..."Eau des 4 Reines" von L'Occitane ist ein guter Hinweis. Ich würde außerdem noch Keiko Mecheri vorschlagen, habe dunkel in Erinnerung, dass es von ihr einen Duft mit Rose und Loukhoum gibt.Nachtrag: Zwar nicht Rose und Loukhum, aber doch sehr lieblich und süß durch die Kombination Himbeerbonbon + Rose + Karamell ist "Brûlure de Rose" von Parfumerie Générale.

...Ein Duft, welcher wie die „Rosa Mosqueta Hand- und Bodylotion“ von Aubrey Organics riecht, welche seit Jahr und Tag treudoof von mir nachgekauft wird. Und wie riecht diese nun? Sanft, cremig-kuschelig, ein wenig nach Mandel auch, aber nicht zu süß, und natürlich nach Rose. Der Duft hat was ungemein Beruhigendes. Außerdem mag ich den Geruch von Tagetes sehr, leider eine parfümtechnisch fast gänzlich unbeachtete Blume. Und wenn, dann wird sie eigentlich stets nur als kompositorisches Beiwerk eingesetzt.

...Passend zum Bolero müsste es ja eigentlich eine Komposition sein, bei der sich das Grundthema durch den gesamten Duftverlauf zieht, aber gleichzeitig wandelt. Frans Vorschlag ("Songes") finde ich gar nicht schlecht, denn er ist in der Tat melancholisch, hat einen klaren roten Faden und auch wenn er kein Wummser ist, so steigert er sich eher in der Duftentwicklung, also, zumindest an mir. Er wäre auch deshalb keine schlechte Wahl, weil er trotz der Melancholie, die er verströmt, nicht dunkel ist - so empfinde ich den Bolero auch. Und "schwülstig" passt doch ganz gut zu Ravel, ich denke beim Bolero (insbesondere gegen Ende) an Old Hollywood, beispielsweise an Scarlett O'Hara, die sich Rhett Butler in die Arme wirft und seufzend ein "Oh Rhett!" von sich gibt. "La Rose de Rosine" fände ich eigentlich auch noch passend, aber Du sagtest ja, er solle nicht zu damenhaft-elegant sein. LRdR ist definitiv eine Diva, deshalb passt er nicht so ganz.

...Antoine:Der "Five O'Clock Au Gingembre" von Lutens vielleicht?? Ist für mein Empfinden kein typischer Lutens, und schön tee-ig. Hat aber weder Milch noch Zimt, sondern geht eher in die Zitronentee-Richtung, aber nicht sommerlich, sondern herbstlich-winterlich.Den hab' ich auch noch auf meiner Liste, konnte ihn aber heute nicht finden. Komisch, ich war fest davon überzeugt, die Serge Lutens-Düfte bereits mal bei Breuninger gesehen zu haben. Womöglich halluziniere ich schon. Ist der Anis bei "Tea for Two" von L'Artisan eigentlich stark oder eher im Hintergrund?

...Taurus1967:Doch - mittlerweile baut Jaguar auch Kombis.Eine ebenso interessante Alternative gibts im Film "Harold & Maude" zu bestaunen 8)Aber nur echt mit angemaltem Christophorus! (Ach nein, der war ja gar nicht im Leichenwagen...)Zurück zum Thema, meine erste Assoziation war, dass ein Duft von Benz doch eigentlich nach dem Schweiß harter Arbeit riechen müsste, getreu dem schwäbischen Motto: "Schaffe, schaffe, Häusle baue... [usw.]". I moin, wenn État Libre d'Orange enn Duft rausbringe kennet, der wo na Blut und Sperma mieft, ha, do kennet die Schwobe ebbes Ähnlichs doch au amal mache! Die Sonder-Edition hoißt dann "Gelbfiaßler".

...Igraine:Es gibt tatsächlich ein ätherisches Öl aus Bernstein, also theoretisch auch diese Duftnote.Quellen z.Bsp.:http://www.thegoodscentscompany.com/data/es1067561.htmlhttp://www.naturrohstoffe.de/shop_hoelzer_harze_balsame.phpAllerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich in üblichen Parfums in relevanten Mengen verwendet wird. Ich würde es in den allermeisten Fällen auch für einen Übersetzungsfehler halten.Und wieder was dazugelernt, danke Igraine! Besonders der zweite Link war aufschlussreich. Sechs Euro für zwei Milliliter finde ich gar nicht so wahnsinnig teuer, im Gegenteil.

