Sonnenfee

Ich besitze die ältere Schwester der hellblauen Tiffanys.
Dementsprechend gespannt war ich auf einen Test der Intense Version - beim 1. Mal in Eile auf einen Teststreifen gesprüht - und war sofort angefixt.

Trockene Puderiris kam mir in die Nase, eine Duftnote der ich hemmungslos verfallen bin.
Frisch wie die hellblaue ältere Schwester roch das nicht, eher intensiv, etwas für kühlere Tage. Und - der Vergleich zu "Dior Homme" kam mir in den Sinn; aber etwas weniger süß, leichter, ohne maskuline Attitude.

Klar, daß dieses Parfum auf der Haut getestet werden mußte!
Und sofort: die Puderisriswolke! Der Wahnsinn, beinahe schon landete das Parfum im Einkaufskorb.
Allerdings besitze ich schon einige Irisklassiker, also beschloß ich, dem Haben Wollen Drang zunächst nicht nachzugeben und das Ganze sich erstmal entwickeln zu lassen.

Die Iriswolke verschwindet alsbald zu meiner Enttäuschung, süßliche, aber undefinierbare Duftnoten treten zutage.
Auf Benzoe hatte ich mich ebenfalls gefreut. Iris und auch Benzoedüfte kennen wir bereits von Daniela Andrier, die diese Duftstoffe elegant allein für sich oder auch in Kombination in Szene zu setzen vermag, wie wir Parfumas und Parfumos wissen.

Hier jedoch kann ich das Benzoe nicht herausriechen, es stellt sich eher ein ambrierter, leicht fruchtiger, süßlicher Eindruck in den Vordergrund, der das Ende der Duftentwicklung darstellt.
Keine Frage, das ist nicht unedel. Ein Duft für junge, sowie für gestandene Frauen. Nicht verspielt.

Für mich aber flacht der schöne Auftakt dadurch gewaltig ab und verliert an Originalität. Ehrlich gesagt lege ich dann im Winter doch lieber "Dior Homme" oder einen der Andrier´schen Pradas auf, die, obwohl schon länger auf dem Markt, makanter sind.

Seit Jahren ist zu beobachten, daß das Cologne Thema eine Renaissance in der Parfumwelt erfährt.
Ich mag den augenblicklichen Erfrischungseffekt der sich bei mir einstellt, wenn ich ein Cologne aufsprühe. Bei Hitze umso willkommener!

Den Vorgänger dieses Givenchy Duftes kenne ich nicht, einen Vergleich kann also nicht zum Besten gegeben werden.

Beim Aufsprühen fliegen mir die Bergamotten und Orangen mit Schwung in die Nase, was mich augenblicklich fröhlich stimmt.
Kurze Zeit später rieche ich Neroli, das im Kommenden den Duft dominieren wird. Die Agrumen bleiben noch leicht wahrnehmbar; alsbald wird dieser Dufteinduck von einer ganz leicht holzigen Moschusbasis fixiert.

So bleibt der Duft über Stunden bei mir, was gefällt, sofern man nicht ständig nachsprühen kann oder mag.

Alles in allem wurde das Cologne Thema modern umgesetzt - natürlich unisex - und haltbar in Eau de Toilette Konzentration.

Angefixt würde ich durch die Statements hier unten, insbesondere durch Ronin - bezogen auf die 1. Hälfte seines Statements.
Den Villoresi Duft "Aura Maris - Mare Nostrum" kenne ich und mag ihn sehr, "Escentric 2" befindet sich in meiner Sammlung - ich mag ihn genauso wie beim ersten Test.

Merkmale beider Düfte in einem ( den Villoresi habe ich nach wie vor auf dem Radar, was einen perspektivischen Erwerb anbelangt) interessierten mich beim Lesen Ronin's Stements ungemein.

Die 2. Hälfte des Statements trifft auf mich nicht zu, ich mag Aquaten sehr.

Der Duft eröffnet mit erfrischenden feinsten Hesperiden, die ich nicht komplett auseinanderdividieren kann, alsbald werden sie leicht würzig augmentiert, bevor es etwas blumig wird.

