...JeanRobertHab das Dior Homme Sport (2021)  heute bekommen.Also vom ursprünglichen Dior Homme Sport Vibe ist nicht mehr viel übrig, ein wenig davon ist noch drin.Ich finde der riecht wie eine Mischung aus Dior Homme Sport  + Dior Sauvage + Sauvage Elixir / und direkt nach dem aufsprühen erinnert es auch ein wenig an Bleu de Chanel.Ich finde es Schade, dass es nicht mehr wie das beste Dior Homme Sport (2008) Eau de Toilette riecht, aber so als neuer eigenständiger Duft schon sehr gut.Also mich hat er an Tom Ford's Costa Azzurra erinnert. Womöglich in besser, man müsste mal die Performance testen.Auf jeden Fall spielt dieser Dior Homme Sport mit der mittlerweile bewährten Algen-/Meeresbrise-Weihrauch Combo die ich auch in Acqua Di Gio Profumo, Costa Azzurra, Copal Azur und auch 7 von Loewe gerochen habe.

...GorakHallo liebe Community,ich bin momentan Student und habe mich nebenbei immer für Düfte/Raumdüfte interessiert. Ich habe durch Kontakte Dior Sauvage untersucht per GCMS und konnte viele der enthaltenen Stoffe charakterisieren und dachte mir, dass es eigentlich nicht so schwer sein kann, ein Duft den man mag, wesentlich günstiger herzustellen. Ich weiß, dass es so genannte Dupes (Zwillingsdüfte) gibt, aber es wäre doch wahrscheinlich noch günstiger es selber zu machen. Ich muss ja nicht eine 100% Kopie erstellen, aber 90-95% könnte man meiner Meinung nach gut.Könnt ihr mir sagen, wo die Probleme lauern?Ist das die Reinheit der Chemikalien/Öle zu man als Privatperson/Firma keinen Zugang hat?Unterschätze ich die Kosten? So wie ich gehört kostet ein Flakon 2€. Ich weis natürlich nicht, wieviel von den Stoffen drin ist, aber das wird wahrscheinlich den größten Beitrag ausmachen. Die Höhe der Kosten kann ich hier noch nicht ganz abschätzen, aber es wären einmalige Kosten.Oder ist das bereits normal, dass Leute sowas machen und die Markenparfüms nur durch ihre „Bekanntheit“ so gut laufen?Insgesamt frage ich mich, ob diese Überlegung sehr naiv ist oder durchaus eine schlaue Idee sein könnte, falls man etwas Geld über hat und die entsprechenden Kontakte. Ich habe zwar ähnliche Fragestellungen gefunden, aber häufig standen nicht konkrete Anwtorten auf meine Fragen.VG Ja moin, schau mal in mein Fotoalbum, da müsste noch irgendwo ein Gaschromatogramm rumfliegen das ich von Sauvage vor ca. 6 Jahren gemacht habe, zusammen mit einem von Aventus, ich hab das damals während meiner Masterarbeit heimlich gemacht.Ein Parfum selbst nachmischen ist schwierig weil du trotz GC-MS oder GC-FID nicht wirklich sehen kannst welche Peaks auf ein natürliches Öl und welche Peaks auf einen synthetischen Stoff zurück gehen.In der Kopfnote von Sauvage (im Gaschromatogramm in den ersten paar Minuten direkt) siehst du z.B. einen Haufen Zitrus-Terpene (die üblichen Verdächtigen, Linalool, Gerniol, Citronellol usw.) - woher weißt du jetzt welches Zitrus-Öl in Sauvage verwendet wurde? Und selbst wenn du weißt dass es aus Bergamotte extrahiert wurde, weißt du von welchem Hersteller das extrahiert wurde und mit welcher Methode?Selbiges gilt für die synthetischen Stoffe, du findest relativ einfach Peaks von Ambroxan und Iso-E-Super, aber auch hier gibt es abhängig vom Hersteller verschiedene Qualitäten die dann am Ende vielleicht doch einen anderen Dufteindruck erzeugt. Das ist auch der Grund weshalb selbst gemischtes Molecule 01 (Iso-E-Super) nie so riecht wie das Molecule 01 das du so fertig kaufen kannst, denn zum einen wird in Molecule 01 Iso-Gamma Super verwendet (welches ein Iso-E-Super ist welches mehr gamma-Isomer enthält, bedingt durch die patentierte, chemische Katalyse die dahinter steckt) und zum Anderen wird Molecule 01 nicht in Ethanol gelöst sondern in DPG und Isopropylmyristol, da kommt man als Privatperson auch nicht so leicht dran. Gleichzeitig ist dieses Iso-Gamma Super wohl ein Captive, also es gibt einen Lizenzinhaber der diesen Stoff benutzen kann und andere nicht.I.d.R. kannst du z.B. über Perfumers Apprentice kleinere Mengen von Riechstoffen kaufen, aber da wirst du direkt sehen dass das schnell mal ins Geld geht (außerdem will ich nicht dran denken was du hier noch an Einfuhrumsatzsteuer zahlst und dich eventuell noch mit dem Zoll beefen darfst weil du auf dem Paper erstmal irgendwelche Chemikalien importierst), und für größere Mengen wie jetzt z.B. 500 g Ambroxan hast du bei Sigma Aldrich um die 400-500 Euro gezahlt und du kannst natürlich von solchen Chemie-Vertrieben auch nur mit einem Gewerbeschein und/oder Laborlizenz kaufen.Es gibt Firmen wie DUA die davon Leben Düfte via GC-MS zu analysieren und nachzumischen, das funktioniert also alles wenn man das entsprechende Kapital und ein bisschen Expertise hat, aber als Privatperson ist das eigentlich niemals rentabel (und das Geschäftsmodell von DUA finde ich offen gesagt auch ein bisschen reudig).

