einfach Poesie!
Er startet mit einer süß-fruchtigen Orangenblüte, die ich so noch nirgends gerochen habe, außer an einem Orangenbaum. Die ersten Minuten überwiegen die floralen Noten, aber dann entwickelt sich die ganze ambrierte Wärme dieses Duftes auf so einhüllende, kuschelweiche Art und Weise, einfach zum Dahinschmelzen. Die hölzerne Grundlage sorgt für gute Haltbarkeit und Tiefe.
Dabei könnte diese Kombination aus Orangenblüte und Amber auch ganz leicht altbacken oder aufdringlich wirken - tut sie aber nicht. Die Dufkomposition hinterläßt einen ganz modernen, unangestrengten Eindruck. Aufgrund der floralen Noten wirkt er tendenziell eher feminin, aber kann definitiv auch von Männern getragen werden.
Der hier mehrmals zitierte Vergleich zum "Amber Star | XerJoff" ist schon nachvollziehbar, denn diese einhüllende Wärme, diese sirupartige Duftkonsistenz, erinnert sehr daran. "Amberlievable | Astrophil & Stella" ist aber durch die floralen Noten leichter, alltagstauglicher, und auch das ganze Jahr verwendbar (nicht gerade bei über 30 Grad, aber auf jeden Fall nicht nur Herbst/Winter).
Wenn der "Amber Star | XerJoff" ein Haute Couture Kleid ist, dass man zum Staatsempfang, aber nicht ins Büro tragen kann, dann ist "Amberlievable | Astrophil & Stella" Pret à Porter - chic, aber immer tragbar. Wer also kein opulentes Meisterwerk für den großen Auftritt sucht, sondern Eleganz für jeden Tag, der findet in "Amberlievable | Astrophil & Stella" garantiert die erfüllte Liebe.

Bei meinem letzten Besuch in Palma bin ich über Arquinesia regelrecht gestolpert. Von "Fig | Arquinesia" als Duft hatte ich schon gehört, und da ich einer Feigen-Sandelholz Kombination selten wiederstehen kann, war meine Neugierde geweckt. Dass Arquinesia seinen Sitz in Palma hat, hatte ich auch schon vernommen. Und als ich dann durch die Gassen von Palma geschlendert bin, stand ich plötzlich vor der Eingangstür, die so ganz unauffällig schlicht wirkt und nur mit einem Metallschild gekennzeichnet ist. Wenn man den Laden betritt, denkt man zuerst man befindet sich in einem Museum. Durch mehrere kleine Räume wird man geführt, mit wunderschönen Steinböden und alten Vitrinen ausgestatten, in denen die Produkte ausgestellt werden, bis man schließlich in den Verkaufsraum gelangt.
Arquinesia stellt nur 6 Düfte her, mit verschiedenen Produkten, wie Seifen, Duftkerzen, Handlotionen etc. Probiert habe ich natürlich alle 6, davon gefallen hat mir außerdem noch der "Scent of History | Arquinesia" , einer schönen Weihrauch-Oud Kombination, die laut Verkäuferin auch noch als Mückenschutz funktionieren soll.
Am schönsten fand ich aber unbestritten den "Fig | Arquinesia". Der startet frisch mit einer zitrisch-fruchtigen Note, so dass er sich erst mal als Sommerduft auszeichnet. Die Feige stellt sich aber schnell in den Vordergrund, und entwickelt sich im Laufe der Zeit mit deutlicher Süße. Dadurch wirkt der Duft nicht ganz unisex auf mich, sondern tendentiell feminin. Die holzigen Noten der Basis gesellen sich schon sehr bald dazu, dann übernimmt das Sandelholz auch die Führung, was das Dufterlebnis sehr schön weich und cremig macht. Leider, leider hält der Duft auf meiner Haut nur einige Stunden, und projeziert auch nicht allzu gut. Eine sehr private und kurzlebige Angelegenheit, dieser Duft.
Ich stelle mir vor, den im Sommer abends zu tragen, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, und nach einer kurzen Dusche oder einem Sprung in den See noch einen entspannten Abend auf dem Balkon genießen will. Dass er nicht so lange hält verzeihe ich dem Duft, dafür ist er laut Broschüre nur aus natürlichen Substanzen hergestellt, und kommt ohne Tierversuche aus. 95 Euro für 100 ml sind trotz der eher Cologne-Qualität noch verschmerzbar.
Ein Besuch bei Arquinesia ist es aber auf jeden Fall wert, der Laden ist eine Kostbarkeit für sich. Die Seifen gibt es schon um 9 Euro, als Mitbringsel auf jeden Fall eine schöne Sache.

Pas ce soir, nicht heute Abend, soll Napoleon zu seiner Josephine gesagt haben, als diese sich mit amourösen Absichten angenähert haben soll.
Für mich war Pas ce soir einer der ersten Nischendüfte, die ich kennen gelernt habe. Ein Parfum, das nach Quitte riechen soll, wäre perfekt für mich, dachte ich, denn ich liebe alles, was man aus Quitten machen kann.
Roh ist die Frucht ungenießbar, erst beim Kochen entwickelt sie ihren unwiderstehlichen Duft. Eine leichte Zitrik und zarter Rosenduft unterstützen die charakteristische Fruchtnote, eine zartherbe, holzige Baisisnote schwingt auch noch mit. Das alleine klingt schon wie ein Parfum.
Nur so riecht Pas ce soir leider nicht. Die Quitte rieche ich überhaupt nur heraus, weil ich weiss, dass sie da sein muss. Für mich riecht PCS eher wie ein dickflüssiger, goldener Fruchtsirup mit kandiertem Ingwer, nach einer Stunde gesellt sich dann noch etwas Patchouli dazu. Das ganze hält gut 6 Stunden auf meiner Haut, mit mittlerer Silage, wegen der doch sehr ausgeprägten Süße ist Overspraying nicht ratsam.
Mein erster Eindruck war eher enttäuschend. Viel zu süß und mädchenhaft, dachte ich, und legte das Sample erst mal zur Seite. Einige Monate später, um Weihnachten herum, kamen ein paar Freundinnen zu Besuch und ließen sich meine langsam wachsende Sammlung von Flakons und Abfüllungen zeigen, da stieß ich wieder auf Pas ce soir. Vielleicht lag es an der Stimmung, an der Weihnachtszeit, am kälteren Wetter, aber diesmal empfand ich diesen Duft als das reinste Vergnügen. Nicht nach jungen Mädchen riecht dieser Duft, sondern nach einer fröhlichen Weiberrunde. Nach lautem Lachen aus vollem Hals, nicht nur nach freundlichem Lächeln. Nach der zweiten (oder dritten) Flasche Prosecco. Nach einem Dessert, dessen Kalorienzahl niemand wissen will. Diese ausgelassene, beschwipste Fröhlichkeit weckt PCS in mir.
Ich hoffe für Josephine, dass sie ihre Freundlinnen und Hofdamen eingeladen hat und den lustlosen Napoleon links liegen gelassen hat. Pas ce soir wäre sicher der richtige Duft dazu.