Die Basis kommt schnell dazu, sorgt für leichte holzige und harzige Wärme, - all dies geschieht ohne daß das Zitrische oder die Blumigkeit völlig verschwinden. So hält sich das Ganze für 2-3 Stunden.

Auf Aquatik warte ich in der Zeit vergebens, ISO sticht hier ebenfalls nicht hervor.
Nach ein paar Stunden erst nehme ich einen feinen Hauch Wasser, es wird Calone sein, wahr. Ganz zart gesellt sie sich zu dem Rest - die anderen Riechstoffe sind noch vorhanden.

Der Duft ist leise und sehr, sehr ausgewogen. Die Haltbarkeit ist gut. Zuletzt erinnert er mich ein wenig an "Aqua di Gio".
Natürlich wurden hier mehrere bereits bekannte Duftmuster kombiniert - jeder mag für sich entscheiden, ob er / sie das in Wiederholung haben will.

Mir gefällt dieser Duft sehr bei diesen hohen Temperaturen, zu allen Gelegenheiten.
In mediterrane Gefilde paßt er natürlich auch.

Ich rieche auf den Schlag : trockene, pudrige WUNDERSCHÖNE Iriswurzel nebst anderen Blumen - ein Traum!
Die Solar-Note kann ich nicht herausdifferenzieren. Eine leichte Süße mit einem Hauch von etwas wässrigem ist wahrnehmbar.

Nach einer Weile verliert sich die Iris, wegen der allein ich das Parfum eigentlich hätte haben wollen; der Duft wird süßer, nicht klebrig.

Leider geht ihm die Puste aus, er endet süßlich - blumig, ähnelt vielen anderen bekannten Düften.

...ich meine: einer Firma, die auszog, Veränderungen zu bewirken.
Chloe ist bekannt für modern interpretierte Blumen - oder Puderdüfte. Alle sehr feminin, gefällig und tragbar.
Daß "Love, Chloe" eingestellt wurde, bedaure ich sehr.

Nun werden neue Richtungen eingeschlagen - aber ist diese Richtung wirklich neu?

Der Frauentyp des Webespots verkörpert cleane Straightness, die etwas anderes darstellen soll als mädchenhaftige Blumigkeit.
Wobei: im richtige Leben erwischt man diesen selbstbewußten Frauentyp nicht selten mit kontra-olfaktorischen Duftkompositionen: z.B mit Blumen, Duftsüßigkeiten, Obstsalat, Orientalen oder N°5.
Nur der Nase nach, bei dem was gefällt!

Was mir bei "Nomade" als allererstes in die Nase fliegt, ist eine synthetisch - holzige Note, die von zarter, heller Blumigkeit entschärft wird. Diese Synthetiknote kommt mir sehr bekannt vor: mir fallen auf´n Schlag " Dahlia Divin Eau de Parfum", "Florabotanica", "My Burberry" ein.

Ich gehe davon aus, daß es sich hierbei um das synthetische Eichenmoos handelt, denn mit dem Eichenmoos, das ich aus älteren Düften kenne, hat diese Note nichts gemein. Auch wird Chloe´s neue Nomadin als Chypre bezeichnet, was sich von dem, was ich als Chypre kenne, um Lichtjahre entfernt hat.

Schnell wird es fruchtig süß. Mirabellensüße in der Herznote ist der Dreh und Angelpunkt des Duftes, der Kompromiß welcher verhindert, daß der Duft zu kantig bleibt.

Nun gibt´s keine Veränderungen mehr: es bleibt synthetisch - holzig - mirabellig süß.
Gern hätte ich ein wenig mehr zitrische Spritzigkeit dazu gehabt, weniger Süße. Wobei: mit Sicherheit werden Flanker folgen, in denen das Thema weiter bearbeitet wird.

Die neue Nomadin ist ein Duft für alle Occasions, sie riecht gepflegt, angenehm - wird ihre Liebhaberinnen in jeden Fall finden!

Sie hält lange. Interessant wäre zu erfahren, wie sie sich auf Männerhaut macht .