Yatagan

Unkommentierte Düfte No. 172

Nag Champa ist nicht der Eigenname dieser den meisten hier wahrscheinlich als Gothic-Manufaktur bekannten Marke Teufelsküche (übrigens bewies hier jemand wirklich Humor bei der Namensgebung), sondern eine Duftmischung, die besonders häufig in indischen Räucherstäbchen vorkommt und im Duftgedächtnis der meisten Menschen deren Geruch prägt.

Bestandteile sind die Blüten und das Holz des sog. Eisenbaums, Champaka--Duftöl, dessen Duftwirkung so intensiv ist, dass eine einzelne Blüte (!) einen Raum einigermaßen spürbar parfümieren kann, darüber hinaus das Harz des sog. Götterbaums (Ailanthus). Außerdem findet sich typischerweise Sandelholz als Grundkomponente - wie in vielen anderen Räucherstäbchenmischungen auch.
Da Räucherstäbchen eine nicht zu unterschätzende Gesundheitsgefahr durch das Freisetzen von Feinstaub und kanzerogenen Stoffen darstellen, schien mir der Duft eine hoffentlich gesundheitsschonende Alternative. Ich mag das nämlich. Wie und ob Düfte generell auch eine gesundheitliche Gefahr darstellen können, insbesondere wenn sie zu intensiv auf der Haut aufgetragen werden, soll hier nicht erörtert werden. Ich selbst trage Duft überwiegend auf Kleidung.

Wer nun so gar nichts mit der Vorstellung anfangen kann, dass "Nag Champa | Teufelsküche" wie klassische Räucherstäbchen riecht, dem kann vielleicht als Erläuterung der Geruch von Sandelholz, einer intensiven, zuweilen fast betörenden, von einigen als regelrecht scharf empfundenen Blüte und asiatischem Weihrauch dienen. Das kommt so ungefähr hin.

Als Kleidung zum Duft empfehle ich authentisch lange, wallende orangefarbene Gewänder, langes oder komplett rasiertes Haar, einen Bart (bitte nur bei Männern) und viel Kajal.

Noch was: Der Duft kostet nicht viel.
Das wär's, Du alter Hippie!

Hier wurde wohl alles schon gesagt: Positives und Negatives. Warum zu "Megamare | Orto Parisi" überhaupt noch Worte verschwenden, wundern Sie sich jetzt natürlich. Mir selbst stellt sich aber die philosophische Frage, ob Megamare letzten Endes noch als Duft bezeichnet werden kann. Natürlich lässt sich nicht mit abschließender Sicherheit sagen, welche Inhaltsstoffe da drin enthalten sind, denn Gualtieri vermeidet die Nennung der Komponenten, aber plausibel erscheinen mir Calone, wegen einer wässrigen Frische, Ambroxan, wegen der auffällig blauen Basis und Oud, weil's halt gerade sein muss. Das haben Sie sich alles schon gedacht oder in einem der Statements gelesen? Also gut!
Alles in allem riecht das weder schlimm noch spektakulär noch wirklich interessant, hat aber eine enorme Haltbarkeit und eine recht starke Aura: beides Eigenschaften, die ich wirklich hasse. Ich persönlich finde es unangenehm, wenn ich einen Duft am Morgen auftrage und abends immer noch ohne jegliche Entwicklung riechen kann, und ich finde es aufdringlich, wenn ich Menschen in meiner Umgebung schon auf mehrere Meter Entfernung riechen MUSS. Das geht übrigens nicht nur mir so, nehmen Sie das mal zur Kenntnis!
Und jetzt kommt die Philosophie ins Spiel; habe ich Ihnen ja versprochen: Jahrhundertelang galt Duft als subtiles Spiel mit Nähe und Intimität. Wer einem Menschen nahe kam, durfte den Duft wahrnehmen, bei noch größerer Nähe vielleicht sogar Inhaltsstoffe differenzieren (Blüten, Ambra, Zibet oder doch Opoponax? Verflixt!). Parfums wurden übrigens mit Kopf-, Herz- und Basisnote komponiert. Wissen Sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Davon ist hier nichts mehr übrig, weil Ihnen ein solcher Duft den Scheitel mit der Axt zieht: Er riecht am Anfang gleich, in der Mitte gleich und am Ende gleich, und zwar nach dem, was da oben steht und was Sie sich ja schon gedacht haben: Aromachemie - wahrscheinlich ziemlich auf das Wesentliche reduziert.

