MrLawman

Der Name lädt zu poetischen Gedanken ein, zur Vereinigung von Mensch und Pferd. Aber wie übersetzt man das in einen Duft?

Ich würde einen sehr trocken-würzigen und heuartigen Auftakt wählen (als Symbol für das in der Prärie grasende Pferd), dann eine luftige Note (als Symbol für die Flügel des Pegasus), strahlenden Jasmin (als Symbol für die Sonne), der in ein animalisches und dunkles Ganzes übergeht (also viel Zibet und Ambra). Mit anderen Worten: die Schweißperlen, die auf Pegasus' Fell glitzern. Aber vielleicht sind diese Gedanken zu sehr auf die Lektüre von Zoologist.

Hamid Merati-Keshani wählte einen anderen Weg. Ihr Pegasus ist nicht geflügelt. Mit anderen Worten: keine Nuancen, die dem Träger das Gefühl geben, durch die Luft zu schweben. Eher recht erdig. Beide Füße auf dem Boden.

Besser noch: Es ist ein sinnlicher Farnduft, denn die klassischen frischblumigen Noten, umgeben von Gewürzen, gehen schnell in Richtung Osten". Nun, voraus, zunächst eine leichte Brise, aber sehr leicht nach Bergamotte.

Wird sofort von einer interessanten Injektion von dunkelgrünem, würzigem Kümmel mit einer schönen heuartigen Kante 'übernommen'. Dann folgt die sanft süße und sinnliche Wirkung von Heliotrop in Kombination mit Mandel, die, um nicht zu gourmandig zu werden, eine florale Injektion von Lavendel und Jasmin erhält.

In der Basis kommt all dies in einer sinnlichen Opulenz zusammen: warmer Amber, süße Vanille und milchiges Sandelholz.

Elegant und doch dezent markant.

Die ausgewogene Komposition des Parfums Bleu de Chanel. Mit dem Verständnis, dass es raffiniert ist, aber keine "Nische im Laden", wie es gelegentlich bei Designer-Couture-Düften passiert, die nicht mit dieser Intention vermarktet werden, aber man bekommt es als Extra. Denn dafür ist das Blue de Chanel Parfum zu einfach, zu bequem. Es fehlen auch Kratzer, Überraschung.

Aber dennoch: schön der sonnige Lavendel und die frisch-süße Geranie, in diesem Fall umhüllt von Zitrusnoten in der Eröffnung mit den charakterbestimmenden Holztönen bereits im Hintergrund. In diesem Fall wird Zedernholz - sonnengetrocknet - allmählich von Sandelholz absorbiert. Und in diesem Fall das Echte - denn "vergessenes" Sandelholz wurde von Chanel in Zusammenarbeit mit Christophe Sheldrake in Neukaledonien buchstäblich wieder zum Leben erweckt. Verleiht dem Ganzen eine schöne, warme Sillage. Schwebend zwischen milchig und holzig, zwischen kraftvoll und weich.

Letzteres erleben Sie, wenn "das Parfüm" - das natürlich kein Extrakt, sondern ein EDP ist - länger auf der Haut verweilt. Sie riechen ein würziges und weiches Holz in unzähligen Nuancen - pfeffrig, grob, Natur pur. Ich nehme einen Hauch von Weihrauch und Nelke wahr, von grün verwittertem Moos, das auf einem Baumstamm wächst. Als ob Sie mit den Händen über die Rinde eines Baumes reiben würden.

Und dann, und dann... hofft man, dass der Mann, der diesen Duft erhalten hat - für welchen Urlaub auch immer - den Tipp bekommt, in eine Chanel-Boutique zu gehen und Sycomore (2008) zu riechen. Für mich ist das Chanel & Wood in seiner tiefsten Essenz.

Hintergrund

Das (ehemalige) Enfant Terrible der französischen Modeszene, Jean Paul Gaultier, hat im Laufe seiner Karriere für einiges Aufsehen gesorgt. Ein paar Highlights: sein goldenes "spitzes" Korsett für Madonna, seine Junior-Linie, die von älteren Models gezeigt wird, harte Männer in Kleidern mit Perlenketten und die Tatsache, dass er seine Homosexualität nie versteckt hat, oder besser gesagt, dass er froh ist, schwul zu sein.

In der Tat, er war sehr freimütig darüber. Etwas, das man auch in seinem ersten Herrenduft sehen kann: Le Male. Der Flakon, ein muskulöser männlicher Torso in einem klassischen bretonischen Matrosenpulli (eines von Gaultiers Markenzeichen) und der Duft selbst sollen die vergangene Romantik von Hafenkneipen heraufbeschwören, in denen sich Seeleute aus aller Welt vergnügten (die Welt der Jeans Genets Querelle entsteht) und die Erinnerungen des Designers an den altmodischen Barbier in seiner Heimatstadt.

Die Besuche in seiner Jugend beim Barbier mit den altmodischen Rasierpinseln und der Batterie von Eau de Colognes wecken bei Gaultier allerlei Erinnerungen, die er von der (ehemals) jungen Nase Françis Kurkdjian in einen nostalgischen Duft übersetzen ließ, der sich im Laufe der Jahre zu einem der erfolgreichsten Herrendüfte entwickelt hat - der Torso wurde als Flakon viel kopiert -, der fast jeden Sommer ein neues Aussehen und einen neuen Inhalt bekommt; in der Regel eine frischere Variante (oft auf Basis von Ginseng, Minze und Ingwer) zum Thema Le Male.

Ebenfalls bemerkenswert: In den letzten Kampagnen ist der schwule Aspekt in den Hintergrund getreten. Jetzt sind es eher die Mainstream-Männer, die mit ihrer abwesenden Präsenz ihre Männlichkeit und Zerbrechlichkeit zeigen. Sehen Sie sich die Parfüm-Videoclips an, die kurioserweise von der Arie Casta Diva aus Bellinis Oper Noma begleitet werden.

