BalsamBlume

Der Chypre, der die Gerüche des Südens und ihrer Landschaft symbolisiert, besteht klassischerweise aus einem Akkord von Bergamotte, Labdanum, Galbanum, Eichenmoos und Patchouli.

Der Parfumeur kennt zwei Chyprearten:

Der Blumenchypre (Beispiel Coco Mademoiselle) verwebt die Chypre-Ingredenzien mit den klassischen Noten wie Rose, Jasmin oder Maiglöckchen.

Der Frucht-Chypre (Beispiel Mitsouko) verwendet Fruchtnoten wie Pfirsich, Aprikose, Erdbeere und Litchi zur Abrundung.

Wenn ein Chypre mit Gewürzen oder Harzen garniert wird, ist die Brücke zum orientalischen Duft gegeben.

Aber was ist Vepres Siciliennes?

Er enthält Früchte, Blumen und viele Gourmandnoten wie Buttertoffee, samtiges Kokos, und ich erkenne sizilianisches Mandelgebäck.

Ist Vepres Siciliennes ein neuer Gourmand-Chypre? Oder ein Fruchtchypre mit Gourmandnoten?

Da ich Sizilien und seine Kulinarik durch einige Reisen kenne, finde ich den übersetzten Titel des Duftes "Sizilianische Köstlichkeiten" berechtigt.

Im Kopfkino sitze ich auf einer Piazza in Taormina mit Blick auf den majestätischen Gifel des Ätna. Überall blühen Zitronen- und Orangenbäume. Ihr Blattgrün spendet einen kühlen Schatten.

Ein Obstverkäufer mit Pfirsichen, Aprikosen, Pflaumen und Himbeeren kommt mit seinem kleinen dreirädigen Vehikel vorbeigefahren. Der Duft seiner Ladung vermischt sich mit meinem Vanilleeis dem ein wenig Kardamom zugefügt ist. Ich beiße in meinem Mandelkeks.

Eine Frau mit einem Veilchenparfüm kommt vorbei und lächelt mich an. Ihr Duft bleibt eine ganze Weile noch bei mir und in meinem Mund schmeckt es leicht seifig und nach Veilchen.In die Seifigkeit mischt sich sahniges geschmolzenes Buttertoffee, der leicht nach Kräutern und Moos riecht und schmeckt.

Ich atme durch, in die klare fruchtige Luft des Südens mischt sich ein leichter afrikanischer Wind mit neuen Köstlichkeiten und Gewürzen. Dieser Wind ist nur ein zarter trockener Hauch und sorgt dafür, dass ich nicht in den Köstlichkeiten versinke und wieder auf die Erde komme.

Die meisten Moschusarten sind synthetisch entwickelt außer Exaltolide, die auch natürlicherweise im Angelika vorkommen und den Ambrettoliden aus der Moschusmalve. Das Moschustier lassen wir heutzutage leben. Zum Glück.

Ambroxan kommt natürlicherweise in den Klumpen von Walunverdaulichem vor. Dieses oxidiert an der Meeresoberfläche oxidiert, mit dem Salzwasser reagiert und aushärtet. Dabei entsteht das seltene Ambergis, welches so allerlei tolle Stoffe enthält, die nach Amber duften.

Einer dieser Stoffe ist Ambroxan: er duftet nach altem trockenem Vanille-Papier, fruchtig-nadelholzig, moschusartig, teeartig-würzig und wie ich finde auch nach süßem Amber. Das Zeug ist pappsüß und pudrig trocken und riecht trotz Vorkommen in der Natur synthetisch. Für mich ist der Geruch sogar sehr stark. Und genau so riecht "Not a Perfume".

Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich es mag. Deshalb gebe ich auch keine Bewertung. Denn um mehr als einen Gag kann es sich dabei nicht handeln

Vermutlich ist er ist vielen Orientalen enthalten und wird auch als Moschusersatz und als Bestandteil in Amberkomplexen genommen, denn die Haltbarkeit dieses Stoffes ist hoch.

Die seifigen Aldehyde und die bittere Würzigkeit, die an Eichenmoos erinnert, wetteifern mit den synthetischen Blumen und dem Obstsalatmix - und die krautige Bitterkeit überwiegt.