So ist dies also die Umkehrung von Duft: riecht nicht so schlecht, aber vielleicht doch ziemlich belanglos und so, dass man ihn laut und lang riechen kann.
Na gut, wenn Sie wollen, tragen Sie den, es gibt schlimmere, aber wundern Sie sich nicht, wenn ich Sie ab jetzt nicht mehr riechen mag.

Angeregt durch Rivegauches jüngstes Statement und die guten Kommentare unten, beschloss ich, einem alten Juwel vom Grabbeltisch alter Duftklassiker mal wieder eine Chance zu geben. Ich hatte "Varon Dandi / Varon Dandy (Eau de Cologne) | Parera" vor vielen Jahren getestet, aber nicht weiter beachtet. Ein Fehler!
Aktuell wird Varon Dandi (seit 1924 auf dem Markt) von Puig vertrieben (wahrscheinlich auch hergestellt) und in 1000 ml-Flaschen (kein Tippfehler, wir sprechen hier von einem ganzen Liter) verkauft. Dafür bezahlt man aktuell 7.90, muss aber noch die Versandkosten aus Spanien draufrechnen. Bei mir waren es dann insgesamt 13,90. Preiswerter (und ich meine preiswert und nicht billig) geht es nicht. Ist das nun spanische Bückware?
Nein, das ist es nicht, sondern vielmehr ein gut abgehangener Klassiker, der nicht zu unrecht immer mal wieder mit "Floïd Mentolado Vigoroso | Floïd" oder "Tabac Original (Eau de Cologne) | Mäurer & Wirtz" verglichen wird. Irgendwo zwischen den beiden liegt er, hat aber einen feminineren Einschlag. Ab und an wird deshalb auch "Knize Ten (Toilet Water) | Knize" als Referenz genannt, aber da wären wir dann doch in anderen Stilregionen: Knize Ten, gelegentlich als bester Herrenduft aller Zeiten apostrophiert, sicherlich aber vielleicht einer der ältesten des Genres, gehört m.E. in eine andere Liga, hat aber tatsächlich eine ähnliche Aura, einen ähnlichen Vibe. Wer ernsthaft keinen der genannten Düfte kennen sollte, fragt sich vielleicht nun, wie "Varon Dandi / Varon Dandy (Eau de Cologne) | Parera" konkret riecht. So riecht er: eine dezente alkoholische Eröffnung geht schnell in hesperidische Frische über, die aber nur kurz anhält und dann von einer warmen Ledernote mit ambrierten Tönen und Lavendel (IrisNobile macht hierauf aufmerksam) abgelöst wird und in einem Moschusbach mit etwas Treibholz versickert. Klingt sehr maskulin, ist es aber dann doch nur bedingt, denn die warm würzige, bernsteinfarbene Ledersüße (traditionell, also mit Birkenteer und Ambra und nicht mit ödem Kunstlederakkord à la Tuscan Leather) und die subtil erotischen, aber auch sauber seifigen und pudrigen Moschustöne würden sich auch gut in einem Damenduft machen und sind wohl der Grund, warum es neben stilsicheren Dandys auch einige weibliche Besitzerinnen / Benutzerinnen gibt (s.o.).
Sehr zurecht, meine Damen! Bitte tragen Sie den!

