Stinki

is right here now.
Naturgegebenermaßen ätherischer, weniger greifbar und er möchte auch keine Angst mehr machen.
Ich kenne, bzw. besaß Dunhill for men und er wollte mir irgendwie nicht wirklich zusagen, obwohl ich ihn so gerne gemocht hätte. Der Grund ist folgender: Ich kenne einen netten, weisshaarigen (voll) , aber recht bestimmten, ca. 75 jährigen Herrn, der rein visuell perfekt den britischen Colonel der Kolonialzeit (inkl. Riesenschnauzer) abgegeben hätte. Dieser Mann riecht immer nach Tabak Original (M&W) und oft wollte ich ihn fragen (theoretisch) ob er diesen Duft mal in besser (Dunhill for men) haben möchte. Selbstverständlich habe ich das nicht getan, die Reaktion von ihm wäre höchstwahrscheinlich ein Vogel zeigen, o.ä. gewesen, zurecht.
Ich allerdings hatte einmal Dunhill for men aufgetragen und er begegnete mir (wieder mit TO) und mir fiel auf, dass ich mehr mit dem Mitte 70 jährigen, weisshaarigen Colonel gemeinsam hatte als mir lieb war und soweit bin ich nunmal noch nicht.
Aber wieder zu Avon Black Suede. Der Parfümeur von Avon hatte bestimmt anno 1980 ebenso diesen Colonel vor Augen, den er so gerne ein klein wenig verjüngt hätte, ihm aber doch seine Bestimmung lassen wollte. Er sollte weniger ledrig, bitter und muffig sein, dafür die Tonkabohne deutlich süsser. Seine Steifheit sollte nur noch sehr unterschwellig durch feinsäuselige schwache Kräuter und Gewürze herausstechen oder besser gesagt herausreichen und seine Haare wieder von grauweiss zu kastanienbraun wechseln. Eher wie ein schwaches, etwas feminin pudriges Parfüm, anstatt eines als klar männlich erkennbares EDC sollte er anmuten. Leider ist dem Chefarzt bei dieser Verjüngungskur ein kleiner Fehler unterlaufen, den er allerdings vorab schon kannte und nicht vermeiden konnte; er musste synthetisieren; einerseits der nicht vorhandenen Mittel - andererseits zur Kenntnisnahme, oder besser gesagt zur Wahrnehmung seiner Käuferschaft dieser, letztendlich nicht wirklich misslungenen Verjüngungskur.
Der wahre, echte und ungekünstelte Colonel kann noch 25 Jahre auf mich warten.
PS: der Tabak-Nelken-Lavandelakkord von ABS ist ganz ruhig und absolut delightfull.

Strategisch, konzeptionell, substanziell, eigensinnig, retrospektiv, futuristisch, intellektuell, chic, kreativ, erotisch, kontrovers, diszipliniert, egoistisch, deutsch und ein klein wenig pervers - Karl Lagerfeld ( Classic ). Eine Menge Attribute für eine Menge Duft.

