Zauber600
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Zauber600
Erleuchtung in der Sahara?
Vor einigen Tagen bin ich an diesen Duft durch die großzügige Beigabe eines MitParfumos gekommen. Danke nochmal an dieser Stelle! Ich hatte ihn, aufgrund des Namens, schon länger auf meiner Liste zum testen.
Dieser Duft wurde ersonnen von Signore Enrico Buccella, der neben Les Voiles Dépliées noch die Parfumlinien Cerchi Nell'acqua und auch Sigilli betreibt. Ein umtriebiger Signore, der tief in seiner italienischen Heimat verwurzelt zu sein scheint wie man an den Düften seiner anderen Linien ersehen kann.
Bei ES hat er eine Trockenheit geschaffen, die ich in dieser Form bisher noch nicht gerochen habe, sind doch viele Düfte dieses Genres überwiegend mit balsamischen und somit meist cremigen Zutaten gemacht. Ein gutes Beispiel ist der hier sehr beliebte L'Air du Désert Marocain, der Übervater der Wüstendüfte schlechthin.
ES startet mit einer trockenen bitteren Note, die ich mal der Stechpalme aus der Pyramide zuschreibe und pulverig-grünem Maté. Unterstützend wird in der Kopfnote würziger schwarzer Pfeffer und Ysop mit seiner weichen trocken-holzigen Honignote verwendet, welcher nach und nach die Schärfe heraus nimmt.
Einschub:
Ysop ist ein Lippenblütler, welcher schon früher als die Pflanze der Läuterung, der Reinigung und der Mysterien bekannt war und in vielen Schriften des Altertums, auch der Bibel erwähnt wird. Er wurde als Räucherwerk oder zum Besen gebunden zur Reinigung von heiligen Plätzen und Tempeln verwandt und gehört zu den bewußtseinserweiternden Pflanzen, die häufig im Rahmen der Selbsterforschung und Meditation genutzt wurden.
In der Herznote kommt jetzt heller Weihauch, gemischt mit verschiedenen Hölzern, u.a. Sandelholz und auch Myrte mit ihrem frisch-krautigen Geruch dazu, die die Cremigkeit der Hölzer klar in Grenzen hält.
Den jetzt entstehenden Eindruck, der aus der Vermischung von Kopf- und Herznote entsteht, kann man sicher mit trocken beschreiben. Dazu die noch gut erriechbaren Noten des Ysops und schon ist sie da, die Erklärung für meine Überschrift.
In der Basis wird -wie häufig in orientalischen Düften- mit balsamischen Noten gearbeitet. In diesem Fall kommen zu der schönen Ambernote, dem Benzoe und dem Labdanum noch harzige Myrrhe, die dafür sorgt, daß der Duft zwar balsamisch ausklingt aber nicht ins allzu cremige abgleitet.
Haltbarkeit: 8h ++
Silage: Mittel
Wo und wann: Die Trockenheit ist eigentlich das Herausstellungsmerkmal dieses Duftes. Es macht ihn tragbarer als viele andere Düfte dieser Art und er ist bei entsprechender Dosierung sicher auch in jeder Jahreszeit und zu jeder Gelegenheit passend.
Genre: Freizeit- und Business-Beduinen
Gender: Unisex
Dieser Duft wurde ersonnen von Signore Enrico Buccella, der neben Les Voiles Dépliées noch die Parfumlinien Cerchi Nell'acqua und auch Sigilli betreibt. Ein umtriebiger Signore, der tief in seiner italienischen Heimat verwurzelt zu sein scheint wie man an den Düften seiner anderen Linien ersehen kann.
Bei ES hat er eine Trockenheit geschaffen, die ich in dieser Form bisher noch nicht gerochen habe, sind doch viele Düfte dieses Genres überwiegend mit balsamischen und somit meist cremigen Zutaten gemacht. Ein gutes Beispiel ist der hier sehr beliebte L'Air du Désert Marocain, der Übervater der Wüstendüfte schlechthin.