...Auf jeden Fall +1 für Sel Marin von Heeley, ansonsten müssen noch Sel de Vetiver von The Different Company und Fleurs de Sel von Miller Harris erwähnt werden.

...Da Erba Pura unter anderem mit gamma-undecalactone geladen ist würde ich jetzt mal Gucci Rush in den Raum werfen, alternativ noch Tresor EdP von Lancome.Und die fruchtigen Noten am Anfang von Erba Pura haben mich an die ganzen Sommer-Escada‘s erinnert (sowas wie Born in Paradise u.Ä.), aber die sind nicht sehr haltbar.Mit Kirke gibt‘s eine solide Alternative zu Erba Pura, auch wenn ich persönlich Tiziana Terenzi als Marke ansich trash finde.

..."Lyric Man" von Amouage ist auf jeden Fall ein guter Start, da hatte ich früher in der Uni auch erstaunlich viele Rückfragen danach. Keine Komplimente, aber immer so ein "Was trägst du? Das riecht interessant!". Ist ein sehr cleaner Rosenduft, ich finde auch er hat auch mehr Substanz als "Rose 31" von Le Labo (wobei mein damaliger Flakon um 2015 gekauft wurde, ich hab keinen Plan ob mittlerweile eine Reformulierung passiert sein könnte).Ich finde ein Rosen-Duft muss für mich irgendwo dunkel & holzig sein damit ich mich damit wohl fühle, vielleicht ein paar rotweinartige Qualitäten haben. "Les Sables Roses" von LV und "Cuir Cavalier" machen das für mich, ansonsten gehen natürlich alle Arten von Rose-Oud, da gibt's mittlerweile eigentlich auch keinen Gold-Standard mehr, ich besitze noch "Rose Nacree Du Desert" von Guerlain, aber wie gesagt, alle Arten von Rose-Oud gehen klar: "Rose d'Arabie", "More Than Words", "Noir de Noir", "Black Aoud" (auch die Extrait Version davon), die MFK Ouds, usw.

..."FUMERIE TURQUE" VON SERGE LUTENS!"Tobacolor" und "Mitzah" von Dior."A*Men Pure Havane" von Mugler."Tobacco Vanille" von Tom FordAnsonsten für den Lacher noch Cuba Gold :>

...Für die Statistik werfe ich noch "Figuier" von Heeley ins Rennen.

