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Heimat- ein großes Wort und jeder einzelne verbindet damit etwas anderes. Es kann der Duft der Mutter sein, ein spezielles Gericht der Großmutter, eine besondere Gegebenheiten, eine Räumlichkeiten, eine Landschaft, ein Ort oder eine Wohnung. All das hat auch einen Geruch.

In diesem Fall haben wir es mit einem Duft zu tun, der einer Baumart im Gebirge der Schweizer Alpen gewidmet ist. Viele verbinden auch damit ein Heimatgefühl. Gerade in der Nachkriegszeit waren die Alpen ein beliebtes Ausflugs und Urlaubsziel der Deutschen. Eine heile Welt die sich dann auch in den Haushalten wieder fand. Wer kennt sie nicht !? Die Landschaftsbilder mit Bergen und Seen, mit Hirschen und Landarbeitern.
Die Filzhüte mit Federn und der Lodenmantel der Großeltern. Regale und Wohnzimmerschränke waren gefüllt mit Holzfiguren.
Auch gab es massenhaft Filme in der heilen Bergwelt.
Das ist heute alles vorbei und das meiste davon landete im Müll oder wurde auf Flohmärkten verramscht.
Schade eigentlich! Denn wer erinnert sich noch? Frank Leder aus Berlin hat dieses Thema hervorragend in Kleidung verarbeitet. Seine Kollektionen sind in tollen Bildern auf seiner Seite anzusehen. Dort gibt es sogar " roter Pressack" als Seife in Apothekerflaschen.

Ein weiterer Hinweis liefert uns die Menschheitsgeschichte. Es ist noch nicht lange her, da lebten wir in Wäldern, naturverbunden und eins mit unserer Umgebung - zeitlos.
Bäume waren ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Wir bauten Häuser damit, das Holz machte die Stube warm und auf dem Herd da wurde das Essen gekocht.
So gesehen hat der Geruch von Holz schon etwas archetypisches ( Wer sich für das Thema interessiert, dem sei einer meiner Lieblinsautoren ans Herz gelegt- Wolf Dieter Storl) aber das nur nebenbei.

Mich hat das Thema der Vergangenheit wieder gepackt als ich vor vielen Jahren eine Ausstellung der Künstlerin Midori Mitamura besuchte.
Diese hatte anlässlich eines Fundes alter schwarzweiß Bilder die Idee einer Installation " Green of the Mountain". Es ging im wesentlichen um die Frage was von uns bleibt wenn wir aus dem Leben scheiden. Passiert etwas in der Gegenwart wenn jemand unsere Bilder betrachtet? Die Installation war untermalt mit Musik die ich hier am Ende anhängen werde.
Mich hat damals eine gewisse Melancholie beschlichen, was an dem eigentümlichen Ave Maria gelegen haben dürfte.

Aber jetzt bin ich sehr weit abgeschweift und nun komme ich zu dem Duft der Schweizer Berge.
Er startet sehr zitrisch, obwohl hier nicht gelistet... leichte Harze und definitiv Bezoin geben einen süßen leichten Holzduft. Er riecht für mich definitiv nicht nach dem, was ich mir unter "Wald" als Thema vorstelle. Wer den Wald besucht wird mir zustimmen - dort riecht es selten nach frisch gesägtem Holz. Vielmehr riecht es nach trockenem Laub, Moos und Erde.

Der Duft erinnert mich in gewisser Weise an "ARC | Mallo", was ich lustig finde, da ich diesen erst getestet habe.
Mann könnte sagen er ist eine "Light" Version, da die Sillage doch sehr zurückhaltend ist.

Alles in allem ist Arve ein schöner wenn auch leichter Fougere.

https://m.youtube.com/watch?v=xDNJMlObD5A&pp=ygUdR3JlZW4gb2YgdGhlIE1vdW50YWluIG1pZG9yaSA%3D

Im Licht der Vedanta".

Wer sich auf die Seite von Mallo begibt, erblickt einen Gipfel als Portrait zu ARC. Mir kam dies Büchlein in den Sinn, da es interessanterweise die Europäische und die Indische Kultur verbindet. Es spiegelt die Sichtweise eines indischen Gelehrten auf die Bergpredigt.
Zur Entstehung des Duftes haben sich auch zwei Kulturen verbunden. A dürfte für Antonio stehen und R folglich für Rajesh. Letzterer bezeichnet ARC als sein siebtes Parfum, wo wir wieder bei der Zahl der Vollendung wären.
Rajesh dürfte also großen Einfluss auf die Zusammensetzung und die Inhaltsstoffe genommen haben, da nicht wenige aus seiner Heimat "Indien" stammen.