ES startet mit einer trockenen bitteren Note, die ich mal der Stechpalme aus der Pyramide zuschreibe und pulverig-grünem Maté. Unterstützend wird in der Kopfnote würziger schwarzer Pfeffer und Ysop mit seiner weichen trocken-holzigen Honignote verwendet, welcher nach und nach die Schärfe heraus nimmt.
Einschub:
Ysop ist ein Lippenblütler, welcher schon früher als die Pflanze der Läuterung, der Reinigung und der Mysterien bekannt war und in vielen Schriften des Altertums, auch der Bibel erwähnt wird. Er wurde als Räucherwerk oder zum Besen gebunden zur Reinigung von heiligen Plätzen und Tempeln verwandt und gehört zu den bewußtseinserweiternden Pflanzen, die häufig im Rahmen der Selbsterforschung und Meditation genutzt wurden.
In der Herznote kommt jetzt heller Weihauch, gemischt mit verschiedenen Hölzern, u.a. Sandelholz und auch Myrte mit ihrem frisch-krautigen Geruch dazu, die die Cremigkeit der Hölzer klar in Grenzen hält.
Den jetzt entstehenden Eindruck, der aus der Vermischung von Kopf- und Herznote entsteht, kann man sicher mit trocken beschreiben. Dazu die noch gut erriechbaren Noten des Ysops und schon ist sie da, die Erklärung für meine Überschrift.
In der Basis wird -wie häufig in orientalischen Düften- mit balsamischen Noten gearbeitet. In diesem Fall kommen zu der schönen Ambernote, dem Benzoe und dem Labdanum noch harzige Myrrhe, die dafür sorgt, daß der Duft zwar balsamisch ausklingt aber nicht ins allzu cremige abgleitet.
Haltbarkeit: 8h ++
Silage: Mittel
Wo und wann: Die Trockenheit ist eigentlich das Herausstellungsmerkmal dieses Duftes. Es macht ihn tragbarer als viele andere Düfte dieser Art und er ist bei entsprechender Dosierung sicher auch in jeder Jahreszeit und zu jeder Gelegenheit passend.
Genre: Freizeit- und Business-Beduinen
Gender: Unisex
8 Antworten
Bond 002 oder die Reise nach Indien
..mal wieder ein Kommentar von mir, diesmal zu einem unterbewerteten Duft der ziemlich mit Vorurteilen belasteten Firma Bond No. 9, dem New York Amber. Wenn man die Kommentare zu Bonddüften liest ist oft von synthetisch und unverhältnismäßigen Preisen zu lesen.
Stimmt. Bei vielen ihrer Düfte.
Wer solche Preise aufruft, muß sich mit hohen Ansprüchen messen lassen und da gehen viele der doch sehr amerikanischen "Juices" gnadenlos am europäischen Duftverständnis und Geschmack vorbei. Scheinbar sind sie in den USA auch nicht sooo der Renner wenn man den Kommentaren amerikanischer Parfumseiten wie bspw.
https://www.facebook.com/groups/lookingfeelingsmelling/
auf Facebook folgt. Allerdings gibt es einige gut gemachten Düfte
(siehe bitte meinen Kommi zum wunderbaren Shelter Island [mein Bond 001], der ein Vorreiter auf dem Gebiet aquatischer Oudduft war)
und eben auch den heute zu besprechenden Duft.