Steal fom some of the best of a whole century: Armani Classic/Azzaro pH (Kräuter, Orange, Gewürze, Blumen, Aldehyde, Anis, Amber), Knize Ten/ Trumper Spanisch Leather/ Tabak Original (Gasoline, Indol, Holz, Leder, Tabak, Sandel), Royal Copenhagen/Jovan Musk (Puder,Honig,Iris). All diese Düfte finde ich in KLC wieder, der darüber hinaus in der Lage war, daraus etwas absolut eigenständiges zu kreieren. Es gibt viele hervorragende Düfte, die classy sind. Und es gibt viele hervorragende Düfte die sexy sind, aber ich kenne keinen, der beides so ikonisch zu verbinden mag.
Die Interparfum Edit (ich rieche keine Synthetik) finde ich persönlich besser als das Original. Diese bringt den Kräuter, Anis, Amber Aspekt mehr in den Vordergrund und behält trotzdem den Original vibe voll bei. Bis auf das Eichenmoos, das ist weg, welches mir grundsätzlich oft etwas altbacken und derb erscheint, allerdings hier auch die Süße schön im Zaum hielt, die jetzt durch den Wegfall nun etwas stärker ausgeprägt ist. Es liegt sicherlich an meiner persönlichen Präferenz, aber KLC ist für mich einer der aufreizensten Düfte für Damen, den ich kenne.
Ich musste allerdings ein halbes Jahrhundert durchschreiten, um es für mich selber zu entdecken, manchmal, bzw. sehr selten, er braucht seine bestimmten Momente.
Wäre KL ein eher unbekannter Nischen Designer gewesen, würde dieses Parfüm heute als eines der obskursten schlechthin gelten. Dagegen nimmt sich selbst Salvador Dali pH eher unauffällig aus.
Seine, bzw. Lagerfelds entsprechende Überpopularität in den Achtzigern hat dem Duft, finde ich, sehr geschadet. Er war einfach überall und an jedem.
PS: Dosierung ist hier Alles. Zwei seichte Sprays sind genau richtig, super classy, trocken, magnetisch, sexy und chic. Jedes Quantum darüber hinaus wirkt vulgär (regelrecht dumm), verkleistert und ölig (Opoponax, Tonka) - Stichwort: der schmierige Taxifahrer.
Ich kenne kein stärkeres EDT als KLC und ich kenne einige - es ist stark wie ein Parfüm Concentree.
Zusatz: Nach und nach kristallisieren sich bei mir immer mehr Bausteine heraus, die in der Duftpyramide nicht auftauchen: Veilchen, Leder, Minze, Kokos, Myhrre, Labdanum, Pfirsich, Nelke, Ylang-Ylang, Galbanum und nach mehr als 12h auf der Haut, wenn sich selbst die Vanille und Tonka zurückzieht, bleibt ein leicht tabak-mintartiger, sehr männlicher, letzter Eau de Cologne Gruß.. really very satisfying

die Kutsche wartet. Ein Dandy Romantik Ausgeh/Dinner Duft (oriental-fougere) mit starken Anleihen zu GB Grey Flannel und Boucheron Jaipur (Euroitalia Version). Ich würde sogar soweit gehen, zu sagen, als wenn man beide 1:1 gemixt und etwas ausgefallener, bzw. leichter/dünner gemacht hätte. Somit fällt der starke Kräuter/Koniferen/Pflanzen Aspekt von GF weg und der für mich zu hohe Heliotropin Anteil von BJ wurde durch Tonalid und Ambroxan, also etwas Moschusartigem ersetzt. Etwas Galbanum, wie bei GF bleibt, Takak kann ich gar nicht wahrnehmen. Er ist leicht und clean ja - auch durch die frische Mandarinen Kopfnote - aber absolut raumfüllend. Er wirkt berauschend und betörend, Opernballszenen können einem in den Sinn kommen, welches auf die seichte Zugabe von Indol oder Skatol zurückzuführen sein dürfte, welche in unverdünnter Form sehr unangenehm stark, fäkalienartig oder pilzig verdorben, verdünnt allerdings dem schönen Duft des Jasmins ähneln. Habe ihn 2 Minisprühstösse auf ein Papier gegeben und am anderen Tag noch deutlichst im Raum wahrgenommen, also Vorsicht bei der Applizierung. Bei Überdosierung wird der glaube ich sehr seltsam, bzw. fast schon absonderlich. Bei feiner Dosierung ein zeitloser und doch nostalgischer Duft für Träumer und Melancholiker, der etwas ins Abgehobene geht, aber tragbar ist. Von Synthetik oder Übersüsse kann imho nicht wirklich die Rede sein, es ist die Dosierung, die das Gift macht.
Eigenartigerweise riecht er auf Stoff (Kleidung) sehr unterschiedlich als auf Haut. Er behält nicht nur die Frische lange bei, was noch normal wäre, er schlägt auch in eine blumig (trocken staubige Blüten) und minimal krautige Richtung, während sich auf der Haut das Tonalid und Talcum ausnehmend breitmacht.
Alles in Allem: Für mich ein heller Moschusduft
Anlässe: Keinen, ausser Rendevouz/Dinner/ Opernball oder mit sich ganz allein.
Zusatz: Beeindruckend, wie sehr präsent VD ist, obschon seiner fresh-clean-lightness.

