Schoeibksr

Meine Nerven sind so langsam am Ende, deine reine, weiße Aura durchbricht nach 4 Tests 4 Wände.
Hast die Wangen voll mit Puder,
bist in Männerdüften drin, doch wirst niemals mein Bruder.
Deine Bodylotioncreme, sie wird mir niemals stehen.
Mit dir in jeder Basis hab ich stets ein Problem, denn du bist mir extrem unangenehm.
Du bist nicht heiß, nein, du könntest nicht mal lauwarm sein, mit dieser künstlichen Sauberkeit. Bei dir muss ein bisschen Weiblichkeit auch mal sein, doch ich renne weg vor deiner weichen Grausamkeit.
Nein, ich hab dich niemals lieb, viel zu oft hast du meine Zitrusdüfte vermiest.
Viele nennen dich auch auch sinnliche Tiefe,
doch mein Hass zu dir ist größer, als sie & ihre Liebe.
Sie sagen, du lockerst Düfte entspannt auf, wie ein Spa-Day,
doch warum riechst du manchmal wie ein penetrantes Haarspray ?
Du brüstest dich mit unglaublicher Haltbarkeit, doch wegen dir müssen Düfte unaushaltbar sein.
Bist so fluffig wie ein Teddybär, ich glaub es geht nicht männlicher, du bist mir jeden Penny wert.
DACHTEST DU WOHL !
Deine Synthetik ist so grell & weichgewaschen,
damit ziehst du niemals Geld aus meinen Taschen.
Damit auch jeder weiß, was Sache ist :
Du bist Moschus & ich hasse dich. :)

-

Ich hatte das Pech gehabt, 4 Düfte hintereinander zu testen, die vielversprechend frisch klangen & starteten, aber dann schnell vom Moschusmonster aufgefressen wurden.
Bien-Être ist mir mit ihren preiswerten Colognes aus Frankreich durchaus sympathisch (siehe "Eau de Cologne Lavande Sauvage | Bien-Être"), aber diese Moschusbüchse der Pandora war mal wieder nichts.
Ein Hauch frischer Frucht, welche dann im Nu von Saubermoschus überrollt wird. Dahinter ganz leise eine synthetische Holznote. Das kann man für den Alltag machen, aber ich definitiv nicht. Puder & Creme, also künstliche Sauberkeit ist nichts, womit ich mich wohl fühle. Hier ist fairerweise kein Stechen vorhanden, aber 90% des Duftverlaufs ist dadurch einfach so flach & eintönig, dass es wieder nervig ist. Das hat für mich wenig mit einem sommerlich-frischen Cologne zu tun, wird aber leider oft so umgesetzt.

Versteht mich nicht falsch : Einige meiner Düfte enthalten auch mit hoher Sicherheit Moschus. Aber die Dosis macht das Gift, und sie riechen weder pudrig, cremig, süß, übermäßig sauber noch stechend an mir. Denn Moschus kann zwar dabei sein, muss aber nicht unbedingt die Hauptrolle spielen. Andere Basisnoten wie Vetiver, Ambergris, Zedern- & Sandelholz, Eichenmoos & Oud, meinetwegen auch Ambroxan & Iso-E-Super, also die holzigen & würzigen, sie sind auch dabei & mir deutlich lieber als synthetischer Moschus. Es gibt natürlich Variationen bei den ganzen synthetischen Moschussorten, mal mehr, mal weniger aggressiv, aber im Großen & Ganzen mag ich sie einfach alle nicht, wenn sie den Duft dominieren. Das wirkt einfach plump, billig, eintönig, feminin & insbesondere nervig für mich.
Es gibt zwar wesentlich schlimmere Synthetik wie so einige Sandel- & Ambrasubstitute, aber ich kann Moschus bis auf seine guten fixativen Eigenschaften dufttechnisch einfach nichts abgewinnen. Es liegt meiner Nase nicht.