Über den Duft

Angesichts seiner Erfolgsbilanz könnte man von Jean Paul Gaultier einen 'Mafia'-Duft erwarten. Das Gegenteil ist der Fall. Le Male ist ein durch und durch klassischer Duft, in dem das Provence-Klischee schlechthin - Lavendel - eine würzige und sanft schwüle Basis erhält.

Der Auftakt ist frisch und vertraut: Minze, Lavendel und Bergamotte. Im Herzen ist der Lavendel wieder deutlich erkennbar, jetzt in Gesellschaft von Orangenblüten und 'verstärkt' durch Kümmel und Zimt. Die Basis von Le Male ist 'he-le-male' sinnlich und bemerkenswert süß für einen Männerduft. Denken Sie an Sandel- und Zedernholz und eine großzügige Dosis von Vanille und Tonkabohne.

Über die Sensation

In der Welt des Parfums wird ein Wind (oder eine Brise) normalerweise mit einem Gefühl assoziiert, das kühlt und erfrischt. Denken Sie: Meer, wolkenloser Himmel und Strand. So wichtig an Sommertagen. Fast jede Marke - um nur einige zu nennen: Calvin Klein, Davidoff, Givenchy, Tommy Hilfiger, Jean Paul Gaultier, Issey Miyake - bringt seit etwa zehn Jahren diese sommerlichen Varianten auf den Markt. Und jedes Jahr schaffen sie es, einem beliebten Duft eine etwas andere, sommerlich-frische Interpretation zu geben.

Aber ein Wind, bei dem sich die Sonne auf der Haut wie eine warme und intensiv sinnliche Liebkosung anfühlt, ist eine seltene Sache. Ein Duft, der Sie wärmt und Sie durch die Wüsten Arabiens in der Nähe einer Oase wandern lässt. Und dann kam Chergui im Jahr 2001.

Dieser Duft bringt die Wüstenhitze noch einen Schritt weiter. Chergui fängt Sie von Anfang an ein - keine kühlende Oase in der Nähe. Der Duft ist nach dem 'berühmten' Wind benannt, der über die unwirtlichen marokkanischen Berge und Wüsten weht.

Kein frisches Vergnügen, nur Wärme: duftende, heiße Sandkörner, die der laue Wind auf der Haut verstreut.

Es ist ein weiterer typischer Lutens, das heißt: leicht kandiert und mit einer tiefen Schicht von Gewürzen und milchigen Harzen.

Nur, und das ist das erste Mal, dass ich das über einen Lutens-Duft sage: Die Intensität von Chergui hätte für mich ein bisschen stärker sein können, gerade weil der Duft so gut ist.

Aber dennoch: inzwischen fühle ich mich an die Schlussszene des Films Marokko (1930) erinnert, in der Marlene Dietrich beschließt, ihr bequemes Leben hinter sich zu lassen und in die Wüste zu gehen, um ihrem Legionärs-Geliebten (Gary Cooper) zu folgen... dass ein Duft all dies hervorrufen kann.

Über den Duft

Ein weicher und schwülwarmer Wind, der tatsächlich alle Inhaltsstoffe auf einmal die Haut streicheln lässt. Doch zunächst ein leichter Schauer von etwas Kandiertem, das süß ist, kombiniert mit etwas, das einer Heunote ähnelt (Cumarin?), die in eine schwarzteeähnliche Empfindung mündet, die durch Honig gesüßt wird. Ich schreibe zweimal 'etwas', weil das alles so angenehm undefinierbar ist. Rieche ich Zimt oder rieche ich nicht, rieche ich fein geriebenen Zucker oder nicht? Dann ein Wirbelwind aus Rosenblättern, umgeben von pudriger Iris und milchigem Sandelholz. Wunderschön. All dies wird in der Basis von Chergui durch Tabak, Leder und Amber, jeweils gemischt mit Moschus, "fester", animalischer und sinnlicher. Denken Sie nicht, dass Tabak und Leder Chergui 'maskulin' machen, denn die süßen Noten machen das Ganze 'feminin', d.h. androgyn - etwas, das für alle Düfte von Serge Lutens typisch ist.

Jeder Museumsbesucher weiß, dass die Herausforderung bei jedem Porträt darin besteht, sich die Bedeutung des Malers zu vergegenwärtigen. In der anglo-amerikanischen analytischen Kunstphilosophie verzweigen sich die Ansichten über die Interpretation in zwei große Lager: den Intentionalismus und den Anti-Intentionalismus. Das erste glaubt an die Existenz einer Intention, die bei der Beurteilung z. B. eines Gemäldes berücksichtigt werden muss. Letztere glaubt nicht an diese Art von vager Rückbesinnung auf das, was jemand denken sollte.

In der Parfümerie gibt es meiner Meinung nach einen Intentionalismus. Portrait of a Lady ist vielleicht das beste Beispiel, um dies zu erklären.

Portrait of a Lady hat so viele verschiedene Facetten, die es so schwierig machen, herauszufinden, was die Absicht von Ropion und Malle war, als sie dieses Parfüm kreierten.

Manchmal ist das Patchouli so dominant und erdig, während sich Portrait of a Lady an anderen Tagen als ein moschusartiges Rosenparfüm präsentiert. Es hat auch die Angewohnheit, richtig incensy und manchmal sogar animalisch und schmutzig zu werden.

Eine wahre Kunstschöpfung, die die erste Anschaffung eines Duftmuseums sein würde.

Die Frage bleibt: Glaust du an die Existenz von Intentionalismus in der Parfümerie?