ausgehenden 80er oder frühen 90er. So hat die halbe Altstadt Ibizas 1990 um 1 Uhr Nachts gerochen .. Ich mag keine säuerliche, süsse, harsche, vanillige oder zimtige (ausser Davidoff) - dafür aber aromatische, seifige, zurückhaltende und unterschwellig frische Parfüms, die aber lang anhaltend und im besten Falle auch noch originell sind; in sofern ein perfekt geeigneter Kandidat. Aber da er ein Neuling für mich ist muss er, wie andere, den Zeittest überstehen, mal sehen. Vieles geht mir nach kurzer Zeit auf die Nerven, obwohl ich am Anfang begeistert war.
Ein weniger scharfes Aramis Tuscany, weniger Anis, viel mehr Zedern, mit unterlegtem Badedas Aroma ( Fir ) und überhaupt nicht so synthetisch - das ist Lorbeer/Kümmel/Basilikum anstatt Estragon, der riecht so. Etwas weniger Küche, dafür mehr Klub. Nix altmodisch, angenehm zurückhaltend und doch schön präsent das Ganze. Die Wachholderbeere macht hier einen interessanten, auffrischenden job. Nicht wirklich old school Gentleman, eher diskreter, mediterraner Nightcruiser. Ein Konglomerat aus allen mir bekannten Klassikern (Giorgio BH, Krizia, Quorum, VCAA ph, Dali ph, Paco ph, Tuscany, Bogart oms, CK O, TLPH, etc.) der 80er, aber runtergetönt und weniger schrill. Bei seiner ganzen Einfachheit, oder eher Unkompliziertheit - obschon des völlig wirren Auftakts; wie süsslich brennendes Gummi - und Tragbarkeit (auch Büro), erwischt mich später diese lavendelig duftende, trockene Badeschaum/Anis/Zedern/Tannen Note, die einen irgendwo packt, sehr memoriabel und im Zusammenspiel mit leicht bissig- wächsernen Galbanum ein wenig kinky ist. In meinen Augen kein wundervoller, sondern wunderbar intelligent komponierter Duft mit personality, definitiv. Kaufpreis: 1/12 Aventus hahaha ..

ein durch Cardamon und Pfeffer recht dynamischer Frischeduft, der im Zusammenspiel Zitrus/Tee-Gewürze-Moschus/Puder perfekt ausgewogen ist und selbst die minimale Synthetiknote als sehr passend daherkommt.
Der Duft ist definitiv italienisch und modern, wenn da nicht eine so feine und faszinierende, grüne altmodische Pudernote, von leicht orientalischen Gewürzen und einem Hauch Galbanum perfekt orchestriert, mitschwingen würde. Diese Pudernote ist eine, die mich stark an mediterrane 50-60er Jahre EDC oder gute italienische Zitronenseife erinnert.
Alles ist so dezent, gerade auch der zitrische Anteil, unaufdringlich und doch magisch verwoben, dass ich sehr verwundert bin so etwas unter Automobil/Drugstore Düften gefunden zu haben.
Ein wirklich exzellenter, grünnebliger, leicht salziger Frische - bzw. Sommerduft (kein Sportduft !) mit wohlproportioniertem oldfashion Puderelement, der nicht sehr ausstrahlt, sich aber auf der Haut nachhaltig hält.
Kaufempfehlung !

Achtung: Sehr leicht äusserlich zu verwechseln mit Scuderia RED - fast ähnliche Grundlage, nur mit 25% Zuckerwatte Sandelholzderivat + Lipstick Aromastoff Zusatz !