Die Vorgeschichte ist, das ich irgendwie schon lange einen indischen Duft suche. Warum? Keine Ahnung .. wahrscheinlich weil -wie Freund Meggi so wunderbar in seinem Kommi zu Sahara Noir
http://www.parfumo.de/Parfums/Tom_Ford/Sahara_Noir/Kommentare/75869
beschreibt- in meiner Sammlung genau dort eine für mich riesige Lücke klafft. Ich habe also vor circa 2 Jahren angefangen, indische Düfte zu testen:
Verschiedenes von Neela Vermeire Créations (mir meist zu fremdartig)
Oriental Lumpur/Les Nereides (Gewürzkanone die auf meiner Kaufliste steht)
Radjasthan/Etro (ein blasses Wässerchen das m.M.n. niemand braucht)
12 Lacha/Odin (fantastischer Gewürzstart der einem fast das Hirn wegbläst aber dann bedauerlicherweise in kürzester Zeit zum Hautduft mutiert)
und auch welche, die nicht 'indisch' in ihrem Marketinggeschwafel gelistet haben aber mich geruchlich eben genau dorthin, nach Indien, auf die Reise schickten. Dazu gehören:
His Majesty the Oud (mir persönlich zu synthetisch mit schlechter Haltbarkeit auf meiner Haut)
und
New York Amber.
Diesen Duft kann man -wenn man den 'üblichen' Handrückenschnelltest macht- als die gefühlte 10295te Rose-/Oud-Kombi bezeichen, die noch nicht einmal Amber als Hauptthema hat. Oder man nimmt sich Zeit und wird einen Duft erleben können, der weit entfernt von allen mir bekannten 'süßen' Amberdüften üblicher Machart ist und sich, wie zum Beispiel Ambre de Carthage, deutlich abhebt.
Der Start ist zitrisch-frisch und würzig mit Pfeffer, viel Safran und Muskat ohne einen zu erschlagen .. einfach lecker zu riechen.
Nach einer Weile gesellt sich die Herznote mit Jasmin, Rose und dem angenehmen Pfirsichduft von Osmanthus dazu und macht den Duft weich/anschmiegsam und verhindert, daß er zu einer Gewürzbombe wird. Wirklich fein justiert!
Darunter legt sich jetzt das Oud mit dem Amber und orientalisiert den Duft wieder, Benzoe und Myrrhe sind hier sicher auch am Werk. Dann erscheint auf einmal ein Moschus wie man ihn ähnlich aus Kiehl's No.1 kennt, cremig und zart animalisch. Das dreht den Duft wieder in eine andere Richtung bevor sich Sandelholz dazu mischt und mit allen Noten eine sehr haltbare (12h ++ bei mir) Melange ergibt bei einer Silage, die immer im Rahmen bleibt und businessfähig ist.
Für mich ist es genau dieser Duft, der das Indien darstellt, das ich in meiner Phantasie habe .. die Suche hat ein Ende ..obwohl, da war ja noch Oriental Lumpur .........
Stimmt. Bei vielen ihrer Düfte.
Wer solche Preise aufruft, muß sich mit hohen Ansprüchen messen lassen und da gehen viele der doch sehr amerikanischen "Juices" gnadenlos am europäischen Duftverständnis und Geschmack vorbei. Scheinbar sind sie in den USA auch nicht sooo der Renner wenn man den Kommentaren amerikanischer Parfumseiten wie bspw.
https://www.facebook.com/groups/lookingfeelingsmelling/
auf Facebook folgt. Allerdings gibt es einige gut gemachten Düfte
(siehe bitte meinen Kommi zum wunderbaren Shelter Island [mein Bond 001], der ein Vorreiter auf dem Gebiet aquatischer Oudduft war)
und eben auch den heute zu besprechenden Duft.
Die Vorgeschichte ist, das ich irgendwie schon lange einen indischen Duft suche. Warum? Keine Ahnung .. wahrscheinlich weil -wie Freund Meggi so wunderbar in seinem Kommi zu Sahara Noir
http://www.parfumo.de/Parfums/Tom_Ford/Sahara_Noir/Kommentare/75869
beschreibt- in meiner Sammlung genau dort eine für mich riesige Lücke klafft. Ich habe also vor circa 2 Jahren angefangen, indische Düfte zu testen:
Verschiedenes von Neela Vermeire Créations (mir meist zu fremdartig)
Oriental Lumpur/Les Nereides (Gewürzkanone die auf meiner Kaufliste steht)
Radjasthan/Etro (ein blasses Wässerchen das m.M.n. niemand braucht)
12 Lacha/Odin (fantastischer Gewürzstart der einem fast das Hirn wegbläst aber dann bedauerlicherweise in kürzester Zeit zum Hautduft mutiert)
und auch welche, die nicht 'indisch' in ihrem Marketinggeschwafel gelistet haben aber mich geruchlich eben genau dorthin, nach Indien, auf die Reise schickten. Dazu gehören:
His Majesty the Oud (mir persönlich zu synthetisch mit schlechter Haltbarkeit auf meiner Haut)
und
New York Amber.
