BoisdeNuage

Zunächst: ich bin ein absoluter Fan von van Cleef & Arpels Rose Velours. Die Rose ist strahlend rot, spritzig, und sehr gut gelaunt. Wenn ich etwas brauche, was mich grinsen und innerlich übers Pflaster hüpfen macht, greife ich zu diesem Wässerchen. Ich dachte, es müsse für gesetztere, welterfahrenere Tage eine weichere Rose mit etwas dunkleren Farbnuancen geben.
(Auf was man auf der Suche nach einer „dunklen“ Rose so stößt, ist interessant. Es gibt eine Menge untragbarer Rosen da draußen, Rosen, die auf Gräbern wachsen, Rosen mit dornigen Grünzeug, das sich über und um einen rankt, bis man um sich schlägt, als würde man aus einem Alptraum erwachen wollen, Rosen, die in liturgischem Gerauche erstarren, weil man in einem Gotteshaus nicht ohne Scham schön sein darf. Das Schrecklichste war wohl der tragische Tod einiger purpurroter Rosenblätter in einem Automatenkaffee, der zu allem Überfluss auch noch kalt war...
Angst muss man bei Jo Malone nicht haben. Ich habe noch nicht alle durch, der Verdacht liegt jedoch nahe, dass man hier nicht auf einen Duft stößt, der in der Straßenbahn für allgemeine Irritation sorgen würde. Wenn dein Leben davon abhinge, in Sekundenschnelle einen absolut tragbaren Duft zu wählen, könnte man in den D. rennen und blind einen Jo Malone greifen.)

Was ist nun mit Velvet Rose & Oud? Oh, ah,…

Die Rose ist dunkelrot und ganz, ganz, ganz leicht likörig. Sie präsentiert sich auf einer glücklicherweise unscharfen Oudbasis, und das ist zunächst einmal alles, was ich rieche und dies reicht sofort, um Velvet Rose auf meine Buy-List zu setzen, wenn auch an Stelle zwanzig oder so, und so weit komme ich ja eh nicht. Als ich nach meiner Jagd im Bus sitze - es ist warm, manche würden schwül sagen - schnuppere ich erneut an meiner Neuentdeckung und freue mich plötzlich furchtbar: da ist ja eine Praline! Ich hätte sie sicherlich nicht erkannt, so gut ist meine Nase nicht. Dass der milchig-schokoladige Moment aber ausreicht, um mir die Pralinennote ins Gedächtnis zu rufen, sagt etwas darüber aus, wie essenziell diese Nascherei hier ist, die eine zum Erstaunen geschmeidige Brücke zwischen Rose und Oud schlägt. Sie ist so subtil, dass man sie fast verpassen könnte. Als ich zu Hause bin, lese ich noch etwas von Gewürznelke und kann mir einbilden, dass die Nelken die Frivolität von profaner Schokolade zwischen zwei edlen Ingredienzien wie Rose und Oud in einen Geniestreich verwandeln. Die Farbe ist ziemlich genau die, die ich mir vorgestellt habe; samtig-dunkel-rot.
Verstohlen blicke ich auf meine Buy-List: Oops, das war so nicht geplant.
Aber ach, werde ich mein Portemonnaie wirklich zücken? Wer für das gleiche Geld an Estee Lauder oder, was weiß ich, Dior schnuppert, bekommt etwas anderes, etwas Schwelgerischeres, etwas mit mehr Verve. Jo Malone macht aber Spaß! Soll nun Parfum Spaß machen - also im Gegensatz gedacht zu Bewunderung für olfaktorische Kunstwerke - und wenn ja, wie viel sollte es kosten dürfen? Ach, dieses verflixte Layering-Konzept und diese ostentative Tragbarkeit!