Ein großer Dank von meiner Nase gilt all den Parfumeuren, die es nicht zu deutlich einsetzen.
Ein weiterer Dank an Axiomatic für die Probe !
Zuletzt danke ich euch fürs Lesen. Ich hoffe, meine Meinung zu Moschus habe ich unterhaltsam & nachvollziehbar rüberbringen können.

Ich bin verwirrt. Hier werden 3 Noten, namentlich türkische Rose, indisches Oud & haitianisches Vetiver genannt, die ich alle pur als Öl besitze oder besaß, oder zumindest dutzende Male fokussiert (& in natürlicher Form) in Parfums gerochen habe. Und ich bin deswegen verwirrt, weil ich keine der 3 Noten hier auch nur annähernd wahrnehmen kann. Es fühlt sich so an, als hätte man die Probe bei der Beschriftung vertauscht, so stark weicht es ab. Aber bevor ich dazu komme, erstmal ein kleiner Exkurs zu den einzelnen Noten :

Haitianisches Vetiver riecht für mich :
Benzin-ölig, erdig-bitter-feucht, rauchig, bisschen nussig-holzig wie echte Zedern (wie zB. aus Himalaya) & balsamisch. Es ist verhältnismäßig eines der helleren Vetiversorten & eigentlich eine sehr gute Basisnote. Ich kann hier nichts davon wahrnehmen.

Ich habe indisches Oud bereits mehrmals pur als Öl oder fokussiert in Parfums gerochen. Oft roch es für mich kräftig, mit ledrigen, animalischen & rauchigen Holztönen. Sie (die Parfumeurin) spricht bei dem verwendeten Oud auch von fermentierten Käsegeruch, und das kann ich einfach bei bestem Willen nicht wahrnehmen.

Bei der türkischen Rose gibt es den größten Spielraum. Ich hatte sie jedoch oft als recht hell, also frisch & fruchtig wahrgenommen, manchmal marmeladig. Sie ist das einzige, was ich hier mehr oder weniger etwas vorstellen könnte, denn hier ist eine fruchtige Süße enthalten, die ich so aber auch anderen Noten zuordnen könnte, die hier aber nicht gelistet sind.

Nun, wie riecht der Duft stattdessen für mich ?
Für mich riecht es nach einer süßen Patchouli-Cola.
Wenn ich es mir sinnvoll zusammenreimen müsste : Marmeladige Rose trifft likörig-süßes Patchouli, cremiges Sandelholz & riecht zusammen wie eine klebrige Cola.
Anderes kann ich hier wirklich nicht detektieren. Schade. Solch starke Abweichungen von den Noten & der tatsächlichen Wahrnehmung hätte ich eher von synthetischen Marken erwartet. Ich habe dieses Genre (Rose-Oud) oft genug gerochen, um sagen zu können, dass dieser Duft absolut nichts damit zu tun hat. Laut der Parfumeurin aber schon, hm. Aber anscheinend bin ich nicht der Einzige mit ähnlicher Erfahrung.

Naja egal, ich bin gespannt was die Marke noch so zu bieten hat.
Zum Preis äußere ich mich nicht, denn ich bin wie gesagt noch zu verwirrt von der Erfahrung dafür.
Ich glaube, die Verwirrung ist auch verwirrt.

Allein, voll Tränen im Regen,
wandere ich durch die grauen Straßen,
und ihrem seelenlosen "Erba Pura | XerJoff" Nebel.
Doch da kommt ein Regenbogen,
und ein blauer Clive steht da oben.
Ich steig auf ihn, ergreife ihn, und seh’ die Tränen Leine ziehen.
Sprüh ihn auf, wir werden Eins, die Zitrus-Seele glänzt wie Eis.
Bitter-saure Yuzu-Säfte,
erwecken meine Lebenskräfte.
Saftige Mandarinenschale,
bringt ein Lächeln an diesen Tagen.
Fehlt nur noch die Kräuterlimo,
und dann bin ich heut‘ in Stimmung.
Seit Neuestem darf man Gräser rauchen, das haitianische könnt‘ ich brauchen.
Benzinige Erde, ihr Rauch strömt aus,
und bringt mich in ein neuen Rausch.
Balsamischer Weihrauch fügt sich bei,
auch die holzige Zeder macht sich breit.
Das Ende des Regens ist jetzt nicht weit,
und die Sommer-Seele ist endlich frei.