Diesen Duft kann man -wenn man den 'üblichen' Handrückenschnelltest macht- als die gefühlte 10295te Rose-/Oud-Kombi bezeichen, die noch nicht einmal Amber als Hauptthema hat. Oder man nimmt sich Zeit und wird einen Duft erleben können, der weit entfernt von allen mir bekannten 'süßen' Amberdüften üblicher Machart ist und sich, wie zum Beispiel Ambre de Carthage, deutlich abhebt.
Der Start ist zitrisch-frisch und würzig mit Pfeffer, viel Safran und Muskat ohne einen zu erschlagen .. einfach lecker zu riechen.
Nach einer Weile gesellt sich die Herznote mit Jasmin, Rose und dem angenehmen Pfirsichduft von Osmanthus dazu und macht den Duft weich/anschmiegsam und verhindert, daß er zu einer Gewürzbombe wird. Wirklich fein justiert!
Darunter legt sich jetzt das Oud mit dem Amber und orientalisiert den Duft wieder, Benzoe und Myrrhe sind hier sicher auch am Werk. Dann erscheint auf einmal ein Moschus wie man ihn ähnlich aus Kiehl's No.1 kennt, cremig und zart animalisch. Das dreht den Duft wieder in eine andere Richtung bevor sich Sandelholz dazu mischt und mit allen Noten eine sehr haltbare (12h ++ bei mir) Melange ergibt bei einer Silage, die immer im Rahmen bleibt und businessfähig ist.
Für mich ist es genau dieser Duft, der das Indien darstellt, das ich in meiner Phantasie habe .. die Suche hat ein Ende ..obwohl, da war ja noch Oriental Lumpur .........
7 Antworten
Hummelflug über dem Meer
Kitrea aus der "Hummel"-Serie, inspiriert durch die Musik von Rimskij-Korsakov, startet mit einer Lakritze-/Süßholznote .. scheinbar hervorgerufen von der Mischung aus Zitrone mit Bergamotte und Honig (Myrte?) die ich bereits aus einem anderen Duft kenne. Eine Anmutung von Melone (Melonal? Calone?) ist auch dabei. Durch gesalzenen Honig unterlegt bleibt Kitrea in dieser Startphase erstaunlicherweise unsüß um nicht zu sagen leicht herb. Angenehm! Die jetzt folgenden Früchte haben eine gewisse Stringenz die mich an Trockenfrüchte erinnert. Das liegt vielleicht daran, das der gesalzene Honig der Startphase sich an dieser Stelle mit den Früchten vermischt und es schafft, jetzt in der Herznote wieder nicht ins Süße abzugleiten. Großartig gemacht und wenn sich in der Basisnote der Ambre gris (steht auf der Webseite von MCG) dazumischt, entsteht eine Anmutung von Windgeruch am (Mittel-) Meer während eines Spaziergangs bei gutem Wetter.
