Tabac Blond Caron 1919 Parfum

Unkommentierte Duft No. 136

Ich lasse hier mal die Diskussion um die Reformulierung und den angeblich viel besseren ursprünglichen Duft außen vor, da ich das Original zwar vermutlich kenne (vor 15 Jahren getestet), aber weder eine Abfüllung in meiner Duftorgel noch eine Erinnerung in meinem Hirn gespeichert habe. Insofern beteilige ich mich ausdrücklich auch nicht an der Diskussion um die angebliche Schwäche der neuen Version, die bis hin zu Luca Turins erstem Guide Wellen schlug und der der Version von 2008 nur einen Stern gönnte. Ich will auch nicht mutmaßen, ob es Caron inzwischen gelungen ist, wieder an die alte Größe anzuknüpfen und den Duft wieder aufzupimpen. Immerhin gehört Caron zu den Häusern, die, ähnlich wie Guerlain, etwas sorgfältiger mit Reformulierungen umgehen, was angesichts der beschränkten Möglichkeiten nur heißen kann, nicht gleich aus der Hüfte zu schießen und stattdessen ein wenig Wartezeit verstreichen zu lassen, bevor man neue Formeln auf den Markt wirft.

Entgegen meiner Behauptung im Statement finde ich inzwischen auch nicht mehr, dass Tabac Blond (Parfum) in der Version von 2019 ein dominanter Lederduft (Damensattel) ist, sondern würde mich von der Assoziation leiten lassen wollen, die der Name nahe legt, nämlich durch die Idee von hellem Tabak. Zwar erinnert Tabac Blond auch stark an traditionelle Lederdüfte wie Knize Ten und Bel Ami (also nicht an diese unsäglichen Synthetik-Leder-Parfums der neuen Generation von Tom Ford & Co., die alle diese Velours-Leder-Note enthalten): süßlich, animalisch, mit Sandelholz, Ambra, Bibergeil und oder Zibet, würzigen Blütennoten etc. wie man sie früher verwendete, um den infernalisch animalischen Geruch von gegerbtem Leder zu überdecken. Tabac Blond gehört irgendwie immer noch in diese Kategorie, auch wenn mir da Knize Ten einfach lieber ist.

Noch stärker erinnert mich der Duft aber auch an aromatisierten Pfeifentabak, der einen Cognacton enthält und mit Vanille süß gewürzt wurde. Das ist nicht schlecht, aber auch nichts, was ich ständig tragen wollte. Dazu braucht es schon eine gewisse Stimmung. Ich vermute auch hier Sandelholz, Ambra, Vanille und eine animalische Komponente. Dazu etwas Florales, sicherlich Iris, aber auch Rose und Weißblüher. Die einzelnen Komponenten sind aber nicht zu trennen, sondern ergeben einen dunklen, cognacartigen, etwas rauchigen, warmen, süßlichen Gesamtton.

Die Idee dahinter passt ganz gut zum Jahr 1919, ein Jahr nach den Schrecken des Ersten Weltkrieges und wiederum ein Jahr vor Beginn der Roaring Twenties, in denen Frauen im Kontext von Emanzipation das Rauchen entdeckten, verstanden als Zeichen der Gleichberechtigung und dem erstarkenden Willen zu gesellschaftlicher Beteiligung. So gesehen hat der Duft auch heute noch was, weil er trotz mehr oder minder vielleicht weniger gut gelungener Reformulierung ein duftendes Symbol ist. Und wo gäbe es das sonst noch!