Clive Christian hat Crown Perfumery schon lange übernommen & was von ihnen lediglich übrig blieb, war nur noch das wunderschöne, royale Flakondesign mit der Krone.
Da im Mainstream mit der Zeit gegangen wird, und großen Marken wie Clive C. der Wachstum am wichtigsten ist, entfernten sie sich dementsprechend immer stärker von klassischen Chypre- & Fougère-DNAs & biederten sich dem modernen Zeitgeist an (einige klassische Düfte haben sie trotzdem noch rausgebracht), was für moderne Seelen gut, und klassische (vermutlich auch Fans von Crown ?) eher schlecht ist.
Denn dies kann sowohl große Kreativität & hervorragendes Blending im Zusammenspiel von Natur & Synthetik, als auch eintönigen Einheitsbrei mit penetrant-hohen Synthetikanteil resultieren lassen. Hier ist wie ich finde ersteres der Fall, denn man hat von Anfang bis Ende ein angenehmes Dufterlebnis, welches frei von zu deutlicher & störender Synthetik ist, die heutzutage leider immer üblicher wird.

Aber nun zum Duft :
Die Kombination an Zitrusfrüchten ist eine der einzigartigsten & schönsten, die ich kenne, und ich teste ECHT VIEL in diesem Bereich durch, da es zu meinen Favoriten gehört (besitze auch die puren Öle von fast allen Noten hier). Saftigste Grapefruit, mit süßer Mandarine & bitter-sauren Petitgrain-Yuzu-Akzent, alles aufgefrischt von der herb-zitrischen Bergamotte… Ich bin wahrlich im Zitrus-Himmel angekommen.
Eine trockenholzige Note fügt sich kurz daneben bei (muss hier an eine Mischung aus Cashmeran & Iso-E-Super denken), doch verschwindet schneller, als sie kam. Denn es gibt jetzt Kräuterlimo ! So riecht lange die Mittelphase bzw. Herznote. Als hätte man in eine Limonade etwas Kräuter (hier mediterraner, frisch-kühler Rosmarin) rein getan. Für einen Freund von mir hat das auch was von fruchtigen Kräuterlikör Richtung Boonekamp, wobei das fruchtige von den Zitrusnoten mit dem Rosa Pfeffer, dessen Öl auch fruchtig riecht stammen könnte. Die Wacholderbeere gibt auch etwas Würze, doch es bleibt stets kühl & frisch durch die präsenten Zitrusnoten, die hervorragend mit dem Rest harmonieren und zu einem Gesamtgeruch verschmelzen. Ein sehr aromatisches „Iconic“ Herz !
Was den Duft dann so richtig „Masculine“ macht, ist die Basis. Das haitianische Vetiver kommt schön rauchig, benzinig, erdig & holzig mit dem Zedernholz zur Geltung, aber ist niemals zu stark. Der Weihrauch gibt nämlich dem Ganzen einen balsamischen-hellen Unterton, und es bleibt stets diese zitrische Kräuterlimo erhalten. Genau so muss eine Basis für mich riechen, schön holzig, maskulin & tief, frei von Puder oder Creme, aber gleichzeitig auch nicht zu erdrückend. Hier wurde auf alle meine Wünsche für einen schönen & besonderen Männerduft, der immer tragbar ist eingegangen. Meine liebsten Kopf-, Herz- & Basisnoten mit toller Qualität wurden hier harmonisch kombiniert & die Haltbarkeit ist mehr als ausreichend. Merkt man, wie glücklich ich bin ?
So riecht 99% des Duftverlaufs über 8 Stunden.

