Merteuil

nun gut, wieder mal schlechte laune was DIESEN designer-schmäh betrifft, vielleicht sollte ich meinen user-namen langsam in statler and waldorf umbenennen, da ich anscheinend bei quasi allen neueren duft-auftritten einfach nur granteln möchte ... - auch wenn ich endlich erleuchtung erfuhr, nach was gefühlte achtzig prozent der nachmodernen mode-populisten der berlin-mitte-fraktion, irgendwo zwischen acne ( das schwedische label, nicht die dermatologische auffälligkeit, und ja, ich weiss die sind auf die potsdamer strasse umgezogen ) und dem nike store shoppend, nebst encre noir, geza schöns molecules und wenn's hoch kommt sycomore ( okay ich muss zugeben der hat mehr als nur was, haut aber in die selbe kerbe wie letztere ) riechen - ... da dieses machwerk nun wirklich rein gar nichts mit dem wegbereiter der literarischen moderne zu tun hat und auch nichts mit 'dünkelhaft' -verwegenem dandytum, oder blass-blutleerer und augenberingter pariser fin-de-siecle-dekadenz, welche die hersteller hier wahrscheinlich herauf-orakeln wollten: alles was ich rieche, wenn auch nicht in dieser reihenfolge und auch nicht in der duftpyramide aufgeführt, sind in DOMESTOS eingelegte PFLAUMEN auf einem bett von verkohlt-kandiertem SANDELHOLZ und dies in einer haltbarkeit und sillage, dass sich der tote dichter unter garantie in hundert jahren noch in seinem grab wälzen wird um nach einem fläschen laudanum förmlich zu betteln.
ich trink jetzt ein gläschen absinth und hoffe ... zu vergessen ;-)
p.s. l'air de rien ist als hommage an den namensgeber, wie ich finde, hier eine bessere wahl

das ultimative hippie-chic parfum für pelztragende damen aus dem taunus anno 1978; sauber und schmutzig zugleich, erinnert es tatsächlich an den geruch alter kürschnerware, als diese noch sozusagen 'politisch korrekt' und unbedenklich war. kamille, patchouli und eichenmoos spielen hier die hauptrollen, die gesamtwirkung ist eine komplett andere als viele bernard chants dieser zeit, welche ja alle irgendwie um aramis u./o. zimt/gewürznelken rotieren. dies ist ein klassischer chypre und in seiner kombination mit patchouli einzigartig. verdünnt ein tolles bügelwasser (was ich durchaus nicht despektierlich meine)! der duft zu dem film 'die augen der laura mars', in dem faye dunaway die weibliche version helmut newtons mimt.

eine olfaktorische rekonstruktion eines hölzernen barockdachstuhls unter flirrender sommerhitze; leiber schwelgend in wolken von in cognac eingelegten rosinen und spuren von rostigem eisen auf erhitzter haut unter feuchtem batist; trockenes rissiges leder unter sich gegenseitig wärmenden lenden; karminfarbener lippenstift auf bleichen gemehlten wangen; verwelkende rosenblätter schwimmend in einem glas chateau petrus auf ocker-gelbem samt - der name ist programm, eine zeitreise ... und quasi ein goldener schuss PATCHOULI.

ich verorte diesen duft irgendwo zwischen givenchy gentleman (ohne das zibet) und einem flachgeschliffenen eau du fier (das leider längst vom markt genommen wurde) ohne dessen jus de veau- o. räucherschinken -aspekt und lagerfeuer-realismus, dem man eine wundpflasternote beifügte - interessantes statement, welches offensichtlich in richtung tom fords goldener design-ära zwinkert und dem texanischen großmeister des porn chic hiermit seine referenz erweisen möchte, um das inzwischen prollige image des hauses hiermit selbstbewusst postmodern überhebend einer neuen und jungen generation schmackhaft zu machen. leider fehlt dem parfum etwas saft und 'dreck', um es dreiminsionaler und natürlicher wirken zu lassen ...
trotzdem: hut ab vor einem duft, der sich endlich mal traut ohne zucker auszukommen!
p.s.
könnte als basis unter andere leder- und patchouli-parfums wunderbar funktionieren

dieses parfum, von anscheinend sehr vielen hier geschmäht, kann man meiner meinung nach weder nach seiner duftstoffpyramide, noch direkt vom duftstreifen bewerten, da der ganzheitliche eindruck sich einem erst auf der eigenen haut erschliesst. als erster duft, noch vor doblis, entschloss sich das haus zu beginn der fünfziger jahre hier einen der authentischten birkenteerdüfte "haute gamme" überhaupt zu entwerfen, ein parfum über das edmond roudnitska sagte, es wäre von dem einer hermes-handtasche 'entströmenden duft' inspiriert worden. ein duft also, der - auch wenn man den kardamom und lavendel tatsächlich isoliert immer wieder fast schmecken kann - einem wechselweise, quasi duelliserend, zarte pudrige aus feinstem ziegenwild eines kelly bag-taschenfutters und dem eisigen glacee eines perfekt sitzenden herrenhandschuhs leder vor die füße wirft. niemals laut, robust und filigran zugleich, angenehm warm, dann wieder kühl gewählt in seiner ausstrahlung, ist dies ein olfaktorisches ausnahme-erlebnis, welches zu jeder jahreszeit absolut tragbar seinen besitzer umwirbt , den natürlichen hautgeruch unterstütztend niemals verkleidet oder aufgesetzt wirkt und als meisterwerk (und "uni-sexer"!) in klasse, stil und zeitlosigkeit seinesgleichen erst noch finden muss.