BrianBuchanan

Fleur de Fleurs bedeutet Blume der Blumen; eine abstrakte, platonische Blume vielleicht.
Es handelt sich um eine Blume, aber nicht um eine bestimmte Art von Blume.
Die Realität ist eher prosaisch als platonisch; Fleur de Fleurs ist ein altmodischer Blumenstrauß.

Ein Bezugspunkt ist der Naturalismus von Patous Vacances, eine fröhliche Beschwörung französischer Wiesen im Sommer; Leichtigkeit, Grün, Blumen, es ist eines der schönsten Natursträuße, die je gemacht wurden.

Fleur de Fleurs hat eine ähnliche blumige Note wie Vacances, aber es steckt mehr dahinter.
Er wurde in den frühen 1980er Jahren lanciert. Es erinnert ein wenig an Eau de Gucci und hat eine weiche, bernsteinartige Note wie Vanderbilt.
Es hat jedoch weniger Ähnlichkeit mit den Rose Chypres von Sinan und dem ursprünglichen Armani, die heute typisch für die achtziger Jahre sind.
FdF hat auch eine pudrige Weichheit, die ihm eine zurückhaltende, hautähnliche Qualität verleiht, die manchmal als Alte Dame abgetan wird.
Vergleicht man FdF mit seinen Zeitgenossen, so wird deutlich, dass es eher sicher und rückwärtsgewandt ist.

FdF ist eine Abstraktion, aber sie ist nicht so rigoros wie Ernest Beaux' No5; sie hat kein Manifest und nichts darüber zu sagen, wie Frauen riechen sollten - oder nicht riechen sollten. Anstatt in eine schöne neue, moderne Welt vorzustoßen, akzeptiert FdF den Status quo ante.
Tatsächlich ist Fleur de Fleurs mit seiner körnigen Pollen- und Gewürztextur näher an den Salicylaten und der Nelke von L'Air du Temps als an der Aldehyd-Fantasie von Chanel.

FdF setzt auf eine Kombination aus Blumenwiese und klassischer weiblicher Blume und hält angesichts innovativerer Trends an der altmodischen, ja vormodernen Vorstellung von der Frau als Porteuse de Fleurs - oder einer Art ambulanter Blumenvase - fest.

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Man kann das aber auch auf einer tieferen Ebene interpretieren. Sprühen Sie Fleur de Fleurs auf und ziehen Sie ein blumiges Kleid an, und anstelle des alten Volksbildes des Grünen Mannes - dessen Gesicht aus Blättern besteht - haben wir die Frau, die mit Blumen bedeckt ist - sowohl im Parfüm als auch im Druck.
Ein Bild, das dem von Blodeuwedd im Mabinogion nicht unähnlich ist, einem mythischen Wesen aus Ginster-, Eichen- und Mädesüßblüten.

Die Geschichte hat jedoch eine gewisse Wendung. Im Abgang entwickelt Fleur de Fleurs eine recht bittere und staubige Seite, die jede allzu romantische Lesart untergräbt.

Und so möchte ich Fleur de Fleurs eine positive Bewertung geben.
Es mag weniger klassisch sein als L'Air du Temps, weniger lebensfroh als Vacances und weniger ambitioniert als Number 5, aber es ist dennoch sehr ansprechend.

Floramye wurde 1905 auf den Markt gebracht und stammt aus einer Zeit, in der sich die Parfümeure von der Natur entfernten und begannen, chemische Verbindungen zu verwenden.
Infolgedessen waren sie weniger auf natürliche Produkte angewiesen, und - was ebenso wichtig ist - ihre Fantasie war nicht mehr an den Garten gebunden.

Floramye ist ein grünes Irisbouquet, ein natürliches Thema, aber es gibt auch Bernstein und einen harten, spritzigen Unterton, der eindeutig nicht natürlich ist.
Wie der Name: Flora - was auf Lateinisch Blume bedeutet, mit dem Fantasie-Suffix mye, ist Floramye ein Hybrid - weitgehend natürlich und ein wenig synthetisch.
Es handelt sich nicht um ein weiches, abgerundetes, romantisches Bouquet - wie das Etikett glauben machen will. Er hat eine gewisse Süße, ist aber auch trocken und leicht kantig; er bricht mit der naturalistischen Form - auch wenn er dabei etwas zaghaft ist.
Für die moderne Nase ist er ziemlich unisex, aber damals war das Parfüm noch nicht so sehr an Geschlechtercodes gebunden; Jicky - das Crossover-Hit auf Guerlain, sollte sieben Jahre später erscheinen.

Floramye ist schön und gut, aber es gibt ein Problem.
Ich habe ein altes, ja sogar klassisches Exemplar, das aus einem Miniflakon kommt, der mit einer Metallplatte über dem Hals verschlossen ist. Keine moderne Ausgabe.
Das Problem ist, dass ich im Laufe eines Tages fast drei ml aufgetragen habe - und jetzt kann ich es kaum noch riechen.
Es riecht gut, aber egal wie gut es riecht, wenn man es nicht wirklich riechen kann, kann es nicht so gut sein.

Neben den üblichen Parfümkategorien wie blumig, frisch, fruchtig usw. könnten wir auch abstrakt nennen, aber was ist mit synthetisch?
Nicht nur als Adjektiv, sondern als Name für eine eigene Kategorie?

Wenn ja, würde ich es in die Liste der Eigenschaften von Tommy Girl aufnehmen: zusammen mit Black Tea, Bitter, Purple Fruity, Floral, Fresh - with a Aquatic feel und Woody hätten wir dann Synthetic.