Jean Patou hat da eine ansprechende Idee gehabt: ein Trio von Düften zu erfinden, das drei Frauentypen widerspiegeln soll: Deux Amours für die Blondinen, Adieu Sagesse für Brünette, Que Sais-Je für die Füchsinnen unter uns. Da ich nun selber blond bin (und da gerne bald noch etwas nachhelfen würde - man dunkelt ja so nach mit wachsendem Alter...), habe ich mir den Blondinen-Duft der "Collection Héritage" als Abfüllung bestellt. Schade, dass der Duft bei mir so schwach ausfällt, den Statements zufolge dürfte er auf einer anderen Haut als meiner ein deutlicheres Zeichen setzen. Der Duft verströmt Eleganz, indem er leicht aldehydisch in der Kopfnote, zart blumig im Herzen und warm im Fond duftet. In meiner Vorstellung ist er weiß - oder eben ziemlich hell blond - mit flirrenden, goldenen Akzenten, die wie Lichtreflexe auf dem seidigem Haar tanzen. Einerseits geben die aldehydischen Anklänge Deux Amours einen klassischen Touch, der mir hier unglaublich gut gefällt. Andererseits entsteht durch deren geschicktes Zusammenspiel mit den pudrigen Noten ein lustvolles Augenzwinkern. Dies ist das Besondere an Deux Amours, wie ich finde. Während Aldehyde Gefahr laufen können, alle Aufmerksamkeit auf ihre metallenen Accessoires zu lenken und Puder sich schon mal auf reines Dekor reduziert, geht beides hier einen kleinen Streit ein, der mir unglaublich viel Spaß macht: die Aldehyde wollen nicht mehr den großen Auftritt, das Puder zeigt sich spritzig und wach. Das alles spielt sich auf einer ausgewogenen Serenade aus zarten, leicht cremigen Blütenblättern und einem warmen Anklang aus Sandelholz ab.
Die Sillage ist schwebend und transparent, bei mir jedoch nicht sehr ausgeprägt. Die Haltbarkeit liegt auf meiner Haut bei fünf Stunden.
Ich würde mir wünschen, Deux Amours einmal an jemand anderem zu erschnüffeln und obwohl er einen unverkennbaren Retro-Einschlag hat, würde er wohl auch an einer jüngeren Blondine sehr, sehr schön wirken. Ich hoffe nun noch auf wärmere Tage, auf dass Deux Amours so erblühen kann, wie ich es mir anhand des bisherigen Dufteindrucks am Handgelenk ersehne. Vielleicht gibt es in ein paar Wochen einen Nachtrag...

von 1 bis 10:
blumig 5
cremig 3
aldehydisch 3
zitrisch 2
pudrig 4
süß 2
warm 3

Und, ja ich weiß, es sind keine Aldehyde gelistet. Wahrscheinlich verwechselt meine noch ungeübte Nase da etwas, aber die geübten Nasen unter Euch werden vielleicht wissen, was ich da rieche und es einfach in ihrem Kopf ersetzen.

Gardenia Petale war ein Blindkauf und wäre beinahe sofort wieder aus meiner Sammlung rausgeflogen: 4711 mit gigantischer Puderwolke. Ein Omaparfum. Grauenhaft.
Ich hatte es schon in meinen Souk gestellt. Wie gut, dass es keiner gesehen hat!

Nachdem ich Orchidee Vanille von Van Cleef und Arpels kannte und wusste, wie ausgewogen, lecker und wertvoll es duftet, wollte ich Gardenia Petale nicht einfach ziehen lassen. Ich erinnerte mich daran, dass Narciso Poudree anders riecht, wenn man den Sprühkopf nicht ganz durchdrückt. Man bekommt dann nur die Blüten und das Puder und es fehlen die holzigen Noten. Also gab ich als letzte Hoffnung einen beherzten Sprüher Gardenia Petale auf mein Handgelenk. Was für eine Entdeckung!

Als erstes kam mir eine Miniaturmalerei in den Sinn, die eine eben erblühte Gardenie in zartem Blattgrün zeigt. Ein filigraner Pinselstrich, präzise Detailverliebtheit, klare Farben.
Dann macht es puff, und das ganze verschwindet unter einer weißen Puderwolke.
Als diese sich gelegt hat, kommt ein weiß-grünes Parfum zum Vorschein. Die Gardenie ist cremig, leicht kühl und zurückhaltend, das Puder und die zitrischen Noten heben den Duft und geben ihm ein heiteres Flair. Eine leichte, herbe grüne Note erdet die Komposition, sie ist eine der schönsten, die mir je unter die Nase gekommen ist. Sie trägt und veredelt die hellen Noten. Der Effekt, der aus dem Kontrast des Grüns und der pudrigen Süße entsteht, lässt mich nonstop am Handgelenk schnüffeln. Gardenia Petale changiert! Wie schön!

