Flaconist92

Ja, schon alleine der nüchterne Name Office for Men atmet eine sehr pragmatische und geradlinige deutsche Sachlichkeit. Ähnlich, wie die Bezeichnungen eines bekannten deutschen Arzneimittelkonzerns, der mit Zwillingen wirbt. Die haben ähnlich "kreative" Namen. Und das, für einen Duft, der von Jeremy ganz bescheiden als „das beste Parfum der Welt“ angepriesen wird. Man hätte das Teil auch ebenso gut „Eau de Büro“ nennen können. Naja, aber die Bewertung soll sich ja weder an den Youtuber, noch an den Namen richten, sondern ans Innenleben des Flakons. In der Folge meine Eindrücke:

Als ich mir den Duft zum ersten Mal aufgesprüht habe, muss mir ganz schön das Gesicht entgleist sein. Zumindest hätte ich mich mal sehen wollen. Mein erster Gedanke war so: „Und das soll jetzt so was Besonderes sein?“ Das Erste, was ich rieche, ist eine sehr synthetische und schier undefinierbare Citrus-Ambroxan-Kombination. Riecht ein wenig wie ein sehr verzweifelter Versuch, Dior Sauvage zu imitieren. Und circa 3-4 Stunden verändert sich da auch leider nicht viel, außer dass Ambroxan zunehmend immer mehr dominiert. Mit der Zeit kommt eine etwas dunklere Holz- und Patchouli-Note dazu. Aber auch das riecht sehr wie aus dem Labor und kaum natürlich. Eine Ähnlichkeit zu Aventus kann ich persönlich nicht feststellen.
Bis hierher war ich wirklich froh, dass ich mir nur eine 5ml-Abfüllung bestellt habe. Aber ich war entschlossen, dem Duft eine 2. Chance zu geben. Die Testprobanden: meine Kolleginnen in der Apotheke. Ich nahm meinen Taschenzerstäuber also mit auf Arbeit. 2 Sprüher aufs Poloshirt und 2 auf die Haut. Meine Kolleginnen sind in Sachen Duft so einiges von mir gewöhnt und hart im Nehmen. Vor allem wenn ich eine neue Dufterrungenschaft aufgelegt habe, kommen oft Kommentare wie „Den hattest du aber noch nicht dran oder? … Riecht gut :)“ oder „Heute riechst du aber komisch. Trag bitte nicht so viel auf.“ – ich darauf nur „Black Afghano“.
----- Naja aber in dem Falle kam gar nichts. Offenbar ist Office for Men ein Duft, der weder aneckt, noch Begeisterungsstürme entfesselt. Im Tagesverlauf kam immer einmal wieder eine holzig-ambroxanige Wolke an meine Nase. „Gar nicht sooo übel“ dachte ich mir dann. Vielleicht sollte man den doch eher auf die Kleidung sprühen als auf die Haut.

FAZIT:
Dieses Parfum will die Massen erreichen. Mehr ist es nicht. Der Duft hatte seine Chance bei mir und ich werde die 5 Milliliter auch aufbrauchen. Aber mehr wird aus uns nicht. Ich bin eher für etwas individuelleres, wenngleich ich manchmal bei bestimmten Anlässen Designer-Düfte trage. Aber in der Welt der Nischen-Düfte bin ich mittlerweile zu Hause. Office will ein Nischenduft sein, ist aber leider nicht mehr als ein Synthesizer-Mainstream-Lüftchen. Nische ist nur der Preis. Allerdings hat er sich bei mir auf der Bewertungsskala immerhin von einer 3 hoch zu einer 5,5 gearbeitet.
Am Ende scheiden sich an dem Duft, wie an seinem Herausgeber die Geister. Die einen lieben ihn. Die anderen hassen ihn. Und wieder andere bewegen sich da in der Mitte.
Ich zähle zu letzteren.

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Youtuber oder die Parfumo-User.

Der S&W ist also der erste der „Royalen Exculsiven“ in meiner Sammlung und die Erwartungen waren entsprechend hoch.