Es gibt eine dünne Glätte in den Verfahren, die man als synthetisch bezeichnen kann.
Genauer gesagt: überwiegend aus chemischen Aromastoffen oder Isolaten hergestellt und mit einem Gefühl, das durch das Fehlen von "natürlichen" Materialien gekennzeichnet ist.
Für eine Definition ist das etwas subjektiv, aber da es auf Sinneseindrücken beruht, ist es schwer, eine wissenschaftliche Grundlage zu finden. (Wie viele Kritiker bin ich kein Wissenschaftler.)

Nun ist Synthetik nicht per se etwas Schlechtes, aber sie führt zu einer bestimmten Art von Parfüm, das - wie Tommy Girl - nicht jedermanns Geschmack ist.

Ich habe Tommy Girl einmal als eine bittere chemische Suppe beschrieben ... steril und unfreundlich.

Wenn ich darüber nachdenke, erkenne ich seine Vorzüge, aber es fühlt sich immer noch ein bisschen dürftig und billig an - und auch giftig, was wiederum eine Kategorie und nicht nur ein Adjektiv sein könnte.

Gin Fizz Cocktail : Gin, Zitronensaft, Zucker und zerstoßenes Eis mischen, schütteln und mit Sprudelwasser aufgießen.

Gin Fizz Vintage Parfüm : Gin, Zitrone, ein wenig Süße und ein bitterer Fizz, eine moschus-holzige Basis.

Den Duft eines Cocktails zu machen, bedeutet, der Natur einen Spiegel vorzuhalten.
Der Duft wird nicht kommentiert oder interpretiert, er ist rudimentär - und mehr oder weniger eine Kopie.
Es ist eine Schande, so viel Mühe in eine so leere Idee zu stecken.
Wenigstens hatte Roudnitska bei Diorissimo - seinem Porträt des Maiglöckchens, das im folgenden Jahr erschien - den Anstand, daraus eine Arabeske zu machen.

Während sich die Ambitionen der Parfümerie einst darauf beschränkten, den Duft von Blumen wiederzugeben, und zwar oft nur einen einzigen, kehrt das Parfüm mit Berlin im Winter zu dem einfachen Ziel zurück, ein Porträt zu zeichnen. Nicht mit Blumen oder gar einem Gartenspaziergang, sondern mit der Innenwelt, die die meisten von uns bewohnen, wird der Bezug hergestellt. Möglicherweise handelt es sich also eher um eine Innenraumlandschaft - denn hier gibt es keinen Hauptdarsteller, sondern nur eine Hintergrundkulisse, die für Atmosphäre sorgt (für die Trägerin - nimmt man an).

Es ist wie in einem Café - oder einer Bar - wo alkoholische und süße Noten vorherrschen (sogar bis zu dem Punkt, an dem man sich anfangs ein wenig krank fühlt), und dies wird durch bittere Noten unterstützt: holzig, Kaffee und rauchig (wie retro! - Rauchen in geschlossenen Räumen). Und vielleicht gibt es auch Kuchen...

Die Gerüche versetzen Sie tatsächlich an diesen undefinierten Ort der Gemütlichkeit, aber warum Berlin?
Da es sich um einen gemütlichen und geschlossenen Raum handelt, ist in diesem süßen und geselligen Duft nichts von Winter zu spüren, aber dann - als ob jemand eine Tür geöffnet und einen Luftzug hereingelassen hätte - entwickelt er eine kühle Myrrhe-ähnliche Note; eine clevere Parfümerie, die von warm zu kühl und von süß zu trocken übergeht...

Aber, wie mir gerade jemand sagte, riecht es "bizarr", mit einer Note, die ein wenig an einen stickigen Keller erinnert; Lack und der hefige Geruch von Fässern (vielleicht das frühe Auftreten von Lenticus & Myrrhe?)

Die Myrrhe-Note setzt sich im Abgang fort und erinnert mehr als nur einen Hauch an Timbuktu (2004) von Bertrand Duchaufour. Das macht deutlich, dass dieser Duft sich auf die romantischen Obertöne seines Namens stützt, um einen Kontext zu schaffen. Ohne diesen Hinweis könnte man den Film ganz anders interpretieren: als eine Café-Bar in Berlin oder als einen mythischen Ort in Zentralafrika.

Genauso könnte man, wenn man ein Ölgemälde aus dem 16. Jahrhundert sieht, das einen Mann mit Schnurrbart, Ziegenbart und Halskrause zeigt, ohne die Beschriftung zu lesen, nicht sicher sein, ob es sich um Sir Walter Raleigh oder einen unbekannten Venezianer handelt, den man vor sich hat.

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, bezeichne ich dieses Produkt als "Duft" und nicht als Parfüm. In der Anfangsphase seiner Entwicklung fühlt er sich wie ein 'Parfum d'ambience' an, das von der Illustration eines Hintergrunds zur vollen Übernahme der Show übergegangen ist. Das macht es meiner Meinung nach fast untragbar; die Art von Parfüm, die versucht, dich zu tragen und dich hinter ihrer schweren Fassade zu verstecken.


Berlin im Winter ist insofern interessant, als es etwas anderes als die Norm versucht, und - für sich genommen - ist es nicht erfolglos.

Aber es gibt mehr als eine Sache, die grenzwertig unangenehm ist, und wenn es wirklich der Duft einer - sagen wir mal - Kellerbar in West-Berlin wäre, würde ich mich bald auf den Weg zum Ausgang machen, auf der Suche nach einem anderen, etwas gesünderen Ort.