Kommen wir nun zum letzten Prozent :
Die synthetischen Fixative, unter denen ich Moschus, Ambroxan & ein weiteres holziges (Iso-E-Super oder Cashmeran wären mit diesem trocken-holzigen Charakter plausibel. Dieses spürt man im Gegensatz zu Moschus & Ambroxan wesentlich früher, aber nur kurzweilig-periodisch, wie weiter oben beschrieben) ausmachen kann, sind erst nach 8 Stunden beim letzten Rest des Duftes subtil erkennbar, da Vetiver, Zedernholz & Weihrauch sehr lange & Pyramiden-getreu in der Basis duftbestimmend bleiben. Die erwähnten synthetischen Fixative sind entgegen ihres schlechten Rufes von der angenehmen Sorte mit einem pudrig-cremigen & holzigen Charakter, frei von jeglichen Haarspray-Stechen oder Duschgel. Dafür wären nämlich Stoffe wie Ambrocenide oder Dihydromyrcenol verantwortlich, die ich hier kaum ausmachen kann. Also trotz der blauen Farbe des Flakons (den ich liebe) ist der Duft keineswegs ein generisch-blauer Duschgelduft. Sie sorgen lediglich dafür, dass der Duft lange genug hält, ohne dabei früh aufzufallen oder zu stören, und das finde ich sehr wichtig, denn dies gelingt nur wenigen Düften aus dem Mainstream heutzutage. Und wie gesagt, man riecht sie erst, wenn der Tag schon vorbei ist ganz zart als letzter Rest des Duftes, also sie sind dufttechnisch absolute Nebensache. Ihnen verdanken wir hauptsächlich das längere Leben der frischen & anderen natürlichen Noten. Der Duft wirkt erstaunlich wertig für einen aromatischen Frischling. Darum finde ich die Auswahl der Fixative & den gekonnten Umgang des Parfumeurs (den ich zu gerne kennen würde) mit ihnen hervorragend. Klar, natürliche Fixative wie Ambergris könnten das auch, vielleicht sogar besser & so ganz Synthetik-free, doch der Preis würde dann noch mehr jenseits von Gut & Böse ausfallen, als er ohnehin schon ist.

Damit wären wir auch beim Punkt Preis-Leistung :
Nunja, er ist einfach zu überteuert für das, was er ist. 450€ für 50ml ! Da braucht man sich nichts schön zu reden. Dennoch ist er für mich einer der schönsten frischen Männerdüfte, die ich kenne mit dieser für mich doch recht einzigartigen DNA. Ähnlich bepreiste frische Rojas zum Beispiel liegen Welten drunter für mich von der Qualität & Einzigartigkeit her, also sie wirken deutlich synthetischer & generischer. Es gibt wenige, die so genau meinen Nerv wie dieser hier treffen & in sehr ähnlicher Form habe ich diesen Duft noch nie zufriedenstellend genug gerochen. Alle anderen bisher getesteten Clives waren außerdem bisher eher weniger bis garnicht meins. Darum überrascht es mich umso mehr, dass einer kam, in den ich mich so sehr verliebt habe, dass ich ihn haben musste.

Danke Clive, für diesen tollen Duft & das Leeren meines Portemonnaies ! Hier siegte mein Zitrus-Herz über den Verstand. Aber ich bin glücklich mit ihm, zu jeder Saison & insbesondere im Sommer, und das ist es doch, was letzten Endes zählt.
Danke an Cfr, der mir damals diesen Duft gezeigt hat.
Und danke euch für‘s Lesen. :)

Ich dachte mir einfach, meine letzte Rezension war schon zu lange her. Und die letzten beiden waren eher negativ befleckt. Warum mich dann nicht der Richtung widmen, die ich mehr als alle anderen liebe ? Mit diesem besonders gelungenen Duft, den scheinbar nur wenige Leute kennen ?

