Kopfnote 
Aldehyde
Iris
Kardamom
Bergamotte
Herznote 
Schokolade
Mate Absolue
Basisnote 
Patchouli
Ambrette
Moschus
03.02.2017 - 18:31 Uhr
Lilienfeld
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Krakelee in Grün
Celadon Keramik, eine europäische Bezeichnung für chinesisches Porzellan-Steingut, gefertig ab dem 3. Jh. bis ins Spätmittelalter, dessen grünlich oder bläulichgraue Glasur meist von feinen Rissen durchzogen war. Frühere Werke eher transluzid gehalten, neuere opak und der Farbton auch an Jade erinnernd. Hergeleitet, namensgebend für den Begriff *grüne Seladon Farbe war: *Céladon, der stets grüngewandete, schüchterne Jüngling und Held aus Honoré d'Urfès pastoralem Roman Astrée, in dessen Hauptteil von der Liebe des Schäfers Céladon zur Schäferin Astrée erzählt wird.
Seladon, graugrün- graublau, auch ein wenig kühl anmutend schimmert ätherisch bittrer Blütenduft von Schwertlilien durchs Aldehyd der Kopfnote, welche sich gleichsam zart seifig, wie wächsern, milchig darstellt, meintewegen auch ein bisschen luftig. Eine schnell verblassende Schrift zeichnet sie aus, und grad so wie die Glasur einer Keramik das Gefäß durchscheinen lässt, bekommt man sie schemenhaft dargestellt, ehe sie sich entzieht. Eine Jasmin wächserne Schicht, eine Schicht unsüßer Eleganz umschließt und dominiert die fragile Bitterkeit der Schwertlilienblüte. In dieser Phase des Übergangs kann ich mich nicht entscheiden, ob ich mehr Wachs, oder Leder, weiches Waschleder in der Nase habe. Ein ledrig, wächsern blumig, agrumenfruchtiger Eindruck ist es insgesamt, wie poliert & Cashmeran überzogen. Es stellt sich beinah abrupt, recht breitbeinig, scharf- minziger Patchouli mittn in die beginnende Herznote. Harz, es wird harzig wie von Myrrhe & Elemi, mit einem Hauch Kamille (Heftpflaster). Und irgend jemand streut Kardamomkapseln in den Duft.Würzigkeit schält sich quasi aus der Bitterkeit der Irisblüte, so dass der Duft einen orientalischen Dreh erhält, warm- würzig, wie Kruste von gebacknem Brot, welches in einer kühlen Kammer liegt. Die ingwerartig zitrische Schärfe des Kardamoms steht erkennbar neben der Minzschärfe des Patchoulis, das sich heuig warm entwickelt, den Duft begleitet bis zum Schluß. Mit dem Abschied der Irisblüte verliert sich ihre blumig hantige Bitterkeit, die von Ingwer, Kardamom bleibt bestehn. In die wächserne Schicht drängt sich, gräbt sich gleichsam wie Krakeele nun von allen Seiten, breitet sich mit und in ihr aus: der unsüße, matt trockne Duft der Iriswurzel. Eine zarte- synthetische ( ich kann mich schon geraume Zeit des Eindrucks einer guten Portion Iso E Super nicht erwehren ) und eine raue- orientalsiche Seite verschmelzen scheinbar. Nun beginnen sich Harze, Gewürze, die agrumenfruchtige Jasminnote und eine viele Facetten zeigende Iriswurzel zu mischen. Es wird zunehmend weicher, molliger im Duft. Heliotropin Pudersüße breitet sich aus, ab und an winken blasse Duftveilchen aus dem Rhizom, dann wieder zeigt sich die Wurzel satt in weiße Kakaobutter getunkt. Zart nehm ich Zimt & Nelke war, es dürfte sich auch eine Spur Anisaldehyd zu Iris (Jonone, Irone ? ) gestellt haben. In die Basis gehend verstärkt sich die mollige Schlagobers Note, der Duft wird hautiger, sinnlicher, Moschus- Ambrettolide mollig, auch sehr glatt, mit holzig, nussigem Dreh. Cashmeran und gezähmter Patschouli erden den Duft. Es bleibt nach fünf Stunden ein weich glatter, würziger Hauch, das war es dann.
Wie der Duft an Männerhaut zu Geltung kommt, hm, das müsste man versuchen. Ich finde den Duft trotz beachtlich, erdiger Würzigkeit eher weiblich. Ich habe zwei Düfte in der Nase an die er mich denken lässt. Zum einen ist es ( im Herz ) -> Cuir de R'Eve zum andern, ab Herz und dann auch wirklich für mich ein Zwilling-> 1826- Eugénie de Montijo.
