01.03.2018 - 14:32 Uhr
Meggi
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25
Rasche Entfaltung
„April Aromatics süßester Blütennektar“ sei der Duft, heißt es im beschreibenden Text. Ein Stück Weg ist bis dahin allerdings zurückzulegen, denn zunächst kommt auf rau-süßlicher Unterlage (wie verholzter Zimt) eine nur angedeutete Blüten-Note zum Einsatz. Von einer floralen Übermacht kann vornean jedenfalls keine Rede sein. Dieses Dumpfe kenne ich vom Auftakt einiger Neuffer-Düfte; die entfalten sich des Öfteren sehr gemächlich aus einem Grummeln heraus. Ähnliches habe ich bei Saint d’Ici erlebt; es ist aber das erste Mal, dass ich einen April Aromatics so empfinde.
Tatsächlich vergehen bloß ein paar Minuten, bis eine eher süße als stinkige Weißblüher-Note entsteht, die ich primär – im Gegensatz zur gewählten Reihenfolge auf der Hersteller-Seite – auf Jasmin zurückführe. Und binnen einer halben Stunde wandelt der Duft dann seinen Charakter endgültig: Eine herbe, unfruchtige Zitrusnote (Schale passt!) frischt auf; cremig-süße Beigaben und eine Spur Fruchtbonbon-Rose nebst (Neroli)-Orange tun das Ihrige dazu, den Duft zu einem feinen Nasenschmeichler mit einem guten Schuss Erotik werden zu lassen.
Um die Mittagszeit ist das Übergewicht auf dem Süß-Cremigen angelangt. Derlei wird mir schnell zu viel, hier indes lässt es sich gut aushalten. Ich kann mich nur – wieder einmal – bestätigt wähnen, dass natürliche Inhaltsstoffe eben mehr Aromen-Abwechslung bieten, als das Labor nachzubilden vermag. Außerdem verbleibt auch Auffrischendes im Rennen: Ein bisschen Frucht, die ich nunmehr pointierter der der Orangen-(Neroli)-Ecke zuordne.
Bald streift die Sandelholz-Cremigkeit allmählich das Plastikhafte, bekommt dadurch einen Sonnencreme-Dreh und erinnert mich plötzlich von Ferne (nicht als Zwilling!) an den schönen 19 Louanges Profanes von Parfumerie Générale – und das will was heißen. Spezifisch Weißblütiges rieche ich nun überhaupt nicht mehr. Und auf einem Hauch von orangig befluffter, vanillig-süßer (Sonnen)-Creme endet der Duft in der siebenten, achten Stunde.
Fazit: Gelungen. Nicht annähernd so überladen-schwülstig, wie Name und Angaben befürchten lassen könnten. Der Duft steht allerdings wohl der Damen-Welt besser zu Haut.
Ich bedanke mich bei Serenissima für die Probe.
Tatsächlich vergehen bloß ein paar Minuten, bis eine eher süße als stinkige Weißblüher-Note entsteht, die ich primär – im Gegensatz zur gewählten Reihenfolge auf der Hersteller-Seite – auf Jasmin zurückführe. Und binnen einer halben Stunde wandelt der Duft dann seinen Charakter endgültig: Eine herbe, unfruchtige Zitrusnote (Schale passt!) frischt auf; cremig-süße Beigaben und eine Spur Fruchtbonbon-Rose nebst (Neroli)-Orange tun das Ihrige dazu, den Duft zu einem feinen Nasenschmeichler mit einem guten Schuss Erotik werden zu lassen.
Um die Mittagszeit ist das Übergewicht auf dem Süß-Cremigen angelangt. Derlei wird mir schnell zu viel, hier indes lässt es sich gut aushalten. Ich kann mich nur – wieder einmal – bestätigt wähnen, dass natürliche Inhaltsstoffe eben mehr Aromen-Abwechslung bieten, als das Labor nachzubilden vermag. Außerdem verbleibt auch Auffrischendes im Rennen: Ein bisschen Frucht, die ich nunmehr pointierter der der Orangen-(Neroli)-Ecke zuordne.
Bald streift die Sandelholz-Cremigkeit allmählich das Plastikhafte, bekommt dadurch einen Sonnencreme-Dreh und erinnert mich plötzlich von Ferne (nicht als Zwilling!) an den schönen 19 Louanges Profanes von Parfumerie Générale – und das will was heißen. Spezifisch Weißblütiges rieche ich nun überhaupt nicht mehr. Und auf einem Hauch von orangig befluffter, vanillig-süßer (Sonnen)-Creme endet der Duft in der siebenten, achten Stunde.
Fazit: Gelungen. Nicht annähernd so überladen-schwülstig, wie Name und Angaben befürchten lassen könnten. Der Duft steht allerdings wohl der Damen-Welt besser zu Haut.
Ich bedanke mich bei Serenissima für die Probe.
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