Fazit: Liegt stilistisch und auch preislich zwischen Hyle (eher der drückend heiße Wind am grauen Meer bevor das Gewitter kommt) und 40 Knots (edel anmutender Aquat, der an Urlaub auf einer teueren Jacht mit Landgängen an ebenso teuren Anlegeplätzen denken läßt)
Genre: Musikinterpretationsduft
Für: Alle Gelegenheiten, Damen/Herren 60/40
Silage: nach kurzer Zeit eher hautnah
Haltbarkeit: locker 6 Stunden
Alternativen: Hyle von Farmacia S.S Anuunziata (bei mir 8.5)
Join the club - 40 Knots von Xerjoff (bei mir 7.5)
Fazit: Liegt stilistisch und auch preislich zwischen Hyle (eher der drückend heiße Wind am grauen Meer bevor das Gewitter kommt) und 40 Knots (edel anmutender Aquat, der an Urlaub auf einer teueren Jacht mit Landgängen an ebenso teuren Anlegeplätzen denken läßt)
Genre: Musikinterpretationsduft
Für: Alle Gelegenheiten, Damen/Herren 60/40
Silage: nach kurzer Zeit eher hautnah
Haltbarkeit: locker 6 Stunden
Alternativen: Hyle von Farmacia S.S Anuunziata (bei mir 8.5)
Join the club - 40 Knots von Xerjoff (bei mir 7.5)
5 Antworten
Der graue Aquat Nr. 1
Begriffsklärung Hyle (griechisch ???) bezeichnet (Danke Wikipedia):
Hyle, einen Begriff aus der antiken griechischen Philosophie
Hyle (Einheit), eine Masseneinheit
Hyle (Zeitschrift), eine Zeitschrift für die Philosophie der Chemie
mehrere antike Städte:
Hyle (Böotien), am südwestlichen Ende des Hylike-Sees (heute Ilike-See) in Böotien
Hyle (Lokris), eine Stadt in der Lokris Ozolia
Stadt auf Zypern, namengebend für das Heiligtum des Hylates, vier Kilometer westlich vom zyprischen Kourion
Und jetzt der Kommi:
Hyle ist für mich eine der besten Beschreibungen von Meer im Sinne von Nordsee bzw. Atlantik.
Die Kopfnoten bestehen aus Zitrone, Bergamotte und Myrte (ein immergrüner Strauch und der einzige im Mittelmeergebiet einheimische Vertreter aus der Familie der Myrtengewächse (Myrtaceae) .. danke, Wikipedia).
Diese Mischung ergibt vom Start weg die Anmutung von grauen Meerwasser, salzig mit Algen, wie es eben in der Realität oft ist.
Übrigens, dieser Duft geht NICHT (meine anfängliche Befürchtung) in Richtung Acqua di Sale/PR .. ein totaler Ekelkandidat bei mir.
Hyle beschreibt auf sehr angenehme Weise den Geruch von Meer beziehungsweise Wind am Meer.
Sobald die Herznoten mit Lavendel, ozonischen Noten und Ingwer auftauchen, stellt sich bei mir leider oder zum Glück eine partielle Duftblindheit ein, die durch dieses 'riechen-nicht riechen' den Eindruck von Wellen erzeugt.
Die Basis mit Patchouli, Moos und Moschus festigt die graue Grundstimmung dieses Duftes, der allerdings überhaupt nicht bedrohlich-depri riecht sondern mit der Zeit in eine ozonisch-süßliche Richtung dreht. Toll gemacht, wie die Meeresbrise bei schwül-warmen Wetter. Außerdem nehme ich im Drydown eine leichte Süßholznote wahr, die allerdings nicht gelistet ist.. hmm, vielleicht entsteht die ja durch den Zutaten-Mix.
Genre: Grauer Aquat (der den Orden für die natürlichste Darstellung eines Meeresduftes erhält. Stand 22.05.15)
Für: Unisex zu jeder Gelegenheit außer vielleicht Abends
Silage und Haltbarkeit: Gut wahrnehmbar und locker 8 Stunden
Anmerkung: Wie immer erstklassige Zutaten und ein vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis
Alternativen: Wer mit geringerer Haltbarkeit leben kann, Creeds Erolfa und Milléssime Imperial
Nachtrag:
Die 2015 geänderte Flasche -jetzt schwarz und die Version, die ich gekauft habe- hat m.M.n. auch zu geänderten Inhaltsstoffen geführt, hier die Angaben von der FSSA:
An ozonated aroma. A marine fragrance; salt on the skin, the breeze, a night by the moonlight.