Iris Celadon zeigt sich subtiler, vielleicht auch einfach anders synthetisch;) (kein Ambroxan, da tät mein nasal trigeminales Riechsystem mit Migräne antworten) und mit einer weniger stark ausgeprägten Armani- Note;D bzw, zeigt sie sich + zieht sich GsD grade noch so, rechtzeitig zurück, dass sie mich nicht wirklich sonderlich stört.
Der Duft ist in jedem Fall, beinah ein bisschen anders.
Die Farbgebung in Armanis Frühjahr-Sommer-Kollektion;)
http://tinyurl.com/hsjcbr5
http://tinyurl.com/j8tj6y5
Seladon, graugrün- graublau, auch ein wenig kühl anmutend schimmert ätherisch bittrer Blütenduft von Schwertlilien durchs Aldehyd der Kopfnote, welche sich gleichsam zart seifig, wie wächsern, milchig darstellt, meintewegen auch ein bisschen luftig. Eine schnell verblassende Schrift zeichnet sie aus, und grad so wie die Glasur einer Keramik das Gefäß durchscheinen lässt, bekommt man sie schemenhaft dargestellt, ehe sie sich entzieht. Eine Jasmin wächserne Schicht, eine Schicht unsüßer Eleganz umschließt und dominiert die fragile Bitterkeit der Schwertlilienblüte. In dieser Phase des Übergangs kann ich mich nicht entscheiden, ob ich mehr Wachs, oder Leder, weiches Waschleder in der Nase habe. Ein ledrig, wächsern blumig, agrumenfruchtiger Eindruck ist es insgesamt, wie poliert & Cashmeran überzogen. Es stellt sich beinah abrupt, recht breitbeinig, scharf- minziger Patchouli mittn in die beginnende Herznote. Harz, es wird harzig wie von Myrrhe & Elemi, mit einem Hauch Kamille (Heftpflaster). Und irgend jemand streut Kardamomkapseln in den Duft.Würzigkeit schält sich quasi aus der Bitterkeit der Irisblüte, so dass der Duft einen orientalischen Dreh erhält, warm- würzig, wie Kruste von gebacknem Brot, welches in einer kühlen Kammer liegt. Die ingwerartig zitrische Schärfe des Kardamoms steht erkennbar neben der Minzschärfe des Patchoulis, das sich heuig warm entwickelt, den Duft begleitet bis zum Schluß. Mit dem Abschied der Irisblüte verliert sich ihre blumig hantige Bitterkeit, die von Ingwer, Kardamom bleibt bestehn. In die wächserne Schicht drängt sich, gräbt sich gleichsam wie Krakeele nun von allen Seiten, breitet sich mit und in ihr aus: der unsüße, matt trockne Duft der Iriswurzel. Eine zarte- synthetische ( ich kann mich schon geraume Zeit des Eindrucks einer guten Portion Iso E Super nicht erwehren ) und eine raue- orientalsiche Seite verschmelzen scheinbar. Nun beginnen sich Harze, Gewürze, die agrumenfruchtige Jasminnote und eine viele Facetten zeigende Iriswurzel zu mischen. Es wird zunehmend weicher, molliger im Duft. Heliotropin Pudersüße breitet sich aus, ab und an winken blasse Duftveilchen aus dem Rhizom, dann wieder zeigt sich die Wurzel satt in weiße Kakaobutter getunkt. Zart nehm ich Zimt & Nelke war, es dürfte sich auch eine Spur Anisaldehyd zu Iris (Jonone, Irone ? ) gestellt haben. In die Basis gehend verstärkt sich die mollige Schlagobers Note, der Duft wird hautiger, sinnlicher, Moschus- Ambrettolide mollig, auch sehr glatt, mit holzig, nussigem Dreh. Cashmeran und gezähmter Patschouli erden den Duft. Es bleibt nach fünf Stunden ein weich glatter, würziger Hauch, das war es dann.
Wie der Duft an Männerhaut zu Geltung kommt, hm, das müsste man versuchen. Ich finde den Duft trotz beachtlich, erdiger Würzigkeit eher weiblich. Ich habe zwei Düfte in der Nase an die er mich denken lässt. Zum einen ist es ( im Herz ) -> Cuir de R'Eve zum andern, ab Herz und dann auch wirklich für mich ein Zwilling-> 1826- Eugénie de Montijo.
Iris Celadon zeigt sich subtiler, vielleicht auch einfach anders synthetisch;) (kein Ambroxan, da tät mein nasal trigeminales Riechsystem mit Migräne antworten) und mit einer weniger stark ausgeprägten Armani- Note;D bzw, zeigt sie sich + zieht sich GsD grade noch so, rechtzeitig zurück, dass sie mich nicht wirklich sonderlich stört.
Der Duft ist in jedem Fall, beinah ein bisschen anders.
Die Farbgebung in Armanis Frühjahr-Sommer-Kollektion;)
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