Lietschie

Rouge Divin ist für mich schwer zu beschreiben, weil er ganz anders ist, als ich es von Stendhal erwartet habe und weil er weit weg von Allem ist, das ich kenne.
In einem anderen Forum habe ich die folgenden Duftnoten gefunden:

Kopf: Orange, Apfel, Freesie
Herz: Zimt, Pflaume, Heliotrop
Basis: Vanille, Patchouli, Zedernholz

Ich versuche trotzdem mal, meine Eindrücke zu beschreiben:
Zunächst empfinde ich Rouge Divin als würzg-frisch mit einer verhaltenen Wärme. Den Zimt kann ich tatsächlich wahrnehmen. Die würzigen Töne werden von einer leichten Fruchtigkeit begleitet, die ich am ehesten der Pflaume zuordnen würde und die nie ins Süße übergeht.
Diese Zimtpflaume ist mit einer trockenen Vanillepudrigkeit (Heliotrop?) zu einer Einheit fein verwoben. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Rolle das Patchouli hier noch spielt.
Rouge Divin ist trotz der Duftnoten kein Gourmand für mich. Dafür ist er zu unsüß, zu leicht und zu fein. Es wird nie richtig fruchtig, nie richtig zimtig oder gar vanillig.
Am ehesten würde ich Rouge Divin als erwachsenen -aber definitiv nicht altbackenen!- Tagesduft oder Wohlfühlduft bezeichnen.
Die Silage finde ich recht körpernah und die Haltbarkeit recht gut.
Rouge Divin trifft meinen Geschmack nicht wirklich und ich muss gestehen, dass mir die anderen Stendhals besser gefallen. Trotzdem ist es ein feiner und gut gemachter Duft, der sicher Freunde findet.
Vielleicht sagt er Freunden von z.B. "Anglomania" eher zu. Nicht, dass eine große Ähnlichkeit vorhanden wäre, aber das Würzig-Orientalische ist gemeinsam. Nur, wo Anglomania poltert, ist Rouge Divin Understatement.
Ich könnte mir den Duft übrigens auch an Männerhaut vortellen.

Sicilia ist ja mal ein Duft, der einem schon ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann.

Er beginnt mit präsenten aber nicht aufdringlichen zitrischen Noten, die mit der Grapefruit (gut erkennbar) und leicht herben Tönen eine schöne Einheit bilden.

Herrlich! So kann ich mir tatsächlich Sizilien um 10 Uhr morgens vorstellen, wenn die Sonne zwar schon wärmt, aber noch erfrischende Brisen von den Zitronenbäumen herüberwehen.

Sicilia erinnert mich sehr an Un Jardin Sur Le Nil, nur viel sanfter und filigraner -ohne die dominante Weihrauchnote. Vergleicht man die einzelnen Duftnoten, dann haben Sicilia und der Jardin aber nur die Grapefruit, die Orange und die Pfingstrose gemeinsam.

Nach einiger Zeit treten die feinen zitrischen Noten bei mir etwas zurück und lassen die Grapefruit "besser" zur Geltung kommen. Das ist der Punkt, andem mir Sicilia weniger gefällt, da die Frucht nicht saftig-lecker, sondern frisch-trocken und etwas synthetisch wirkt.
Mit synthetisch meine ich jetzt nicht, dass der Duft billig oder schlecht riecht, sondern, dass es wohl -wie ich finde bei vielen Kenzos- ein gewollter Duft-Effekt ist, der das Ganze ein bischchen "moderner" macht.

Von der Haltbarkeit hätte ich mir allerdings mehr versprochen, da der Duft nach zwei Stunden nur noch leicht und auf der Haut wahrnehmbar ist und nach 4-5 Stunden gar nicht mehr.
Vom Duft her ist er ja sehr bürotauglich, doch dafür hat er nicht genug Ausdauer.

Wer den Duft gerne kaufen möchte, muss auch nicht mehr in den Flieger. Eine nicht türkise Drogeriekette hat den Duft seit März in den Regalen.

Update 02.04.2013:
Aufgrund mehrerer Anfragen möchte ich direkt verraten, wo ich den Duft letztes Jahr gekauft hatte: die orangene Drogerie(kette) Müller!