Nun zum Parfum selbst. Der Duft startet brachial! (40%) .... Brachiale Kräuter ! Ich kann die Assoziation meiner Vorredner im Bezug auf Sauna Aufguss gut nachvollziehen.
Langsam kommt eine Süße hinzu, Lavendel - Jasmin - Benzoe. Die Kräuter reichen weit hinein und der Duft bleibt wuchtig. Nach und nach wird er immer krautig süsser und frischer. Im Drydown mutet er schon fast wie ein Zitronen Gewürzkuchen an, was vermutlich am stärker werdenden Cypriol liegen dürfte.
Ich war anfangs etwas überfahren von dem Duft, aber mittlerweile finde ich ihn klasse! Und zwar in der Hinsicht dass es ein waschechter Fougere ist und ich normalerweise nicht viel übrig habe für das Thema.

Der Duft wirkt sehr natürlich und ist alles andere als gewöhnlich.

Was ihn so besonders macht ist die Verschmelzung der beiden Parfumeure. Rajesh, der sehr bewusst die Inhaltsstoffe seiner Heimat ausgewählt hat und das Thema vorgegeben hat und Antonio, der diese gekonnt verwogen und verwoben hat.

Hinter diesem Duft steckt viel Liebe und das riecht man.

"An einem Tag in der Erntezeit lud ER uns und Seine
anderen Freunde ein, einen Ausflug ins Gebirge zu machen. Die Erde duftete; sie trug all ihre Juwelen zur Schau wie eine Königstochter bei ihrer Hochzeit. Und
der Himmel war ihr Bräutigam
Als wir eine Anhöhe erreicht hatten, machte ER in einem Lorbeerhain halt und sagte: Ruht euch hier aus,
entspannt euren Geist und öffnet eure Herzen, denn ich
habe euch vieles zu sagen.Wir legten uns ins Gras, umgeben von den Sommerblumen, die darauf wuch-
sen, und ER saß in unserer Mitte."

Khalil Gibran

Ali Erkekli alias Al Manlé einst Mitbegründer von Fort&Manle ist der Einzelkämpfer hinter der Marke Anka Kuş. Der Phönix ziehrt sein Schild aus einer prekären Lebenslage heraus.
7 Jahre hat er seine Lebensenergie, sein Geld und seine Träume in die Kooperation Fort&Manle gesteckt. Als die Marke lanciert, wurde ihnen der zweite Platz bei Preisverleihungen in Berlin zu Teil. Im selben Augenblick kam es zum Zerwürfnis der Partner und Manlé musste das Unternehmen verlassen. Aufgrund dieser schweren Zeit gründete er sein eigenes Unternehmen wie ein Phönix aus der Asche.

Ali liebt die Künste und gestaltet alle seiner Flakon Artworks selbst. Zudem liebt er jede seiner Kreationen, was man diesen auch anmerkt.

Bleakley Park ist ein ungewöhnlicher und wundervoller Duft.

Ein Blütenmeer, nicht überladen, etwas kühl und etwas wässrig, was an den Liliengewächsen ( Zwiebelplanzen) liegen dürfte. Der Unterbau ist ein sanftes Leder und Tinte. Alles in allem ein sehr frischer früchtiger leicht kühler Blütenduft. Ein ungewöhnlicher Duft der mir sehr viel Spaß bereitet.

Ich bin ein großer Fan von Ali, da er wirklich alles gibt für seine Leidenschaft. Keine Kreationen ist wie die andere und ich hatte bisher nichts vergleichbares unter der Nase.

Ich freue mich schon auf seine zukünftigen Projekte und wünsche ihm alles Gute!

Wie nähert man sich einer Rezension zu einem Duft der bereits vortrefflichst und detailliert beschrieben wurde?

Ich will es aus zwei Gründen versuchen. Zum einen sind Düfte wie dieser, denen eine gewisse Distanziertheit und " Kälte" im emotionalen Sinn nachgesagt werden, schwierig für mich.
Dann würde ich mich eher als Romantiker bezeichnen, der die Gesellschaft von verspielten und wärmenden Kreationen sucht.

Generell schreibe ich allen Duftaficionados eine gewisse Sinnlichkeit zu, denn anders lässt sich dieses Hobby nicht erklären, wenn wir die Parfums nicht als Statussymbol vor uns hertragen.

Der zweite Grund ist, dass ich einen Duft, den ich seinerzeit blind gekauft habe, diesem Tycoon sehr ähnlich ist und ich diesen erst nach einem Test dessen verstanden habe.

