Wahre Duftkunst gesucht

Ist bitte jemand vom Team so nett, den Thread-Titel unauffällig zu korrigieren? Mein innerer Monk wäre sehr dankbar. 😉

EDIT: Dankeschön. 👍

Schau dich mal bei den Düften der Editions de Parfums Frédéric Malle um. Da darf/durfte sich gefühlt jeder Parfümeur und jede Parfümeuerin angeblich ohne Beschränkung auslassen. Da sind wirklich interessante Kreationen dabei. Von herausgebrachtem Babybrei Dries Van Noten par Frédéric Malle  bis zur Zahnpasta für Herren Geranium pour Monsieur .  

FF, Fiel Fergnügen.

Ich finde auch die Düfte von Masque Milano in diesem Kontext sehr beachtenswert. 

Zum Beispiel:

IV-II Ray-Flection 

I-III Russian Tea 

II-III (homage to) Hemingway 

Nasomatto Baraonda - ich habe den Duft als Probe hier gekauft und ich hab mich sofort verliebt. Ganz selten so einen komplexen Duft gerochen. 

Roja Elysium - auch ein wunderschöner blumiger frischer Duft, der sich richtig prächtig entfaltet 

Verrückt wie unterschiedlich Leute riechen. Denn für mich riecht der (Baraonda) überhaupt nicht komplex. Das ist einer der Düfte, mit der einfachsten und kürzesten Formel auf dem Markt. Ich glaube der besteht aus weniger als 10 Rohstoffen. Ich habe die Analyse von der GC/MS jetzt hier nicht zur Hand, aber Zuhause habe ich die irgendwo bei den Akten. Dagegen wirkt selbst die Formel von BR540 komplex 😉

Edit: Hab die Ergebnisse doch gefunden. Sind tatsächlich nur 12 Rohstoffe von denen 10 synthetischem Ursprungs sind und 2 sind Essential Oils. Der ist eine absolute Ambroxan/Moschus-Bombe. Die machen etwa die Hälfte der Rohstoffe aus. Die Alkoholische Note kommt von 5-Butyl-4-methyl dihydro-2(3H)-furanone.

Mir ist auch jedes Mal ein Schauder über den Rücken gelaufen, als ich Nasomatto oder Orto Parisi las. Hier hatte jemand auch schon Duro oder Black Afgano unter dem Gaschromatografen. Auch sehr simpel aufgebaut, kein Tropfen Oud, fast nur Synthetik. 

Ich weiß aber noch, wie ich in meinen allerersten Parfumoanfängen eine winzige Probe Duro hatte. Damals fand ich den auch ganz besonders und dachte auch noch, dass er bei dem Preis ja auch besonders hochwertig oder so sein müsste. 

Da empfindet man das noch anders, weshalb ich auch meine Klappe bzgl. der Vorschläge gehalten habe. Aber in der Welt der Nische ist Nasomatto weder besonders komplex (ganz im Gegenteil), noch sind die Rohstoffe besonders oder die Kunst dahinter. Den Duro würde ich tatsächlich sogar gerne mal wieder testen, es ist ja nicht so, dass ich den nicht mag. Aber komplex ist der nun nicht, es gibt bei den ganzen Düften ja auch fast keinen Verlauf. 

Spätestens mit Orto Parisi ist mir Gualtieri auch weniger sympathisch geworden, weil er auch immer mehr dem Trend: "einfach nur möglichst laut" folgt. Aaron Terence Hughes wird aber auch als Kunst gefeiert und im Grunde ist es das Gleiche. Ganz viel Kunstholzsynthetik (das würde mich mal interessieren, was das für ein Duftstoff ist), die sich auch durch viele billigen Designerdüfte zieht, im Grunde nix besonderes. Nur so laut es geht und provokante Namen..

ganz klar

"Mortal Skin | Stéphane Humbert Lucas"

Da kann ich dir nur zustimmen. Die von dir besprochene Kunstholzsynthetik kann dabei relativ viel sein. Das kann von Norlimbanol über Kephalis bis hin zu Ebanol eigentlich alles sein. Wobei ich da eher auf ersteres tippen würde. Norlimbanol ist mir in vielen Formulierungen schon aufgefallen. Und eigentlich als Rohstoff auch sehr schön, wenn man es dezent einsetzt und mit echten Essential Oils unterstützt bzw. diese dadurch verstärkt. Ich arbeite zur Zeit auch gerne mit solchen Rohstoffen. Das Problem bei holzigen Düften ist einfach, dass man auf die Synthetik nicht verzichten kann, da die reinen Öle sich niemals in einer Formel gegen andere Rohstoffe durchsetzen können und oftmals alleine viel zu flach wirken. 

Mit Parfum ist es wie mit anderen Dingen aus dem kreativen Bereich: die Kunst liegt im Auge des Betrachters, oder in diesem Fall eben in der Nase des Riechenden 😃

Welche Gefühle Düfte bei einem auslösen können ist relativ subjektiv, den letzten WOW Effekt bei einem Duft hatte ich bei Unutamam .

Der Duft hat einen "anmachenden" Effekt auf mich...