...Kankuro, steht da auch etwas über die Herstellung der Duftharzmischung? Ich frage mich das deshalb, weil Bernstein doch so fest ist, dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie man dem einen Duft entlocken will (na gut, es sei denn, man greift zu synthetischen Ersatzstoffen). Wobei andererseits... vor vielen Jahren habe ich desöfteren mal Räucherwaren verwendet, daher weiß ich, dass es Harze gibt, welche die Farben der verschiedenen Bernsteinvariationen (von hellgelb über cognacfarben bis hin zu dunkelbraun) haben, wenn man sie zerteilt - womit wir wiederum bei dem Beitrag von Taurus wären. Das ergäbe dann so auch Sinn, dass es quasi nicht um Bernstein an sich geht, sondern nur um die farblichen Nuancen der Harze.

...Moment, Bernstein hat auch nichts mit Pottwalen zu tun, sondern ist ein fossiles Harz. Es scheint sich hierbei wohl um ein Übersetzungs-/Verwechslungsproblem zu handeln:"Amber" ist die englische Übersetzung für "Bernstein"."Amber" oder "Ambra" ist aber auch das Sekret vom Pottwal.

...Zu Korres: Ich würde die Marke als Kompromiss zwischen konventioneller Kosmetik und Naturkosmetik beschreiben, das heißt, die Sachen sind meist frei von besonders umstrittenen Inhaltsstoffen, aber doch von der Natürlichkeit der Ingredienzien noch meilenweit entfernt von Kosmetik mit Öko-Siegeln (wie beispielsweise NaTrue, Ecocert, Demeter, und so weiter). Ich hatte neulich mal einen der neuen Düfte (Saffron Amber) am Handgelenk, war nicht schlecht, aber recht einfach gestrickt. Zu Florascent: Meines Wissens arbeitet die Manufaktur ausschließlich mit natürlichen ätherischen Ölen. Zum Flieder fällt mir noch ein, dass man durch Mazeration (genauer gesagt eigentlich: Enfleurage) wohl durchaus den Blüten etwas von ihrem Duft entlocken kann. Ich habe noch ganz dunkel in Erinnerung, dass diesbezüglich mal in einem anderen Forum Versuche unternommen wurden, die auch erfolgreich waren, wenngleich die Duftintensität eher schwach war und der Aufwand sehr hoch. Wobei ich mir auch gut vorstellen könnte, dass Florascent nach dem von Dir bereits erwähnten Prinzip der Nachahmung durch andere ätherische Öle verfährt. Bei der Pfingstrose kann man, soweit ich weiß, einen Extrakt herstellen - wenn ich mich recht entsinne, aber nicht aus den Blüten, sondern den Wurzeln. Ich hatte bei einem Kauf von L'Occitane-Produkten mal was darüber gelesen. Ich mag den "Pivoine" von Florascent als einzigen ihrer Blütendüfte sehr gerne, nur das Problem ist die Haltbarkeit. Die Auswahl an Fixativen ist bei NK-Düften eben eher begrenzt.Und ja, insgesamt geht's mir ähnlich wie Dir, Igraine, bei NK-Düften fehlt mir die Komplexität. Das ist in Ordnung, wenn es um Raumdüfte geht, aber bei Parfums bevorzuge ich letzten Endes doch meist Vielschichtigeres. Eine Frage, die ich mir darüber hinaus stelle, ist, ob nicht sogar die synthetischen Ingredienzien umweltfreundlicher sein können, wenn man mal davon ausgeht, dass viele der natürlichen Rohstoffe, die in Parfums eingesetzt werden, mutmaßlich aus konventionellem Anbau stammen. Das müsste man wohl aber für jede Duftnote einzeln abklären, was ziemlich langwierig werden könnte. Gut, es ist ohnehin ein anderes Thema.

...Bei Parfumo ist in der Duftpyramide zwar kein Maiglöckchen weit und breit aufgeführt, nichtsdestotrotz rieche ich in "Cabotine" von Grès sehr viel davon (möglicherweise ergeben Hyazinthe plus Freesie und Tuberose etwas, das in der Summe wie Maiglöckchen wirkt).Übrigens, und das muss ich an dieser Stelle einfach mal erwähnen: Dem Maiglöckchen-Klassiker "Diorissimo" wurde schon in den sechziger Jahren ein literarisches Denkmal gesetzt, siehe "Liebe ist nur ein Wort" von Simmel (wurde auch in den Siebzigern verfilmt; ist jetzt nicht unbedingt belletristische Feinkost, aber doch ganz annehmbar).

...Fran, das Wort war's, was meine Hirnwindungen nicht rausrücken wollten. Danke!

...TooSmell27:Der Restduft des Tages muß bei mir reichen. Ich mag den Geruch von frischer Bettwäsche sehr, wenn sie nicht zu sehr nach Waschmittel riecht. Da sind wir schon am Punkt: Mich stören meine Umgebungsdüfte so sehr, daß ich manchmal olfaktorisch mit denen und dem meines Parfums schon völlig ausgelastet bin.So handhabe ich das auch. Im Schlafbereich stören mich Düfte eher, deshalb benutze ich auch keinen Weichspüler oder stark parfümiertes Waschmittel für meine Bettwäsche. Nun gut, das hat auch etwas mit der Haptik zu tun, ich mag es einfach, wenn sich der Stoff eher "crisp" (Wie heißt das noch gleich auf Deutsch?) anstatt kuschelbärweich anfühlt.

