Kopfnote 
Herznote 
Basisnote 
18.02.2023 - 05:36 Uhr
Jakoparfum
44 Rezensionen
Jakoparfum
Sehr hilfreiche Rezension
15
Ein missverstandener Chypree….
1992 führte Cartier den Namen Must II für einen herrlichen Chypree duft wieder ein, der fast unbekannt geblieben ist. Trotz ihres gemeinsamen Namens haben die beiden Düfte (Must 1981 und Must II 1993) keine gemeinsamen Noten. Außerdem sind die olfaktorischen Klassifizierungen orientalisch-blumig für den ersten und chypree-fruchtig/blumig für den zweiten.
Der Duft wurde von Alberto Morillas kreiert.
Das Parfüm wurde zu Beginn eines Jahrzehnts kreiert, das sich aus verschiedenen Gründen in einer Krise befand (olfaktorisch, wirtschaftlich, sozial und kulturell), weshalb der Duft nicht gut aufgenommen wurde. Die blumige Chypre-Struktur mit einer starken fruchtigen Note trug nicht zu seiner Verbreitung bei, da die Verbraucher 1992 bereits auf "moderne" Düfte eingestellt waren. Man denke nur an die kommerzielle "Explosion" von Poison Dior (1985) Obsession CK (1985) Tresor Lacome (1990). Diese drei Beispiele reichen aus, um zu verstehen, dass sich der Geruchsgeschmack der Gesellschaft verändert hatte und sich daher zwangsläufig an Düften orientierte, bei denen die Matrix Süße-Vanille-Fruchtigkeit im Vordergrund stand.
Die technische und olfaktorische Struktur des Duftes geht auf die in den 70er Jahren verwendeten Noten zurück, seine prächtigen Nuancen orientieren sich an fernen Epochen, da es sogar große Ähnlichkeiten mit Dior-Düften aus den 6070 Jahren gibt ( insbesondere die Geruchskompositionen des großen Paul Vacher).
Die Kopfnoten des Parfums sind sofort dicht und vollmundig, wobei die Zitrusfrüchte (Bergamotte und Zitrone) niemals frische werden, leicht und kristallin sind, sondern durch die Opulenz der Blumen, die in der EDP-Version offensichtlich ausgeprägt sind, mit einer barocken Atmosphäre geschmückt werden.
Neben der blumigen Komponente, die das Grundgerüst des Parfums bildet, nimmt man sofort eine köstliche Estragon-Nuance wahr, die dem Duft einen leicht grünen, erdigen, manchmal rauchigen Aspekt verleiht (ein Aspekt, der durch die Vetiverwurzel in den Noten verstärkt wird).
Die Herznote des Duftes besteht aus mehreren blumigen Noten. Es muss betont werden, dass keine der Noten blumig im eigentlichen Sinne ist. Iris Rhizome, Iris, Maiglöckchen, Rose und vor allem Narzisse machen den Duft grün, erdig, eine Art lebendiges Ferment, das sich in den Windungen seiner olfaktorischen Matrix befindet.
Die Pfirsichnote in Kombination mit den blumigen Noten verleiht dem Duft die richtige Tiefe und einen Hauch von Sinnlichkeit. Keine blumige Note wird "übermäßig weiblich", sondern alles wurde in einen Zustand der Neutralität gebracht. Der Duft enthält die beste Qualität von Narzissen, die ich je in meinem Leben gerochen habe. Narzisse hat herbe, warme, harzige Aspekte, die dem Geruch von Wachs sehr ähnlich sind. Die basisnote Noten trocknen alle blumigen Reste des Duftes aus und eröffnen holzige, erdige Dufthorizonte. Die Noten von Iris Rhizome, Vetiver, Narzisse und Estragon verleihen dem Duft eine retro-poetische Aura von erhabener Eleganz.