Wenn das nötige Kleingeld vorhanden ist :

Shalini - Amorem Rose oder Jardin Nocturne - die haben mich beide umgehauen, v.a. der erstere.

Unser Werter Herr Stricker hat Mal in einem Gebauer Stream gesagt, dass die Düfte von Clive Christian das absolute Endgame sind, weil die die höchste Qualität überhaupt haben und diese sogar den Preis rechtfertigt. Kann man jetzt von halten was man will,riechen würde ich gerne ein paar von denen trotzdem

Persönlich finde ich den Duftverlauf von Invasion Barbare sehr kunstvoll. Der Duft ist allerdings schon recht „mainstreamig“.

Künstlerisch wertvoll sind sicher auch die Sachen von Slumerhouse wie Norne (2012). Nur ähnlich schwer zu bekommen wie ein echter Kandinski^^

Das ist alles nur Marketing. Die nutzen die gleichen "Basisstoffe" wie jedes andere "hochwertige" Parfümhaus auch. Alle greifen auf die Rohstoffe zurück, die der Vertragspartner (oftmals in Verbindung mit dem Parfümeur) anbietet. Das ist dann entweder IFF, Firmenich, Givaudan oder Robertet und manchmal vielleicht auch noch Takasago. Aber innerhalb dieser Unternehmen gibt es keine Rohstoffe die in "hochwertig" und "weniger hochwertig" hergestellt werden. Wenn wir da z.B. über Hedione als Duftstoff sprechen (der in so ziemlich jeder Formulierung eines modernen Duftes enthalten ist), dann greift man dort zu Firmenich. Da gibt es aber keine unterschiedliche Qualitätsstufen. Das was Clive Christian bzw. dessen Parfümeur bekommt, ist das selbe Material was auch Parfümeur XYZ von Dufthaus XYZ bekommt. Das bezieht sich jetzt nur auf Aroma Chemikalien.

Bei natürlichen Stoffen ist es aber das gleiche. Da gibt es keine geheimen Untergrundorganisationen die ganz heimlich die besten und teuersten Rohstoffe der Welt horten und handeln. Natürlich gibt es einen Unterschied ob ich Bergamotte Öl für 100€ das Kilo oder 250€ das Kilo kaufe. Da der Anteil von natürlichen Stoffen aber so schwindend gering ist, macht das bei diesen Mengen kaum einen Unterschied.

Wenn ein Herbert Stricker also erzählt das Clive Christian die besten Inhaltsstoffe der Welt hat, dann nur weil man diesen hohen Verkaufspreis in einer Art und Weise "rechtfertigen" will. Das ist letztendlich aber nichts als Augenwischerei. 

sehr spannend! Danke Dir für diese Side-Info.

Ich habe eine echt blöde Frage, da ich nicht gerade oft irgendwelche Youtube Videos schaue - wer ist denn dieser Herr Stricker ?

Gibt's die eigentlich nur in diesen Phallus-Flakons?

“The question is not what you look at, but what you see.”

Berufskrankheit, sorry.

Schallhörer, danke für die Erörterung.

Sakana, H.Stricker ist soweit ich richtig im Bild bin unter anderem zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bzw. Marketing von Xerjoff. Ausserdem bezeichnet er sich als "Dirigent" von einigen Parfums wie von Roberto Ugolini und anderen. Durch seine kompetent und symphatische wirkende Art ist er zurzeit sehr beliebt, vor allem in dem Zusammenspiel mit dem Influencer Marc Gebauer den man eher durch die Luxusuhren kennt (der aber auch Luxusdüfte auf seiner Seite vertreibt)

Er ist schlicht und einfach für den Vertrieb bestimmter Marken im deutschsprachigen Raum zuständig: https://www.classicparfums.com...

Vielen Dank, ich sollte wirklich vielleicht ab und an mal mehr auf Youtube vorbeischauen

 Macht nix - ich kenne auch nur Robert Häkler, Norbert Weber und Dagobert Klöppler 😜

Alles sehr interessant und für einige sicher erleuchtend. Und ich muss dem leider beipflichten. 

Der Themenersteller hat allerdings nach Vorschlägen für „WOW“ Düfte gefragt und nicht nach deren Qualität. Lassen wir ihn doch entscheiden was ihn umhaut. 

Ich empfehle dir ganz dringend die Düfte mehrmals, zu unterschiedlichen Tageszeiten und Witterungsbedingungen zu testen. Der „WOW“ Effekt stellt sich bei mir immer erst später ein. Ich habe zum Beispiel Épices Volées und Derby (2005) schon seit vielen Jahren als Abfüllungen in der Sammlung und lerne bei jedem Tragen eine neue Seite des Parfüms kennen. Das passiert bei den meisten anderen Düften die ich habe nicht. Ich kann mir allerdings sehr gut vorstellen, dass es da sicher noch viele andere Parfüms gibt, die das ebenfalls können.

"XJ 1861 Decas | XerJoff" riecht für mich ganz besonders, da mezzomix in parfümig. Ist schon ziemlich cool, nur weiß ich nicht wann man das trägt. 

Squid ist ziemlich interessant, da das ein trockener Aquate ist. Klingt ziemlich ungewöhnlich, ist es auch. Aber dabei so schön.