..."Natural Spirit Eau Fraîche Vitalizing Spray" von AlterraEin herausragend guter und preiswerter NK-Duft, der mich über den Sommer begleitet hat. Obwohl die Konzentration der ätherischen Öle eher niedrig sein dürfte, hält sich der Duft sehr lange auf meiner Haut, deutlich besser jedenfalls als viele der Parfums aus dem hochpreisigeren NK-Segment, die an mir innerhalb einer Stunde verschwinden. Wird ergo nachgekauft."Un Zest de Rose" von Parfums de RosineWurde tatsächlich aufgebraucht, was nicht so häufig bei mir vorkommt. Und prompt nachgekauft, ich warte auf die Lieferung. Im tiefsten Winter könnte mir ja womöglich mal nach frisch erblühter Teerose zumute sein und frau muss schließlich für alle Eventualitäten vorbereitet sein, n'est pas?

...Confusion:Die Preise sind überhaupt bei ALZD gestiegen. Lann-Ael lag vorher bei 58 €, glaube ich. Jetzt bei 64 €.Ja, auch die Parfums de Rosine sind im Preis gestiegen. Die 100ml Flakons von 98 auf 112€, auch die 50ml-Varianten sind teurer geworden. Ich weiß nur nicht, ob es bei allen Düften des Hauses gleichermaßen so ist. Alors, je ne suis pas amusée.

...Nicht schön finde ich die Düfte der "Sensai"-Linie von Kanebo, viel zu starke Parfümierung und mich erinnert der Geruch an Waschmittel. Im Gegensatz zu meiner Vorliebe für Paföng mag ich keine stark beduftete Kosmetik und mir sind viele der synthetischen Beduftungen zuwider.Sehr gut finde ich den Geruch der Sandelholz Seife von Savons du Midi, der Granatapfel Duschcreme von Weleda (nein, riecht nicht nach Granatapfel) und des Rosa Mosqueta Shampoos von Aubrey Organics (deren GPB Shampoo riecht ebenfalls gut, nach Rosmarin). Im Bereich der dekorativen Kosmetik riechen die losen Gesichtspuder von T.LeClerc ganz fabelhaft.

...Ja, ich hatte das Propaganda-Blättle auch gestern im Briefkasten. Danach fiel mir ein, dass ich sogar schon am neuen Chanel-Verkaufspunkt vorbeigelaufen bin, dieser aber (noch?) abgesperrt war und ich deshalb nicht genauer hingeschaut habe. Wahrscheinlich soll das Ganze so exklusiv bleiben, dass die Mitarbeiter nicht jeden dahergelaufenen Kunden von den heiligen Wässerchen kosten lassen. Ist die "Les Exclusifs"-Reihe eigentlich nach wie vor nur in der 200ml-Variante erhältlich?

...Nicht zu süß, sehr pudrig-staubig, aber eben halt doch auch wieder rosig wäre "Poussière de Rose" von Parfums de Rosine. Ich würde ihm trotzdem mal 'ne Chance geben, zumal er nach meinem Empfinden das von Dir gesuchte "graue Element" hat und die Rose ziemlich gut in der Gesamtkomposition integriert ist, also einen nicht gleich anspringt.Ansonsten fallen mir leider auch nur die bereits genannten üblichen Verdächtigen ein.

..."Roses Musk" hatte ich als Pröbchen - der riecht nach viiiel Rose, einem Tupfer Patchouli und einem Spritzer Jasmin, danach kommt eine volle Breitseite Moschus. Was in der Summe etwas ergeben hat, das an mir so ziemlich exakt wie Haarspray ("Elnett") roch. Bäh. Allerdings war meine männliche Begleitung vollkommen begeistert davon.

..."Maîtresse" fand ich erstaunlich gut, vor allen Dingen im Herz und in der Basis. Der Auftakt war mir ein bisschen zu blumig-süß, das hat sich aber ganz schnell erledigt. Bei mir hat er sich als außerordentlich hautnah erwiesen, wirklich sehr schön und nicht wie zunächst befürchtet 08/15.

...Ophelia:evl. La Chasse aux Papillons von L" Artisan ...mit Lindenblüte in der HerznoteDer ist wirklich sehr schön, obwohl ich kein Fan von Lindenblüten bin. Ebenfalls in der Herznote finden sich besagte Blümchen in "La Rose d'Été" von Parfums de Rosine