Wenn ich einen kurzen Vergleich zwischen zwei Düften mit demselben Namen anstelle, kann ich sagen, dass die Version Must II qualitativ höherwertig und komplexer ist als die Version Must von 1981. So sehr der klassische Cartier-Must von vielen Menschen geliebt wird, so sehr bevorzuge ich die Must II-Version. Ein Juwel, das im Verborgenen blieb und ein Opfer einer Epoche, die es nicht verstehen konnte.
Der Duft wurde von Alberto Morillas kreiert.
Das Parfüm wurde zu Beginn eines Jahrzehnts kreiert, das sich aus verschiedenen Gründen in einer Krise befand (olfaktorisch, wirtschaftlich, sozial und kulturell), weshalb der Duft nicht gut aufgenommen wurde. Die blumige Chypre-Struktur mit einer starken fruchtigen Note trug nicht zu seiner Verbreitung bei, da die Verbraucher 1992 bereits auf "moderne" Düfte eingestellt waren. Man denke nur an die kommerzielle "Explosion" von Poison Dior (1985) Obsession CK (1985) Tresor Lacome (1990). Diese drei Beispiele reichen aus, um zu verstehen, dass sich der Geruchsgeschmack der Gesellschaft verändert hatte und sich daher zwangsläufig an Düften orientierte, bei denen die Matrix Süße-Vanille-Fruchtigkeit im Vordergrund stand.
Die technische und olfaktorische Struktur des Duftes geht auf die in den 70er Jahren verwendeten Noten zurück, seine prächtigen Nuancen orientieren sich an fernen Epochen, da es sogar große Ähnlichkeiten mit Dior-Düften aus den 6070 Jahren gibt ( insbesondere die Geruchskompositionen des großen Paul Vacher).
Die Kopfnoten des Parfums sind sofort dicht und vollmundig, wobei die Zitrusfrüchte (Bergamotte und Zitrone) niemals frische werden, leicht und kristallin sind, sondern durch die Opulenz der Blumen, die in der EDP-Version offensichtlich ausgeprägt sind, mit einer barocken Atmosphäre geschmückt werden.
Neben der blumigen Komponente, die das Grundgerüst des Parfums bildet, nimmt man sofort eine köstliche Estragon-Nuance wahr, die dem Duft einen leicht grünen, erdigen, manchmal rauchigen Aspekt verleiht (ein Aspekt, der durch die Vetiverwurzel in den Noten verstärkt wird).
Die Herznote des Duftes besteht aus mehreren blumigen Noten. Es muss betont werden, dass keine der Noten blumig im eigentlichen Sinne ist. Iris Rhizome, Iris, Maiglöckchen, Rose und vor allem Narzisse machen den Duft grün, erdig, eine Art lebendiges Ferment, das sich in den Windungen seiner olfaktorischen Matrix befindet.
Die Pfirsichnote in Kombination mit den blumigen Noten verleiht dem Duft die richtige Tiefe und einen Hauch von Sinnlichkeit. Keine blumige Note wird "übermäßig weiblich", sondern alles wurde in einen Zustand der Neutralität gebracht. Der Duft enthält die beste Qualität von Narzissen, die ich je in meinem Leben gerochen habe. Narzisse hat herbe, warme, harzige Aspekte, die dem Geruch von Wachs sehr ähnlich sind. Die basisnote Noten trocknen alle blumigen Reste des Duftes aus und eröffnen holzige, erdige Dufthorizonte. Die Noten von Iris Rhizome, Vetiver, Narzisse und Estragon verleihen dem Duft eine retro-poetische Aura von erhabener Eleganz.
Wenn ich einen kurzen Vergleich zwischen zwei Düften mit demselben Namen anstelle, kann ich sagen, dass die Version Must II qualitativ höherwertig und komplexer ist als die Version Must von 1981. So sehr der klassische Cartier-Must von vielen Menschen geliebt wird, so sehr bevorzuge ich die Must II-Version. Ein Juwel, das im Verborgenen blieb und ein Opfer einer Epoche, die es nicht verstehen konnte.
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