...Ich denke es gibt mittlerweile schon diverse Parfums die einen Whiff Pferdestall haben.Mir würden dazu einfallen:- "Aoud Cuir d'Arabie" von Montale (so stelle ich mir einen alten, eingerittenen Pferdesattel vor)- Xerjoff "Al-Khatt" tatsächlich etwas pferdeäpfelmäßig, auch von Kemi gibt es da noch weitere in dem Stil, ich kann dir aber nicht mehr sagen welcher genau...Ich bin mir nicht ganz sicher ob diese Parfums deine Vorstellungen treffen werden, ich verbinde mit einem Pferdestall erdige und auch fäkale Noten die ich auf jeden Fall auch in Dior's "Leather Oud" bekomme (der wirkt deswegen sehr fettig-floral-fäkal, verflüchtigt sich aber in etwas ganz Großartiges imho). Aber Pferde können ja manchmal selbst ein bisschen fettig und sehr flüchtig nach "Ziegenbock" riechen, was auf Valeriansäure zurück zu führen ist. Und ich meine mich daran zu erinnern dass eben jener Montale so einen kleinen Whiff davon mitbringt.

...Da Homöopathika keine nachweisbare biologische Wirkung haben sehe ich jetzt nicht was da nachteilhaft mit Duftstoffen interagieren können soll.

..."Versace pour Homme Oud Noir" , die quasi "kalte" Version von TF Oud Wood mMn.

...SkylabAls Le Male Fan und Liebhaber (natürlich Vintage Formulierung) bin ich stets auf Verkaufsplattformen unterwegs um die ein oder andere Rarität zu ergattern.Bei einen meiner letzten Streifzüge stieß ich auf ein Angebot und musste zweimal hinsehen...Le Male in einer herkömmlichen Kartonagen Verpackung??? Sparen die bei Puig jetzt auch noch die Dose ein???Da warst du wohl auf Wish unterwegs, hm?

...Chanel's Eau de Cologne ist konzeptuell eigentlich auch nur ein Neroli, das mit Hedione etwas aufgehellt wird. In Tom Ford's Neroli Portofino hat man dieses Konzept komplett ausgefahren und mit Moschusverbindungen fixiert.Wenn du sagst dass das Eau de Cologne floraler geworden ist, kann ich mir vorstellen, dass lediglich die Konzentration an Hedione erhöht wurde. Ich habe von ca. 2015 noch ein Gaschromatogram in meinem Fotoalbum zu Chanel EdC und Neroli Portofino rumfliegen falls es interessiert.

...RoninMeines Wissens keine Kopie ... aber vielleicht wissen andere mehr. Der Charme von "Aventus (Eau de Parfum)" beruht für mich auf der Kombination eines heruntergedimmten und damit hautnahen Lederchypres mit einer fruchtigfrischen Kopfnote. Charmant finde ich daran, wie der Duft so mit unseren Parfumassoziationen spielt: die johannisbeerige Ananas, die mit etwas Abstand zum Träger dominiert, wirkt recht jugendlich. Hautnah verschieben sich die Proportionen Richtung Lederchypre, das halt ein Konzept vieler Herrendüfte um 1980 war (wahrscheinlich auch der Grund, warum manche den Duft mit "An mir riecht der wie Papas Rasierwasser!" ablehnen). Die Konzentration des pudrigen, hochwertig wirkenden Moschusakkordes der Basis wurde dabei so hochgedreht, dass Birkenteer hier weniger ledrig als rauchig wirkt.Ananas als Kopfnote eines Herrenduftes gibt es spätestens seit 1923 ("Le Dandy"). Die dafür verwendeten Carbonsäureester riechen aber eigentümlich überreif und erinnern an Hochprozentiges. Der Dandy war wohl Alkoholiker ... Wird nun aber dieser Ananas eine schwarze Johannisbeere mif ihrem harschen, fast metallischen Charakter an die Seite gestellt, verschwinden Überreife und Alkoholproblem. Diese Kombination gab es spätestens seit 1994 ("DK Men / Fuel for Men").Die Bausteine waren also alle schon da, aber die Kombination war 2010 neu und durchaus innovativ, denke ich. Keine Duftrevolution, aber sauber umgesetzte Evolution.Ich mag verrückt klingen, aber als ich Aventus getragen habe, hat er mich immer an etwas erinnert, was mir mega vertraut war. Und mir ist wirklich erst Jahre später aufgefallen, dass es Cool Water war. Wenn man bei Cool Water die aquatischen Dihydromyrcenol- und Zitruselemente gegen die Ananas-Johannisbeere tauscht (im Übrigen glaube ich, dass diese nicht mehr durch die Butyl-Ester dargestellt wird, sondern durch Damascone und Dynascone z.B.), und mit Iso-E Super, etwas Patchoulol, Hedione und Birkenteer ergänzt, landet man bei Aventus. Aber das Ambroxan und die Moschus-Basis riechen für mich sehr ähnlich, geben beiden eben jenen klassischen "Rasierwasser-Einschlag" wie von dir beschrieben.