Teone Reinthal arbeitet ausschließlich mit pflanzlichen & natürlichen Ingredienzen toller Qualität, und das merkt man ihren Düften auch an. Mal finde ich ihr Blending mit ihnen mehr, mal weniger gelungen. Der Versand & die Zollkosten sind außerdem immer mit mindestens 30% vom Bestellwert ziemlich unappetitlich, was neben den nicht günstigen Preisen der Düfte auch dazu führt, dass sie eher weniger verbreitet sind. Testen ist dementsprechend auch nur mit ebenfalls nicht günstigen Sample-Sets oder guten Kontakten möglich.

Ich haderte erstmal für paar Monate, bevor ich mir diesen Duft kaufte, da ich den "20: The Masculine Perfume of an Iconic Pair | Clive Christian" mindestens genau so einzigartig & schön in Bezug auf die frische Zitrik mit meiner geliebten Yuzu fand. Letztendlich liebte ich beide nach ausgiebigen Testen so sehr, dass ich sie gleichzeitig gekauft habe.

Zum Duft :
Nun, wo fange ich hier bloß an ?
Die Kombination an Zitrusfrüchten ist hier dermaßen einzigartig & erfrischend zugleich, dass ich sie bisher noch nie woanders so gerochen habe. Als Besitzer der puren Zitrusöle lässt sich folgendes feststellen : Hier wurden sie zu einem schwer differenzierbaren Individuum kombiniert, und ich nenne es einfach mal Yuzumotte. Die zitrische Herbheit der Bergamotte mit der bitter-saftigen, etwas mandarinigen Yuzu, das elegant gedämpfte Neroli mit der äußerst hell strahlenden, gelben Zitrone, sie lassen mir das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Der ebenfalls kühle, krautige Lavendel ist hier auch spürbar erfrischend mit eingebunden, aber überlässt den Zitrusnoten über den Großteil des Verlaufs die Bühne. So gehört sich das (für mich).
Der Tiefgang erfolgt durch das Veilchenblatt & Kampferbaum. Ihre grün-floralen Facetten sind hier ebenfalls erfrischend. Ich meine auch, eine holzige Facette der Zypresse spüren zu können.
Das Sandelholz in der Basis gibt als Fixativ den nötigen Halt, ohne dabei zu cremig oder würzig zu erscheinen. Ich bin da insbesondere bei Zitrusdüften wirklich sensibel, was das angeht. Es obsiegt die Leichtigkeit & Frische, zu meinem Vorteil.

Dieser Duft trifft also genau meinen Nerv : Komplett erfrischend, natürlich, tragbar aber immer noch besonders mit passenden Tiefgang.
Was will man als absolutes Zitrus- & Sommerkind mehr ? Nicht viel ! Ich kann mich echt nicht satt daran riechen. Einer meiner Zitrus-Top-Picks.

Danke Teone, für diesen tollen Duft.
Und danke euch für‘s Lesen !

Läutete Hans Georg Staudt, Chef & Parfumeur hinter MGO Duftmanufaktur 2023 mit der Eröffnung seines neuen Standorts in Arzbach, Nähe Koblenz ein. Viele neue Düfte, neue Flakondesigns.

So auch hier mit "Oud Sublime | Duftanker MGO Duftmanufaktur", dem teuersten & wegen der verwendeten Rohstoffe “wertigsten“ all seiner bisherigen Parfums. Es wurde angeblich ohne Rücksicht auf Verluste das Beste vom Besten verpackt, und ist auf 20 Stück mit einem Preis von 1250€/50ml limitiert. Viele Ouds & Rosen “erster Güteklasse“. Hier wird also laut Werbetext ein ganz besonderes Erlebnis versprochen.
Ob dem auch so ist, erfahrt ihr jetzt aus meiner persönlichen Perspektive :

Die Rosen sind frisch-süßlich-sauber-seifig & vor allem pudrig im Auftakt. Rosen eben. Wenn man sich anstrengt, haben sie auch was leicht zitrisches wie die Rose im Garten meines Opas, aber nur in den ersten Minuten. Gegen sie habe ich von der Qualität her wenig auszusetzen, und sie wirken als heller Kontrast für das Darauffolgende. Der Hirschmoschus ist für mich vor allem durch die dominanten Rosen eher weiß & sauber, also cremig & pudrig, denn animalisch. Kaum nennenswert.