Head notes: LEMON, BERGAMOT
Heart notes: MARIN NOTES, LAVANDULA
Base notes: PATCHOULY, MUSK
Die Duftblindheit ist bei mir jetzt weg, die ALzD-Abfüllung, die ich beim Kommi genutzt habe war sicher noch aus der alten/hellen Flasche.
Aber: Nach wie vor ein wunderbarer, leider unterbewerteter Duft, der eigentlich auch Parfumos die Aquaten nicht so mögen, gefallen dürfte!
Hyle, einen Begriff aus der antiken griechischen Philosophie
Hyle (Einheit), eine Masseneinheit
Hyle (Zeitschrift), eine Zeitschrift für die Philosophie der Chemie
mehrere antike Städte:
Hyle (Böotien), am südwestlichen Ende des Hylike-Sees (heute Ilike-See) in Böotien
Hyle (Lokris), eine Stadt in der Lokris Ozolia
Stadt auf Zypern, namengebend für das Heiligtum des Hylates, vier Kilometer westlich vom zyprischen Kourion
Und jetzt der Kommi:
Hyle ist für mich eine der besten Beschreibungen von Meer im Sinne von Nordsee bzw. Atlantik.
Die Kopfnoten bestehen aus Zitrone, Bergamotte und Myrte (ein immergrüner Strauch und der einzige im Mittelmeergebiet einheimische Vertreter aus der Familie der Myrtengewächse (Myrtaceae) .. danke, Wikipedia).
Diese Mischung ergibt vom Start weg die Anmutung von grauen Meerwasser, salzig mit Algen, wie es eben in der Realität oft ist.
Übrigens, dieser Duft geht NICHT (meine anfängliche Befürchtung) in Richtung Acqua di Sale/PR .. ein totaler Ekelkandidat bei mir.
Hyle beschreibt auf sehr angenehme Weise den Geruch von Meer beziehungsweise Wind am Meer.
Sobald die Herznoten mit Lavendel, ozonischen Noten und Ingwer auftauchen, stellt sich bei mir leider oder zum Glück eine partielle Duftblindheit ein, die durch dieses 'riechen-nicht riechen' den Eindruck von Wellen erzeugt.
Die Basis mit Patchouli, Moos und Moschus festigt die graue Grundstimmung dieses Duftes, der allerdings überhaupt nicht bedrohlich-depri riecht sondern mit der Zeit in eine ozonisch-süßliche Richtung dreht. Toll gemacht, wie die Meeresbrise bei schwül-warmen Wetter. Außerdem nehme ich im Drydown eine leichte Süßholznote wahr, die allerdings nicht gelistet ist.. hmm, vielleicht entsteht die ja durch den Zutaten-Mix.
Genre: Grauer Aquat (der den Orden für die natürlichste Darstellung eines Meeresduftes erhält. Stand 22.05.15)
Für: Unisex zu jeder Gelegenheit außer vielleicht Abends
Silage und Haltbarkeit: Gut wahrnehmbar und locker 8 Stunden
Anmerkung: Wie immer erstklassige Zutaten und ein vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis
Alternativen: Wer mit geringerer Haltbarkeit leben kann, Creeds Erolfa und Milléssime Imperial
Nachtrag:
Die 2015 geänderte Flasche -jetzt schwarz und die Version, die ich gekauft habe- hat m.M.n. auch zu geänderten Inhaltsstoffen geführt, hier die Angaben von der FSSA:
An ozonated aroma. A marine fragrance; salt on the skin, the breeze, a night by the moonlight.
Head notes: LEMON, BERGAMOT
Heart notes: MARIN NOTES, LAVANDULA
Base notes: PATCHOULY, MUSK
Die Duftblindheit ist bei mir jetzt weg, die ALzD-Abfüllung, die ich beim Kommi genutzt habe war sicher noch aus der alten/hellen Flasche.