WAS DER DUFT NICHT IST

Der Name Spice and Wood ist hier etwas trügerisch und irreführend. Wer glaubt, olfaktorisch bei Gewürz-Mustafa auf dem großen Souk in Bagdad zu landen und von einer Überdosis Oud, Safran und Sandelholz überfallen zu werden, ... der liegt komplett daneben. Und das ist auch irgendwie logisch. Wir reden hier ja schließlich auch von Creed und nicht von Amouage oder Roja Dove. Der Duft trägt also eher die typisch frische Creed-Handschrift. Aber dazu später mehr.

WAS DEN DUFT AUSMACHT

An Gewürzen hat man den Duft maximal vorbeigetragen. Allemal ist er würzig angehaucht. Vor allem nach etwas Zeit auf der Haut ist das Parfum wie ein homöopathisch verwässertes Terre d‘Hermes. Insgesamt ist der Duft das wahrscheinlich sterilste und sauberste Holz was es zum Kaufen gibt. In der Tat erinnert es mich in weiten Teilen an den Geruch von Iso-E-Super. Dafür darf man sich wahrscheinlich bei Birke, Moschus und Zeder bedanken. Die fruchtigen Nuancen kann ich kaum wahrnehmen. Der Apfel bringt, wenn überhaupt, eine ganz leichte herb-fruchtige Frische mit.
Die HALTBARKEIT ist Creed-typisch nicht der oberste Wahnsinn. Aber für 5 Stunden Götterdämmerung in der Oper dürfte es gerade reichen. Er wird sich wahrscheinlich auch gegen Oma Hildegard durchsetzen können, die komplett mit Tosca oder 4711 eingedieselt ist und auf den Platz neben dir schon während des Vorspiels eingenickt ist.
Von SILLAGE kann man nicht wirklich sprechen. Um nochmal in die Oper zu kommen: falls man Parkett-Karten Erste Reihe hat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man des Saales verwiesen wird, weil im Orchester Musiker wegen des Parfums ohnmächtig geworden sind und dem Tubist sein Instrument aus der Hand gefallen ist.

WIE SICH DER DUFT INS CREED-SORTIMENT EINFÜGT

Naja, der Duft trägt eindeutig die Handschrift von Creed. Ein eher frisch-holziger britischer Männerduft mit einem Hauch von Würze. Das Creed-Sortiment hat aber andere Kandidaten zu bieten auf die „Spice and Wood“ besser passen würde. Da wäre zum Beispiel Royal Oud oder Original Santal.
Immerhin hat S&W nicht die Spur von Süße. Denn gerade in Zusammenhang mit süßen Duftnoten wirkt Creed doch manchmal etwas unbeholfen (Erolfa, SMW, Aventus Cologne).

FAZIT
S&W ist ein handwerklich einigermaßen anständig gemachter Holz-Frischling. Ich für meinen Teil werde die kleine Menge, die ich habe aufbrauchen. Aber mein Favorit von Creed, Royal Oud, wird es wohl nicht vom Thron stoßen.

Neulich in der Parfümerie:

„Guten Tag, ich suche ein Parfum für so ziemlich jeden Anlass. Es muss gut auf Arbeit tragbar sein, aber auch für Anlässe am Abend oder in der Freizeit taugen. Es sollte aber kein Allerweltsduft sein, sondern schon etwas besonderes.“
- darauf der Verkäufer:
„Schauen wir uns diesen hier an: [Verkäufer zeigt edlen blauen Flakon mit schwerem silbernem Verschluss] „Vertraut und doch so unbekannt, liebenswert und doch provokativ, Paradiesvogel und doch in sich geschlossen und abgerundet. Uniqueness in seiner schönsten Form. [Verkäufer sprüht mir etwas auf das Handgelenk. Während ich noch nach Worten suche, fährt er fort mit seiner Lobeshymne] Spüren sie den Spagat zwischen aquatisch-frisch und gourmandig in der Kopfnote? Eine Kopfnote, die sich nicht entscheiden kann zwischen synthie-aquatisch und Obstsalat-Süße. [Langsam steigt mir während meine Fantasie noch bei Obstsalat ist, etwas schier unbeschreibliches in die Nase] Ja, die Herznote. Die hat schon manchen verblüfft. Holzig-rosig, animalisch-schweißig, blumig, seifig-floral, seidig schmeichlerisch. Und warten Sie erst die Basis ab: Sie werden nicht mehr wissen, wo Ihnen der Kopf steht... [ich denke mir so: „Das weiß ich schon jetzt nicht mehr!“] … wenn würzige Aromen miteinander Orgien feiern. holzig-süß-vanillig. rauchig-elegant im Hintergrund. Was halten Sie davon?“
„Mmh… [noch ringe ich nach Worten und denke mir: WENN ER NICHT MIT PARFUM HANDELN WÜRDE, KÖNNTE ER AUCH EIN ADJEKTIV-GESCHÄFT AUFMACHEN !!] …ich weiß nicht ... ich glaub... ach was soll‘s ... Packen Sie ihn mir ein.“ - soviel dazu