Kommen wir nun zu dem wichtigsten Part, den namensgebenden Ouds :
Für mich riechen die ganzen Ouds zusammen einfach nur holzig & ledrig mit einem leicht animalischen Ton, sprich indisch.
Vielleicht war es ja ein Fehler, 7 eigentlich (je nach Qualität) vielfältige Regionen in einem Blend zu verbauen, wenn am Ende nur Holz & Leder rauskommt. Die “gealterten“ Ouds weisen nämlich nicht viele Facetten auf. Hätte man mir gesagt, dass hier nur indisches Oud verbaut wäre, hätte ich es direkt geglaubt. Ich glaube wegen des vergleichsweise niedrigeren Preises von indischen Oud wurde es auch unter den ganzen Ouds am höchsten dosiert. Vielleicht sollen die anderen gelisteten Sorten einfach dazu dienen, das Gefühl von Luxus & Vielfalt zu vermitteln, was hier aber mMn. leider nicht gegeben ist.

Also es ist vordergründig ein üblicher Rose-Oud. Ich hätte mir etwas interessanteres/besonderes oder zumindest wandlungsfähiges gewünscht durch die Notenvielfalt, aber hängen geblieben sind wir hier bei einem x-fach wiederholten Thema ohne Ecken & Kanten. Ich rieche durchwegs diese 2 Zutaten mit ihren zuvor genannten Eigenschaften.

Stunden vergehen, und wir kommen endlich bei der Basis mit den 2 vermeintlichen Ambra-Sorten an.
Etwas, was mich dabei irritiert, gerade wegen des hohen Preises :
Sie riechen kaum vielfältig, und für mich sogar eher synthetisch. Wie eine dieser synthetischen Ambra Sorten (Ambroxan & co.), die für mehr Haltbarkeit sorgen sollen, kostengünstiger sind und die Vielfältigkeit von Ambergris nicht annähernd zur Schau stellen können.
Ambrocenide zB. ist eine auf die Maximum getriebene Version davon (Super-Amber), die unendlich lange hält & für mich stechend riecht. Kratzig, stumpf & holzig. Kennt ihr diese chemisch-kratzige Haarspray-Duftwolke von "Erba Pura | XerJoff" ? So riecht dieser Duft für mich in der Basis, bloß ohne das fruchtige & ambroxaniger (cremig-holzig). Quasi wie Gualtieris Cashmeran & Ambrox-Ergüsse in vielen seiner Werke wie "Duro (Extrait de Parfum) | Nasomatto" oder "Megamare | Orto Parisi", bloß hier in sanfter. In diesem Rosen-Oud-Kontext fiele mir noch "2. Nawab of Oudh Intensivo | Ormonde Jayne" ein, mit einer ebenfalls sehr kunstholzigen Basis. Ich bin da super empfindlich !
MGO/Staudt besitzt ja viele synthetische Rohstoffe, drunter auch Ambroxan & Iso-E-Super, welche er in mehreren Werken bereits nachweislich verwendete. Erst kürzlich kombinierte er Ambroxan mit mehreren Ouds im nicht unähnlichen "Evolution 56 | Duftanker MGO Duftmanufaktur" in der Basis. Ich vermute, hier ist es auch der Fall, aber wurde nicht gelistet, um den extrem hohen Preis nachvollziehbarer zu machen, denn Ambroxan schreckt ja viele heutzutage ab, so viel weiß er. Viele Nischenmarken setzen es in der Basis ein, damit das Parfum sehr lange hält. Denn die Devise ist, dass Parfums, die kaum halten, für Kunden ihr Geld nicht wert sind, und somit keinen Gewinn einbringen können. Das wissen wir alle & es wurde mir sogar neulich vom Besitzer eines Nischenladens hinterher geschmissen, weil mir die synthetischen Xerjoffs nicht gefielen. Wahrscheinlich wollte Herr Staudt diese Sorge damit endgültig beseitigen & hat neben den anscheinend deutlich niedriger dosierten, echten Ambras auch einen ersetzenden/synthetischen Duftstoff eingesetzt, denn Ambra riecht definitiv nicht so unnatürlich & stumpf !
Es ist eigentlich ein tolles Fixativ in der Basis (heutzutage noch zB. prominent bei Ensar Oud vertreten), das alle Noten schön zusammenhält, und ihnen ein tolles Aroma verleiht, welches je nach Reife & damit einhergehenden Färbung des Stoffes von animalisch (schwarze Ambra) bis mineralisch & salzig riechen kann. Sehr vielfältiger & natürlich anmutender Stoff generell, und darum so begehrt.
Ich finde es also überraschend, dass hier nicht auf synthetische Duftstoffe verwiesen wurde, denn die Basis riecht für mich nach all meinen Tests definitiv so. Nichts bleibt bis auf diesen eintönig-synthetischen Amber-Ton am Ende übrig, und das über Stunden.