Aber: Nach wie vor ein wunderbarer, leider unterbewerteter Duft, der eigentlich auch Parfumos die Aquaten nicht so mögen, gefallen dürfte!
6 Antworten
Der blaue Aquat Nr. 1
Verde di Mare. Tja .. Verde di Mare. Hatte eine kleine Abfüllung davon, die ich Januar/Februar manchmal als Einschlaftduft benutzt habe. Nach dem 3. Test keimten in mir langsam Kaufabsichten hoch die ich allerdings unterdrücken konnte. Dann irgendwann in einer Parfümerie Mare Pacifico von Linari getestet und überlegt, an welchen Duft ich da erinnert werde.
Bingo, ihr habts schon erraten: Es war VdM und ich habe ihn dann -inzwischen Frühjahr- noch einmal probiert.
Mein Vorkommentator empfindet diesen Bois-Aquaten als leicht und benennt die Zielgruppe der Reichen und Schönen mit den Jachten an der Cote d'Azur. Okay, dem kann man im Grunde genommen folgen:
Der Duft startet mit Hesperidien, nicht zitrisch scharf sondern weich und rund. Nach einem Weilchen folgen Galbanum, Wacholderbeeren und etwas Pfeffer, die dieser traumhaft schönen Kopfnote etwas Substanz verleihen. Im Geiste bin ich jetzt im Hinterland bevor der Strand erreicht ist.
Die jetzt folgende Herznote unterstützt diesen Eindruck mit Rosen-Noten, Maiglöckchen, würziger Nelke und Schwarzteearoma .. man könnte denken man steht auf grünen Hügeln und schaut aufs türkisblaue Meer .. was dann nach einem Moment mit den 'maritimen Noten' auch angedeutet wird.
Es entsteht also ein Duft der nichts mit Atlantik bzw. Nordsee zu tun hat sondern eher mit Mittelmeer oder -ganz speziell für mich- mit dem traumhaften schneeweißen von Kiefern umsäumten Sandstrand von Prerow an der Ostsee Anfang Juni
http://www.ostseebad-prerow.de/
Dann blühen die Algen und das Wasser ist von einem eigentümlichen blau-grün.
Die Basisnoten festigen diesen -trotz vieler Zutaten- doch eher linearen Duft mit Hölzern, Zistrose, Ambra und abschließend etwas Moschus.
Well done .. ich sehe mein Prerow vor mir.
Auf der Webseite von Bois sind bei den Zutaten viele eigentümliche Bezeichnungen angegeben:
Top:
Lemon, Bigarade
Bergamot, Sweet Orange, Lime, Galbanum,
Pepper Neo JE™, Juniper Berries,
Pescagreen™, Verbetryle™,
Betahydrane™, Figolide™
Heart:
Marine Ozonic Accord Rose Superessence
Damascena Rose, Geranium
Lily of the Valley, Blackcurrant Nat Neo JE™
Red Seaweed Pure JE™, Marine Seaweed Abs
Black Tea Extract, Petitgrain, Clove Buds,
Bigarane™, Mugane™, Tropicalone™
Dry down:
Precious Woods Accord
Cistus, Vanilla, Green Maté Abs
Musk Accord, Evee™, Santamanol,
Ambramone, Lorenox™, Orcanox™
Ich weiß nicht, ob das jetzt für einen überwiegend synthetisch aufgebauten Duft steht, aber da wissen kundigere MitParfumos sicher mehr! Ich würde mich freuen, wenn da jemand meine Wissenslücken schließen würde :)
Genre: Blauer Edel-Aquat
Für: Unisex .. sicher eher Freizeit
Silage und Haltbarkeit: Bei 8+ Sprühern ordentlich (jajajajaja, ist schon gut .. es ist eben ein Sommerduft und ich bins von manchen Creeds -Erolfa und MI- einfach so gewohnt) schwächt sich innerhalb der folgenden 5-7 Stunden ab
Alternativen: Mare Pacifico von Linari, der ist ähnlich aber frischer und nicht so italienisch-cremig
Anmerkung: Für mich neben Vetiver Ambrato einer der besten Bois. Spigo habe ich noch auf dem Radar, aber vermutlich fällt der -wie auch Sutra Ylang und Oltremare- wegen mangelnder Haltbarkeit (1-2 Stunden) durch mein Testraster.