...SkylabBitte sehr:https://www.parfumo.de/Parfums...doch keine Finte!persönlich erwarte ich aber nicht sonderlich viel! Das Intense war für mich bereits ein Reinfall und vermute bei diesem Kandidaten ähnlich, süße Synthetik...Ich wette dagegen und sage, das wird eine Art Terre d'Hermes Dupe, ähnlich wie Narciso Rodriguez Bleu Noir z.B.

...PaloneraAus gegebenem Anlaß ein wichtiger Hinweis: Gutscheine und Codes für die Glamour Shopping Week dürfen NICHT im Forum gepostet werden! Dies ist aus rechtlichen Gründen nicht gestattet, entsprechende Hinweise werden von uns kommentarlos entfernt.Ist es rechtlich gesehen in Ordnung nach diesen Codes zu fragen und diese per PN zu bekommen?

...Ohne jetzt ein großes Fass auf machen zu wollen: einfach dunkel lagern. Ich habe alle meine Düfte noch in ihrer Originalverpackung und in einer Schublade. Ich habe Edition Blanche, Dior Homme und Dior Homme Intense, je 150 ml aus 2013, den Edition Blanche trage ich sogar heute, alle noch super.Es kann übrigens sein, dass Düfte mit Vanille/Vanillin (so auch die Dior Hommes) über lange Zeit etwas nachdunkeln, einfach weil sich Vanillin ansich irgendwann dunkel färbt (das Phänomen sieht man sehr häufig bei Düften aus der L'Art Et La Matiere Serie von Guerlain, oder älteren Flaschen von Mandorlo Di Sicilia von Acqua Di Parma z.B.). Das kann man bei meinem Bild alt (Erscheinungsjahr 2014) vs. neu (2020) ein bisschen erahnen. Macht aber überhaupt nix, ich benutz den 2014er DHP noch immer.https://www.parfumo.de/forum/v...

...MrPinkN*ttinöööö ;)Da hört jemand SSIO. Ich habe diese Anzeige auch schon auf FB gesehen und in den Drunterkommis die Antwort bekommen, dass es sich um einen neuen Release handelt der in Vorbereitung ist und demnächst erhältlich sein sollte. Insofern vielleicht ein early leak, aber eine Parfum-Version von Cool Water klingt gut, ich mag das original CW noch heute.

