Fahrenheit - ein Parfum auf einer anderen Ebene

Fahrenheit ist ein Monument - aber es ist nicht aus dem Nichts entstanden. Wie die meisten großen Kunstwerke hat es seinen Ursprung in dem, was vor ihm war und es ist ein Produkt seiner Zeit.

Fahrenheit ist ein Parfum aus den Achtzigern und typisch gewagt und es kann überwältigend sein, wenn man zu viel davon aufträgt. Aber in den meisten Fällen ist Fahrenheit ganz und gar nicht typisch.

Maurice Roger, der zu dieser Zeit Leiter der Parfümabteilung von Dior war, gab sich nicht damit zufrieden, fade und eintönige Werke zu produzieren, die den Markt kopierten; wie er zu sagen pflegte - ich will weniger Tests und mehr Eier.

Der Auftrag wurde an Jean-Louis Sieuzac vergeben, der das komponierte, was später Fahrenheit werden sollte und sein Schaffen ist ein guter Ausgangspunkt, um dieses einzigartige Parfum zu erkunden.

Sieuzac war kein besonders produktiver Designer und hat nur zwanzig Werke in der Parfumo-Datenbank, aber darunter befinden sich mehrere erstklassige Parfums: Opium, Dune, Oscar und das neue Madame Rochas, die alle ausgezeichnet und ihrer Zeit voraus sind. Sieuzac war nicht nur innovativ, sondern auch ein großartiger Techniker und natürlich hat er Fahrenheit kreiert.

Fahrenheit ist der letzte Duft einer Trilogie, die Sieuzac zwischen 1981 und 1988 komponierte. Sie gehören zu verschiedenen Genres: ein Fougère-, ein Leder- und ein grüner Duft, aber sie haben eine gemeinsame Notenkonstellation und kreisen um das gleiche dunkle und düstere Thema.

Die Trilogie weist eine klare, wenn auch komplexe Entwicklung auf, die in Fahrenheit gipfelt. Da die Entwicklung von Sieuzacs Werk nicht linear verläuft (er komponierte in dieser Zeit auch andere, nicht zusammenhängende Werke), lohnt es sich, die Trilogie in einem größeren Kontext zu betrachten, der sowohl historische als auch zeitgenössische Einflüsse umfasst. Auf diese Weise lässt sich leichter nachvollziehen, wie sich die Ideen des Parfümeurs entwickelt haben könnten. Ich sage 'möglicherweise', denn ohne die Bestätigung durch Sieuzac oder Maurice Roger ist es schwer, sicher zu sein. Das Beste, was man tun kann, ist eine fundierte Vermutung anzustellen.

Die historischen Wurzeln

Schwarzes Leder und Veilchen - die zwei Säulen von Fahrenheit

Die Wurzeln von Fahrenheit reichen weit vor Sieuzacs Karriere zurück. Seine Ursprünge sind in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts im Werk von Germaine Cellier zu finden. Wie Sieuzac war auch Cellier eine Parfümeurin, die nur wenige Kreationen hervorbrachte, die aber oft kühn waren und zu den Meisterwerken der Parfümgeschichte zählen. In ihrem Werk finden wir nicht nur eine, sondern beide Säulen von Fahrenheit.

Der erste ist Bandit (1944).

Mit seinem harten schwarzen Leder, den bitteren Blüten und dem aromatischen Schwung ist Bandit ein Vorbild für die dunkle, intensive Basis von Fahrenheit. Beide Parfums sind dunkel, intensiv und haben eine große Präsenz.

Das andere ist Jolie Madame (1953), das die frühneuzeitliche (um 1910) Konvention von Rose und Veilchen durch trockene Veilchen und braunen, lederartigen Amber ersetzt hat.

Fahrenheit wird manchmal als Veilchen und Motoröl charakterisiert, und in der Kombination dieser beiden klassischen Parfums haben wir bereits seine Grundstruktur.

Jolie Madame erschien etwa 35 Jahre vor Fahrenheit, was dem Arbeitsleben eines Parfümeurs in Frankreich entspricht, wenn er die Parfümerieschule mit 25 Jahren verlässt und mit 62 in Rente geht. Im Laufe eines Lebens kann eine Menge an Innovationen geschehen und es gibt noch einige weitere Einflüsse (oder Ähnlichkeiten), die wir in Fahrenheit erkennen können.