Dass ich mal einen Kommentar zu einem Oud-Duft schreiben würde, hätte ich nicht gedacht, und doch muss man manchmal über den eigenen Schatten springen, um Neues zu lernen.
Natürlich habe ich eine Vorliebe für Guerlain-Düfte und vielleicht bin ich geneigt, auch diesen hier etwas besser sehen zu wollen, als er tatsächlich ist, aber ich traue mich trotzdem zu behaupten, dass "Oud Khôl | Guerlain" ein gelungener Oud-Duft auch für Skeptiker dieser Richtung ist.
Wie in Chanelles gutem Kommentar bereits sehr richtig nahegelegt wird, ist "Oud Khôl | Guerlain" rund um eine Ledernote komponiert und das mag der Grund sein, weshalb Wagemutige eine Parallele zum legendären "Djedi | Guerlain" ziehen wollen. Da wäre ich zwar zurückhaltender, kann aber nachvollziehen, dass beide Düfte eine innere Verwandtschaft haben, mithin eine Ledernote mit animalischen Akzenten, Aldehyden und Moos kombinieren. Die Parallele ist also nicht ganz von der Hand zu weisen, vielleicht aber eher im übertragenen Sinne zu verstehen. Die Philosophie hinter beiden Düfte ist ähnlich: Animalisches, Leder und Liebliches: Das Schöne und das Biestige. Ob es bei "Oud Khôl | Guerlain" die Praline gebraucht hätte, wage ich zwar zu bezweifeln, aber die süße Note schlägt den Bogen zu den neueren Guerlains, deren DNA hier erkennbar ist, und macht den Duft alltagstauglicher. Er wäre sonst vielleicht arg düster ausgefallen. Angenehm finde ich persönlich, dass die Oud-Note dezent bleibt, aber dennoch eine gewisse Animalik spürbar ist. Die Balance ist gelungen.

Unkommentierte Düfte No. 171

König Charles trägt an Silvester Highgrove Bouquet! Warum ich das weiß?
Erstens habe ich Bekannte, die mit dem englischen Königshaus verwandt sind und deshalb gehöre ich zu diesen sogenannten wohlunterrichteten Kreisen, von denen Du schon mal was gelesen hast. Und zweitens ist das ja sowieso völlig klar, denn...

...Highgrove House ist der Landsitz von König Charles, und zwar schon seit der Zeit als er bloß Prinz war, und ein Bouquet gleichen Namens passt da sowieso perfekt.

...König Charles soll, als er noch Prinz war, an dieser Komposition mit rumgewerkelt haben, und hat damit ziemlich sicher eine besondere Verbindung zum Duft (siehe Wissenswertes oben).

...König Charles genießt als Ökokönig meine besondere Verehrung (und ich meine das nicht ironisch) und zum Anwesen Highgrove "gehören außer parkartigen Flächen und Wäldern 360 ha Land, die Duchy Home Farm, die entsprechend der Lebensphilosophie des Hausherrn seit 1985 ausschließlich nach ökologischen Grundsätzen bewirtschaftet wird." (Quelle: Wikipedia zu König Charles). Da passt ein Duft nach Blüten und Holz doch besonders gut.

...bis 2014 hat Charles von seiner Farm Highgrove House ökologische Gemüsekisten ausgeliefert, aber da er das als König nicht mehr machen kann, weil er ja jetzt regiert, muss das Geld woanders herkommen, und zwar natürlich von einem Duft, nämlich "Highgrove Bouquet | Penhaligon's" , den er ganz bestimmt werbewirksam an Silvester tragen wird.

...Highgrove Bouquet ist ein britischer Duft durch und durch, sehr distinguiert, trägt man also am besten zur stiff upper lip - und repräsentiert damit das ganze Königreich und nicht nur den englischen Teil. Genau richtig für einen britischen Monarchen.

...Highgrove Bouquet ist der einzige neuere Penhaligion's, den man als König ernsthaft mit Würde tragen kann, denn diese seltsamen Onkel- und Tanten-Düfte aus der Portraits-Serie sind nur für Duftanfänger gedacht, nicht aber für richtige englische Snobs wie mich.

...Penhaligon's war Hoflieferant von Prince Charles und bleibt es sicherlich auch, auch wenn er jetzt König ist.

Wenn Du also an Silvester so duften willst wie König Charles, weißt Du jetzt Bescheid. Wenn er doch was anderes trägt, lag ich falsch und Du hast Pech gehabt, denn der Duft ist nicht gerade preiswert, sondern kostet königliche 130,00 Euro. Ob er das wert ist, muss man sehr vorsichtig erwägen.

Ich wünsche euch eine gute Zeit zwischen den Jahren, einen schönen Altjahrsabend und ein frohes neues Jahr!
Yatagan