Die Rede ist von "Giardini di Firenze | Farmacia SS. Annunziata" . Wir haben hier einen ähnlichen Start. Der Tycoon startet zitrisch-trocken-planzlich. Der Galbanum zeigt sein typisches Erscheinungsbild. Der Giardini hat neben dem Galbanum eine grünblättrige Frische, die ich von keinem anderen Duft kenne.
Im weiteren Verlauf entwickelt sich der Tycoon in eine wärmere, leicht süße Richtung, bleibt aber dennoch frisch mit einer leichten Würze in der Basis- vermutlich der Sellerie.
Der Italiener entwickelt sich zur Mitte denn Richtung Jasmin und Maiglöckchen, verliert aber nie das Galbanum im Hintergrund.

Nach einem ersten Test von Tycoon war ich eigentlich etwas voreilig. Meine Auge lag auf "New York Intense | Parfums de Nicolaï" welchen ich an diesem Tag auch getestet hatte und hin und weg war.

Nur kam mir von Zeit zu Zeit ein Wohlgeruch vom Handgelenk in die Nase und ich war mir garnicht mehr sicher ob ich den Tycoon rieche...

So sollte sich also meine Meinung hierzu ändern und auch die Sichtweise auf Giardini di Firenze.

Und hier schließt sich dann auch der Kreis wieder, da ich beide Düfte brauchte um mich den "grünen" Parfums zu öffnen.

Der Tycoon ist eine handwerkliche Meisterschaft, da die Inhaltsstoffe mit der Feinwaage ausgearbeitet sind.

Giardini di Firenze ist ein ebenbürtiger Bruder der ihm in nichts nachsteht.

Zweiterer ist bereits eingestellt und wird noch bei Farmacia abverkauft.

Wer also den Tycoon liebt holt sich besser noch einen Giardini dazu. Denn auch Industrielle haben oft einen schönen Garten.

Dies viel mir zu diesem hier vorliegenden Duftexperiment, aus der Kooperation des Fotografen und Künstlers Roberto Greco sowie dem Parfumeur Christopher Sheldrake ein, da der Duft mit den Basis Noten startet und sich nach und nach die übergeordneten Bausteine der Pyramide dazu gesellen.
Wer sich die Zeit nehmen mag und die Website von Greco durchstöbert, findet eine Reihe von Fotografieren die immer wieder Flakons abbilden. Ohne weiter recherchiert zu haben, vermute ich dass Greco für die Parfum Industrie arbeitet. Die Anmut der Bilder auf seiner Seite beziehen sich aber rein auf seine Interpretationen und seine Art von Kunst.

Die Bilder vermitteln eine Körperlichkeit, die an der Grenze zu Anstößigkeit und dennoch eine Leichtigkeit und Wärme vermitteln. Pflanzen in ihrem Ende am Rande des welcken... dann wenn wir sie dem Kompost zuführen wollen. In dieser Phase duften die Blüten meist etwas fleischlich wozu sich noch der Geruch des abgestandenen Wasser hinzufügt.
Und nach den Worten des Schöpfers, sollte dieser Duft die in den Bildern übertragene Hommage an die Vergänglichkeit in einem Duft eingefangen werden.
Ich gehe richtig in der Annahme, dass der Duft auf der Vernissage der Bilder den Besuchern als Untermalung und erweiterten Sinneseindruck dienen sollte.

Hier haben wir nun auf 500 Stück limitiert, eine Vernissage für Zuhause mit Booklet.

Das Ausarbeiten des Parfums hat Meister Sheldrake übernommen und seine erfahrenen Hände haben jeden Wunsch von Greco erfüllt.

Der Duft startet ledrig rauchig . Mir kommen Assoziation von einem Ledersofa das eine rauschende Party über sich ergehen lassen hat. Darüber schwebt die Süße der Akazie. Nach und nach gesellt sich die Knospe der Johanneisbeere und das Feilchenblatt dazu, was dem Duft eine säuerliche grüne Note verleiht. Die "Pilze" geben eine Art Keller dazu.
In der Gesamtheit kommt eine leichte Indolik hinzu, die aber gut im Zaum gehalten wird, was mich dann an "Pistil | Miskeo" erinnert, bei dem mich aber die florale Fleischlichkeit in die Knie gezwungen hat.

Nach etwa zwei Stunden wir der Duft sanfter und blütiger, die Narzisse kommt hinzu und erwirkt eine Versöhnlichkeit.

Ich hatte noch nie einen derartigen Duft unter der Nase!
Bei dem die Pyramide rauf und runter, kreuz und quer hervortritt.

Hier ist ein wahres Kunstwerk entstanden, dass kompromisslos uns unsere Vergänglichkeit vor Augen führt und doch so sanfte Töne anschlägt.

Chapeau vor den beiden Herren.