Tatsächlich kam ich nicht so schnell zu einer Kaufentscheidung. Ich hatte den Duft im Berliner KaDeWe probiert und er ließ mich seitdem nicht mehr los. In der Folge möchte ich ein paar Eigenschaften beschreiben, die bei diesem Parfum sehr zutreffend sind:

#Superlativ - In der Tat spielt der Duft meines Erachtens gleich in verschiedenen Kategorien oberste Liga. Er ist aus meiner Sicht der einer der besten Oud-Düfte und einer der besten animalischen Düfte (hier vielleicht sogar der Beste). Da sich das schweißige Zibet derart virtuos in die holzig-aquatischen Duftnoten einfügt, wird das Parfum durchaus massentauglich. Er bildet damit einen schönen Gegenpol zu YSL‘s Kouros oder Amouages Gold Man. Und er ist auch einer der gegensätzlichsten Düfte. Irgendwie habe ich den Eindruck, man wollte hier die verschiedensten Duftnoten kombinieren um am Ende etwas komplett Neuartiges zu schaffen - eine Art Frankensteins Monster der Parfum-Welt. ja, dieser Duft lässt sich in keine Schublade stecken.

#Unique - Mir ist kein anderer Duft bekannt, der so riecht. Selbst diverse Hersteller von Duftzwillingen haben es meines Wissens noch nicht geschafft Layton Exclusif zu dupen. Wer anders riechen will als alle anderen, ist hier genau richtig. Schon weil er auch vielen zu teuer sein dürfte.

#Alltagstauglich - ich finde Layton Exclusif für alle Alltags-Situationen tragbar. Ob Arbeit, Disco, Date, Theaterbesuch oder ... einzig und allein die Dosis macht‘s. Man sollte tunlichst nicht zu viel aufsprühen. Sonst verliert der Duft sein Gleichgewicht. Dann dominiert schnell das Animalische und man riecht wie ein verschwitztes Räucherstäbchen ;-)

Ich habe lange nach Worten für diesen Duft gesucht. Endlich ist es mir gelungen, das in einen Parfumo-Kommi zu fassen. Lange Zeit war er mein Signaturduft. Tom Fords Fuc...Fabulous hat ihn an dieser Stelle jetzt abgelöst. Aber ich liebe Layton Exclusif und daran wird sich wohl auch nichts ändern.

LG euer Flaconist

Letztes Jahr war ich tatsächlich für 3 Monate Eigentümer des kleinen Bruders "Stronger with you". Ich fand interessant, wie man da die Duftnote Vanille umgesetzt hatte. Eher kühl und herb. Ein typischer Männerduft eben, nichts Außergewöhnliches. Relativ schnell hatte ich ihn dann satt. Und dann kam der heutige Tag:

Ich teste Armanis neueste[n] ... naja, wie sag ich's denn ... Sensation? - nee! .... Meilenstein? - schon gar nicht ... Zumutung? - japp, schon eher: Stronger with you intensely. Da lernt man den Stronger with you erstmal richtig schätzen.

Mein erster Eindruck: nee ne? Was ist den das? Von den hier beschriebenen Noten kann ich kaum etwas erriechen. Das Gehirn schreit nur noch: GOURMAND, GOURMAND!! Ich klebe fest. - Rette sich wer kann!!