Das kann an manchen Tagen eine Wohltat sein, dieser Duft lässt die süße Reizüberflutung mancher anderen Düfte vergessen. Er erdet einen und lehrt, dass das Leben nicht nur seine süßen Seiten hat. Und das ist manchmal ganz gut so.

Wo bleibt sonst die Tiefe?

Ich habe erst lernen müssen, den Duft zu mögen und zu verstehen. Auch der Name Femme deutet an, dass man ein lebenserfahrene Frau sein muss und die bitteren Seiten des Lebens besser kennt.

Er ist mein Ersatz für manchen alten Klassiker, der mir zu viel Zibet enthält. Denn das Kätzchen kommt neben den anderen leicht sperrigen Noten nicht vor.

Ich trage diesen Duft nicht oft. Aber wenn ich das tue, dann benutze ich nur sehr wenig. Nur in die Luft sprühen und im Duftnebel drehen oder ich stelle die Flasche auf den Kopf und drücke den Sprühknopf ans Handgelenk.

Mit dieser kleinen Menge auf meinem Handgelenk komme ich gut zurecht. Dann komme ich mir elegant vor- eine Dame mit Mitte 40, die ich schließlich auch bin.

Modern Chypre startet fruchtig durch die süße Himbeere mit Zuckerwatte und sehr leicht alkoholischen Noten- vielleicht ist dafür feigenartig duftendes Davana verantwortlich. Die Bergamotte selber ist nur Teil dieser Inszenierung aber selber nicht zu riechen.

Schnell kommt die grüne Mandarine zum Vorschein und eine wunderbare cremige Toffeenote. Ab jetzt bleibt die Gourmandnote bestehen. Durch das Patchouli wird sie in Schach gehalten und gibt dem Duft eine gewisse trockene Pudrigkeit und Holzigkeit. Cremigkeit und Pudrigkeit zusammen mit den Gourmandnoten bilden eine interessante aber dennoch sehr süße Einheit.

Durch all die Süße schimmern Blumen durch- die grünliche Lilie nehme ich da eher wahr als eine weiße Rose.

Der Duft ist eher linear aufgebaut- er bleibt relativ konstant von Anfang bis Ende.
Für mich ist er auch leicht orientalisch. Die Haltbarkeit ist mittelmäßig.

Ich finde ihn interessant - weiß aber noch nicht ob ich ihn unbedingt möchte. Da die Sillage nicht so hoch ist, kann man ihn immer mal tragen - als Naschi-Ersatz.
Im Gegensatz zu vielen anderen Gourmandnoten empfinde ich ihn als Wohltat, denn er ist leichter und meiner Nase nach aus einem gewissen Anteil an Naturstoffen aufgebaut.

p.S: Eine gewisse holzige würzige Trockenheit haben einige Esteban-Düfte, die ich getestet habe z.B. Ambre und Tonka

Die Rose hat es in sich,denn Sie ist eine Alpenrose und hat ein starkes Echo. Einen normalen Rosengeruch erkenne ich nicht mehr - dazu ist die Komposition zu abstrakt.
Eigentlich mag ich keine lauten Düfte, aber vorsichtig dosieren muss man schon oder für Zuhause..

Ihr Duft ist eher der einer Geranie mit Akazie und vielen Gewürzen - und vor allem Aldehyde abgefedert mit pudrigem Moschus.

Aldehyde für eine superspritzige parfümistische Note im gesamten Duftverlauf, Gewürze meiner Schätzung nach Nelken, Zimt und Anis, Tonka, Vanille, Gourmandnoten (leichte Popkornnote) sind alle reichlich vorhanden.

Sillage - 5-10 Meter - Erfahrungswert nach Nachfrage bei Bekannten
Haltbarkeit - 24 Std und mehr auf der Haut

So viel Power hat die Superrose, dass ich den Duft nicht immer tragen kann und ihn nur noch in kleinen Mengen aufsprühe oder nur in die Luft und mich in dem Sprühnebel drehe.

Mein persönlicher Tipp für die Erkältungszeit: das Parfüm riecht man auch mit verschnupfter Nase.

Aber er ist mein - und der nächste Schnupfen kann kommen - ich bin gewappnet.