...Maxi3000Ich versteh auch nicht, warum jeder Thread zum Thema Reformulierungen in so eine passiv-aggressive Richtung abdriften muss. Es ist wie es ist. Reformulierungen gab es schon immer und wird es auch weiterhin geben. Wird sich nicht ändern. Aus welchen Gründen auch immer, ist ja auch wurscht. Bei zehntausenden Düften auf dem Markt sucht man sich halt einen Neuen aus, lässt den Alten sein und weiter geht die Reise. Was soll das Gejammer.Das liegt daran, dass jeder Thread zu Reformulierungen größtenteils aus Alufolie besteht und nie das Gesamtbild in Betracht gezogen wird. Und da werden halt oft Dinge behauptet - völlig ohne Belege - die man einfach so nicht stehen lassen kann. Genau wegen solchen Threads wird generell das Bild geschürt dass Reformulierungen IMMER schlecht sind und Firmen das IMMER nur machen um Gewinne zu maximieren!Das mag vorkommen, aber Reformulierungen passieren auch wenn eine Firma einen neuen Ersatzstoff (atranol-loses Eichenmoosextraxt oder Mahonial als Ersatz für Lyral z.B.) findet der es einem Duft erlaubt den gleichen Effekt zu erzielen den er damals hatte, bevor Komponente XY verboten/eingeschränkt wurde, sei es jetzt durch "harte" EU Verordnungen oder einfach nur Empfehlung der IFRA. Das kann einen Duft durchaus auch mal retten, aber es fallen selbstverständlich oft nur die Reformulierungen auf, die wirklich zum schlechteren ausfallen, es gibt sicher viele Reformulierungen die niemals aufgefallen sind weil der Duft gleich geblieben ist, oder weil nur Nicht-Duft-Komponenten (Stabilisatoren, Pigmente u.Ä.) getauscht wurden.Jüngstes Beispiel für den Auslöser eine Reformulierungswelle wird 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde sein, auch bekannt als Lilial, auch bekannt als Butylphenyl methylpropional, auch bekannt als p-BMHCA: https://criticalcatalyst.com/b...Dieses Update lässt sich auch im EUR Lex finden und verifizieren: https://eur-lex.europa.eu/lega...Zusammengefasst: Es wird wohl (erneut) eine Reformulierungswelle kommen da Lilial um 2022 aus Düften eliminiert werden muss, da es als "wahrscheinlich reproduktionstoxisch/krebserregend" (Kat 1B) eingestuft wird.Das ist dann auch ein nicht verhandelbares, hartes Verbot, das von der EU Kommission kommt, das ist nichts was sich die Parfumhersteller-Lobby ausgedacht hat um Kosten zu sparen. Ich schätze da werden jetzt auch ein paar Düfte unter die Räder kommen, oder man muss sich damit abfinden dass er danach ggf. nicht mehr so nice riecht wie er es jetzt gerade tut. Da kann man auch ein Auge drauf werfen, Lilial ist eigentlich immer auf der Verpackung gekennzeichnet.

...Na dann viel Glück dabei, Fumerie Turque ist einer der Düfte der exklusiv in den 75 ml Glockenflakons vertrieben wurde und nur in einem Jahr (irgendwann um 2001 oder 2011) als Weihnachtsedition mit Borneo 1834 zusammen als 50 ml Flakon rausgebracht wurde.Diese "Weihnachtseditionen" wurden in den letzten Jahren durch diese schwarzen Shiseido-Style 30 ml Zerstäuber mit einem Refill ersetzt, da gab es dann u.A. Düfte wie Iris Silver Mist. Ich habe zuletzt 2012 in Cannes bei Taizo welche gesehen und in einer kleinen Parfümerie in Paris in der Nähe der Royal Opera, kann dir aber nicht mehr genau sagen wo das war, da wurde 100 € für so'n 50er Flakon verlangt.Da das aber auch schon wieder Jahre her ist sind die Wahrscheinlichkeiten noch so einen alten Flakon zu bekommen sehr klein, zusätzlich ist es hart unsympathisch dass Serge Lutens seine Preise massiv angehoben hat, gleichzeitig aber nur noch Schund rausbringt.

...NorleansGerade bei begehrten Düften beginne ich meist mit "...sofern noch zu haben, nehme ich ihn". Dann kaufe ich ihn aber auch definitiv.Die besten Anfragen beinhalten:- keine Grußformel- "ich hätte Interesse" --> führt häufig nicht zum Abschluss- "für XX Euro inklusive Porto nehme ich ihn"oder einem Mix aus oben Genannten. Ich will jetzt zwar nicht von Kuchenbacken zu Arschbacken kommen, aber am besten ist es immer noch, wenn man mit sich handeln ließ und der Duft kurze Zeit später vom Käufer für deutlich mehr wieder im Souk zu finden ist.Jau da kann man fast so'ne Bingo-Karte daraus machen. Mein absoluter Favorit mit Abstand ist "wElChEn BaTcHcOdE hAt DeR?"