Doch ich bleibe hartnäckig, versuche Duftnoten zu erkennen. Obwohl keine Vanille enthalten ist, riecht das Ganze wie des EdT (wahrscheinlich die vanillige Tonkabohne), nur gefühlt 100x süßer. Scheinbar unmöglich, irgendwas auszumachen. Wacholder? Leder? Amber? -Fehlanzeige. Mein Riechorgan wird von einer schier undurchdringlichen Wand aus Toffee-Süßigkeiten, Tonkabohne und Zimt überfallen. Meine Hoffnung nach wenigstens etwas herber Frische wird je enttäuscht.

Haltbarkeit und Sillage habe ich mit 9 bewertet. Der Haltbarkeitswert ist allerdings ein Schätzwert. Ich wollte den Geruch nicht länger an mir haben. Es ist anzunehmen das die Haltbarkeit bei der Schwere und Süße Amouage-Niveau erreicht. Vielleicht muss man mehrere Hautschichten abtragen, um ihn ein für alle Mal loszuwerden.

Wer den kleinen Bruder "Stronger with you" kennt und liebt, sollte dabei bleiben. Der war als solcher 1. gut so wie er war zum anderen 2. nicht so gut, dass man noch eine intense-Variante drauf setzen muss. Natürlich sind das MEINE Eindrücke. Uns die sind sehr subjektiv. Aber ich muss und will ehrlich schreiben. Wer gerne süße, schwere Gourmand-Parfums liebt, kommt hier auf seine Kosten. Aber auch da gibt es weit bessere und originellere Alternativen von Gaultier, Mugler ... oder im Nischen-Segment von Tom Ford und Parfums de Marly....

Ich für meinen Teil halte ihn für Männer nahezu untragbar und lehne dankend ab.

Zunächst muss ich sagen, dass ich dieses wunderbare Parfum als Blindkauf erworben habe. Nicht vorher probiert und keine Probe gehabt. Ich wollte mir noch einen holzigen Duft zulegen, den man gut und gerne das ganze Jahr über tragen kann. Da ich großer DIOR-Fan bin, habe ich (auch in Folge der guten Bewertungen) einfach zugeschlagen ... und bin nicht enttäuscht worden. Hier meine Eindrücke:

In Richtung "Bvlgari Man Wood Essence" kann ich nur sagen: "Seht zu und lernt! So macht man Parfum."
Dieses Parfum gibt es kein 2. Mal und es macht seinem Namen alle Ehre. Während das DIOR "Sauvage" eher ein Ambroxan-Feuerwerk ist, darf beim Eau Sauvage der "Wilde" Holzfäller raus. Nach einem ganzen Tag Holzfällen kommt der alte Waldschrat nach Hause. Die Kleidung riecht harzig.

Ich habe den Duft an einem warmen Spätsommertag um 16:30 an der Packstation abgeholt. Zu Hause angekommen, habe ich mir 16:45 je einen kleinen Sprüher auf den rechten Handrücken und auf ein Blatt Papier gesprüht. Sofort hat sich ein warme zitrische Duftfahne entfaltet. Das heißt: die warme Herznote aus Elemiharz ist von Anfang an dabei, aber weniger dominant. Die Bergamotte ist zwar deutlich zu erriechen, aber durch das Elemiharz trumpft die Säure nicht so auf. nach 1-2 Stunden klinkt sich dann das Vetiver ein. Nach ca. 3 Stunden habe ich geduscht. Der Duft danach kaum vermindert immer noch auf der Haut, was nicht überrascht, da äth. Öle ja nicht wasserlöslich sind. Am nächsten Morgen liegt immer noch ein leicht balsamischer harzig-holziger Hauch auf der Haut. Selbst 10:30 noch deutlich wahrnehmbar, wenngleich von Sillage mittlerweile nicht mehr die Rede sein kann. Auf dem Blatt Papier riecht man den Duft übrigens auch jetzt noch sehr stark. Falls man den Duft auf die in der Regel kältere Kleidung sprüht, muss man also damit rechnen, dass man damit länger das Vergnügen hat.
Die 3 Duftnoten erscheinen zu keinem Zeitpunkt aufdringlich. Aber die Art und Weise, wie man diese Komposition zusammengestellt hat, sucht ihres Gleichen.
Der Duft kann das ganze Jahr über getragen werden und passt zu (so gut wie...) jedem Anlass.

Ganz großes Kino DIOR !!!