Black Jade machte direkt nach dem Auftragen auf mich den Eindruck: Moment, den Duft kennst Du doch! Und es schossen mir die folgenden Dufterinnerungen und Vergleiche mit anderen Parfums durch den Kopf:

Ich finde Black Jade am Anfang dem YSL Elle verblüffend ähnlich. Es kommt dann eine ganz feine Rose zum Vorschein, die in Patchouli gehüllt ist. Im Verlauf erinnerte mich BJ an eine erwachsene Version von Lady Vengeance -ohne den Chypre-Akkord und ohne Vanille.

Ich würde es irgendwo zwischen YSL Elle und der sehr patchouligen Extrème-Version von Lady Vengeance einordnen, wobei es sich bei Black Jade um ein ganz delikates Duftarrangement handelt, dass sich nicht wie die beiden anderen in den Vordergrund drängt.
Obwohl Black Jade ein dunkler Duft ist, ist er sehr gut tragbar, da er so zart ist. Die Haltbarkeit ist bei mir sehr gut.

BJ ist ein erwachsener Duft, jedoch keinesfalls altbacken. Jeder soll natürlich die Düfte tragen, die er mag, doch spontan würde ich Black Jade für Frauen ab Ende zwanzig aufwärts empfehlen. Im Grunde für Mädels/ Frauen, die ihr Gothic-Kleid aus Teenie-Jahren entsorgt haben und nun mit beiden Beinen im Leben stehen.

Rosenhasser sollten BJ auch ruhig eine Chance geben, da die Rose zwar erkennbar ist, aber nicht in die Nase springt.
Wem Dark Rose von Czech & Speak zu rosig-dark, wem Lady Vengeance zu fashion-victim ist, wem Secrets de Rose von Rosine oder Black Tie v W. T. zu würzig ist, könnte hier ein Schätzchen finden.

Leider kann ich über den Duftverlauf und über die Wirkung einzelner Noten keine genaueren Angaben machen, da ich insgesamt sechs Düfte auf den Unterarmen verteilt und mich damit ein wenig überfordert hatte.

Ich mache mich jetzt mal unbeliebt, denn ich werde diesen Duft nicht hochloben.

Der Duft wurde an sich ja schon perfekt beschrieben. Ich mag mal eine Meinung dazu abgeben, wie er auf ein 70er Jahre-Kind wirken kann, das kein Kenner ist und das erst ab den 90ern Düfte verwendet.
Bei Futur habe ich angenommen, dass es sich um einen Duft handelt, der zeitlos ist. Ein Duft, der damals so innovativ und anders war, dass er keiner Zeit so richtig zugeordnet werden könnte.
Nein, man merkt Futur die Zeit an, aus der er ursprünglich stammt. Und mehr noch: ich empfinde, dass die Zukunft, der man in der Zeit des Kalten Krieges entgegen sah, Pessimismus und kaum Lebensfreude verheisst.
Futur startet grün, seifig und sehr herb. Ich finde es nüchtern und abweisend, so wie die Vorstellung, dass Menschen in -aus damaliger Sicht- modernen Plattenbausiedlungen mit lieblos angelegten Rasenflächen mit Löchern drin wohnen sollen.
Es dauert lange, dann weichen die herben Noten. Interessanter Weise kommen auf meiner Haut dann zitrische Noten durch, obwohl die Bergamotte in der Kopfnote steht.
Der Duft entwickelt sich zitrisch und auch etwas pudrig. Das Grün-Herbe ist nun dezent im Hintergrund. So stelle ich mir ein Cristal Eau Vert von Chanel vor, dass in den 70ern hätte entstanden sein können. Diese Phase ist für mich der Silberstreif am Horizont.
Wenn ich an andere klassische grüne Düfte wie Chanel No. 19 oder Y YSL denke, dann ist Futur seiner Zeit voraus, aber höchstens ca.10 Jahre, und dass ist doch eine Leistung. No. 19 und Y würde ich -als für mich klassische Düfte- Futur aber jederzeit vorziehen. Sie versetzen mich nicht in eine Stimmung wie "In The Year 2525" (1969)