Staudts unvorteilhaftes Blending könnte aber natürlich auch dazu beigetragen haben, dass keine der Rohstoffe hier vielfältig zur Geltung kommen.
Es wurden nicht mal genaue Angaben zu den 7 (!) Ouds bezüglich der Qualität & Dosierung gemacht, was bei solchen Preisen definitiv verlangt werden kann, denn im Endprodukt überzeugen sie mich trotz ihrer hohen Anzahl nämlich nicht annähernd so sehr, wie die von Agar Aura & Ensar Oud, welche wohlgemerkt preislich auch in dem Bereich unterwegs sind ! Aber auch preislich niedrigere, kleinere & tolle Marken wie Hikayat, Mellifluence oder N.O.A.M bieten ebenfalls eine viel bessere, da tiefgründigere & deutlichere Oud-Vielfalt voller spürbarer Geschichten, sprich Verläufen an.

Hier wirkt es für mich wie eine europäische, auf den Massenmarkt konzipierte & geglättete “Nischen“-Interpretation von Rose-Oud, fern von orientalischen Artisans, so wie ich sie liebe. Noch deutlicher wird es beim Flakon-Design, welches offensichtlich von Roja Parfums inspiriert ist, so wie auch im Duft & Namen übrigens "Signature Oligarch | Duftanker MGO Duftmanufaktur" von "Oligarch (Eau de Parfum) | Roja Parfums", nur um ein weiteres Beispiel zu nennen.
Wollte man außerdem neben dem Preis mit dem eingelegten Moschusstück an Ensar Oud anlehnen ?
Hier fehlt es für mich von vorne bis hinten an Individualität.

Nun, ich glaube es ist jetzt offensichtlich, ob ich den aufgerufenen Preis von 1250€ für 50ml, sprich 25€/ml für diesen Duft zahlen wollen würde. Um ehrlich zu sein, würde ich nicht mal 125€, sprich ein Zehntel dafür zahlen. Ähnlich duftendes mit ähnlicher Qualität kriegt man für viel billiger, und simple Rose-Ouds sind schon lange nicht mehr mein Genre.

Denn es wird, wie im Titel bereits erwähnt, Zeit für eine neue Ära.
Hoffentlich mit viel guten Oud, Yuzu & Fougères mithilfe der in meiner Sammlung befindlichen, und auch anderen, TOLLEN Marken.

Ich möchte mich herzlich bei Cfr für die Bereitstellung einer großzügig abgefüllten Probe bedanken.

Und euch natürlich auch fürs Lesen bis hierhin.
2024 ist da, und wir stehen das gemeinsam durch. :)

Arrivederci !