Während das Parfum am Handgelenk berückend duftet, bin ich mir bei der Sillage nicht ganz so sicher. Die Gardenie nehme ich nicht mehr wahr und übrig bleiben Puder und etwas Herbes, das mehr irritiert als veredelt. Ich vermisse den frischen Effekt, den der Duft am Handgelenk verspricht. Es stört mich, aber nur ein bisschen, da die Sillage nicht all zu weit trägt.

Gardenia Petale ist ein Frühlingsduft und ich kann die ersten Sonnentage gar nicht erwarten. Vielleicht wird der Effekt dann anders sein...

Meine Parfumleidenschaft startete mit einem Schnüffler an Chanel No 5. Und das, obwohl mein Mann und ich sofort die Nase rümpften. Aldehyde? Bäh!
In der folgenden Recherche stolperte ich über White Linen von Estee Lauder (eine folgenschwere Verwechslung mit Pure White Linen). Wer diesen Duft kennt, weiß, was mir in die Nase stach. In den folgenden Wochen tat ich also alles, um nicht noch einmal einem Duft mit Aldehyden zu begegnen.

Wäre da nicht No 5 L'Eau. Ich habe mir mal eine Probe mitgeben lassen, warum, weiß ich nicht mehr, aber ich bin froh. Es gibt Parfumistas, die L'Eau für einen Mädchenduft halten und das kann ich irgendwie auch unterschreiben. Aber es ist eine elegante junge Frau und damit für mich tragbar: Ich bin in meinen frühen Vierzigern und werde in der Öffentlichkeit von wildfremden Menschen intuitiv geduzt und das fühlt sich nicht wirklich wie ein Kompliment an. Leider, leider werde ich nie die Weiblichkeit besitzen, die einem Duft wie Coco oder No 5 gewachsen ist, auch wenn ich es mir noch so wünsche. Was No 5 L'Eau leisten kann, wird hier jedoch deutlich. Ich fange an, Aldehyde zu schätzen. Was wäre L'Eau ohne sie? Vermutlich nicht würdig, den Namen Chanel zu tragen. Als nächstes wäre vielleicht Eau Premiere auf meiner Liste. Und ich kann mir vorstellen, dass in ein paar Jahren auch das berühmte No 5 in meinem Schrank steht. Weil ich es dann verstehe und mag, oder um es einfach zu besitzen. Die wenigsten jungen Frauen haben wie ich das Pech, ihr Leben lang ein Mädchen bleiben zu müssen. Und vielleicht werden auch sie eines Tages Chanel No 5 auflegen und genießen und damit hätte Chanel es geschafft, ein legendäres Stück Kulturgeschichte für die kommenden Generationen zu bewahren. Mission completed!

Was bin ich froh, dass ich damals noch nicht wusste, was ein Chypre-Duft ist. Ich hätte 31, Rue Cambon - zu mindest in der Eau de Toilette-Version - verpasst und damit auch einen der schönsten und bedeutendsten Augenblicke des vegangenen Jahres.
Ich verzichte an dieser Stelle auf die Beschreibung der Duftnoten, anderen ist die Materialanalyse bereits hervorragend gelungen.
Ich möchte den Eindruck beschreiben, der außergewöhnlich ist. (So ist das wohl mit den ersten tollen Düften, die einem am Anfang der Parfumleidenschaft begegnen :-)

31, Rue Cambon überzeugt von der Notwendigkeit, seine ängstliche Sparsamkeit aufzugeben, einen ordentlichen Betrag vom Konto abzuheben und für sich selber auszugeben. Er fordert auf, Geschmack zu wagen, Schnitte zu beurteilen, Farben und Materialien zu wählen, eine Silhouette zu definieren. Eine Linie im Haarschnitt, Accessoires oder auch gerade keine, Stiefel mit schmalem Schaft, Absätze. Eine aufrechte Haltung. Damit man zu diesem eleganten Duft passt. Vielleicht ist es auch eher, dass er das Innere spiegelt. Kompetenz, Selbstbewusstsein, Einfühlungsvermögen, Selbstironie, Gelassenheit, Souveränität? Aber auch Witz und Widerborstigkeit? Wer hätte gedacht, dass all diese Eigenschaften vorhanden sind? Also passt man einfach zu sich selbst!
31, Rue Cambon ist rot, kratzig, wach, einnehmend. Sie hat Tiefgang und Lust auf mehr.
Für mich das beste: Sie sagt es nicht, sodass es alle hören, sie weiß es nur, und das genügt.