Bingo, ihr habts schon erraten: Es war VdM und ich habe ihn dann -inzwischen Frühjahr- noch einmal probiert.
Mein Vorkommentator empfindet diesen Bois-Aquaten als leicht und benennt die Zielgruppe der Reichen und Schönen mit den Jachten an der Cote d'Azur. Okay, dem kann man im Grunde genommen folgen:
Der Duft startet mit Hesperidien, nicht zitrisch scharf sondern weich und rund. Nach einem Weilchen folgen Galbanum, Wacholderbeeren und etwas Pfeffer, die dieser traumhaft schönen Kopfnote etwas Substanz verleihen. Im Geiste bin ich jetzt im Hinterland bevor der Strand erreicht ist.
Die jetzt folgende Herznote unterstützt diesen Eindruck mit Rosen-Noten, Maiglöckchen, würziger Nelke und Schwarzteearoma .. man könnte denken man steht auf grünen Hügeln und schaut aufs türkisblaue Meer .. was dann nach einem Moment mit den 'maritimen Noten' auch angedeutet wird.
Es entsteht also ein Duft der nichts mit Atlantik bzw. Nordsee zu tun hat sondern eher mit Mittelmeer oder -ganz speziell für mich- mit dem traumhaften schneeweißen von Kiefern umsäumten Sandstrand von Prerow an der Ostsee Anfang Juni
http://www.ostseebad-prerow.de/
Dann blühen die Algen und das Wasser ist von einem eigentümlichen blau-grün.
Die Basisnoten festigen diesen -trotz vieler Zutaten- doch eher linearen Duft mit Hölzern, Zistrose, Ambra und abschließend etwas Moschus.
Well done .. ich sehe mein Prerow vor mir.
Auf der Webseite von Bois sind bei den Zutaten viele eigentümliche Bezeichnungen angegeben:
Top:
Lemon, Bigarade
Bergamot, Sweet Orange, Lime, Galbanum,
Pepper Neo JE™, Juniper Berries,
Pescagreen™, Verbetryle™,
Betahydrane™, Figolide™
Heart:
Marine Ozonic Accord Rose Superessence
Damascena Rose, Geranium
Lily of the Valley, Blackcurrant Nat Neo JE™
Red Seaweed Pure JE™, Marine Seaweed Abs
Black Tea Extract, Petitgrain, Clove Buds,
Bigarane™, Mugane™, Tropicalone™
Dry down:
Precious Woods Accord
Cistus, Vanilla, Green Maté Abs
Musk Accord, Evee™, Santamanol,
Ambramone, Lorenox™, Orcanox™
Ich weiß nicht, ob das jetzt für einen überwiegend synthetisch aufgebauten Duft steht, aber da wissen kundigere MitParfumos sicher mehr! Ich würde mich freuen, wenn da jemand meine Wissenslücken schließen würde :)
Genre: Blauer Edel-Aquat
Für: Unisex .. sicher eher Freizeit
Silage und Haltbarkeit: Bei 8+ Sprühern ordentlich (jajajajaja, ist schon gut .. es ist eben ein Sommerduft und ich bins von manchen Creeds -Erolfa und MI- einfach so gewohnt) schwächt sich innerhalb der folgenden 5-7 Stunden ab
Alternativen: Mare Pacifico von Linari, der ist ähnlich aber frischer und nicht so italienisch-cremig
Anmerkung: Für mich neben Vetiver Ambrato einer der besten Bois. Spigo habe ich noch auf dem Radar, aber vermutlich fällt der -wie auch Sutra Ylang und Oltremare- wegen mangelnder Haltbarkeit (1-2 Stunden) durch mein Testraster.
8 Antworten