Ein maskulines Veilchen

Das Veilchen ist ein wesentlicher Bestandteil von Jolie Madame, aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Die Blume wurde 1975 von André Fromentin aufgegriffen und in einen maskulinen Duft umgewandelt. Mit leicht ambriertem Moschus und rauem Veilchen ist Grey Flannel trockener als der Regenmantel eines Privatdetektivs. Unsüß und streng, wird er manchmal mit Fahrenheit verglichen und als dessen Vorläufer angesehen.

Die anderen Blüten

Die floralen Noten in Fahrenheit sind eine ungewöhnliche Mischung aus dünnem, zitrusartigem Geißblatt und dem trockenen, ruppigen und unangenehmen Geruch von Weißdorn. Dies ist ein Aspekt des Duftprofils, den man sonst nirgendwo findet.

Die Modifikatoren

Der nächste Einfluss ist der zitrisch-aromatische Regenbogen in der Kopfnote von Aramis (1965), der von robustem Leder untermauert wird (über Cabochard, ebenfalls von Bernard Chant, 1959).

Die Kopfnoten in Fahrenheit sind jedoch nicht direkt von Aramis abgeleitet, sie sind eher scharf und sprudelnd, was an die Textur der Salicylate in L'Air du Temps (Francis Fabron, 1948) erinnert.

Außerdem ist Eugenol (Nelkenalkohol) in Form von Muskatblüte oder Muskatnuss deutlich vorhanden, was mit der trockenen, würzigen Nelke von L'Air du Temps zusammenhängt.

Das andere Element ist Veilchenblatt, das krautige, grüne und gurkenartige Facetten aufweist.

Die entscheidende Innovation

Fahrenheit wäre sicherlich nicht das, was es ohne Veilchen (und Veilchenblätter) wäre. Diese werden entweder ergänzt oder ersetzt durch das eine Element, das jede große Innovation mit sich bringt: einen neuen Duftstoff. Bei Fougère Royale war es das neu synthetisierte Cumarin, bei Chypre von Coty war es Isobutylchinolin (Mousse de Saxe) und bei Fahrenheit ist es Methyl Octine Carbonate, das goodscentscompany.com als blumig, grün, Veilchenblatt, Melone und Gurke beschreibt.

Die wässrigen Gurken- und Melonennuancen helfen, die nächste Facette, die grüne Chypre, anzuheben und auszugleichen.

Zurück zur Basis - der grüne Chypre

Auch wenn es ein wenig willkürlich erscheinen mag, wird Fahrenheit als grünes Parfum bezeichnet, und Grün ist sicherlich einer seiner Aspekte. Ein dunkles, sehr dunkles Grün findet sich in Silences (Yves Tanguy, 1978). Es ist ein dunkler Chypre mit einer trockenen, rosafarbenen Blütennote, grüner als Fahrenheit und mit einer dunklen, bitteren Basisnote, die beißend, aber auch sanft ist, was die Motorölnote in Fahrenheit erklären würde.

Es wird auch Benzin genannt, aber meiner Meinung nach ist Motoröl näher dran. Wenn du schon einmal in einer Autowerkstatt oder noch besser in einer Motorradwerkstatt warst, weißt du, was ich meine.

Grün - und Pflaume

Die grüne Note von Fahrenheit ist nicht auffällig grün. Um den grünen Ton zu neutralisieren, wird er mit einer dunklen, fruchtigen Pflaume gemischt, einer Art "Salzpflaume", die, auch wenn sie schwer zu isolieren ist, in Femme de Rochas (ursprünglich 1944, Edmond Roudnitska) zu spüren ist. Femme ist ein blumiger Chypre-Duft mit schwarzem Leder, obwohl er mit seiner großen, cremigen Pfirsichnote Fahrenheit kaum weniger ähnlich ist. Die Verbindung ist aber trotzdem da, glaube ich.

Der zeitgeschichtliche Hintergrund

Ich möchte nun untersuchen, wie sich das Werk von Jean Louis Sieuzac während der Zeit, in der er an der Fahrenheit-Trilogie arbeitete, entwickelte, und - um einen breiteren Kontext zu schaffen - einige Parfums betrachten, die in dieser Zeit erschienen und möglicherweise eine Reaktion auf sein Werk waren oder seine weitere Entwicklung beeinflussten.

Or Black (1981)

Sieuzac begann mit einem Parfum, das Luca Turin als "düsteren Fougère" bezeichnet (Perfumes: The Guide). Or Black ist ein Fougère und hat nicht die Tiefe oder die kühne Intensität von Fahrenheit. Er ist dünner und weniger schwer, obwohl er immer noch sehr dunkel ist und hat eine zähe, süße Basis. Er ist der ultimative dunkle Fougère, der - wie Turin sagt - den Rive Gauche pour Homme an Intensität übertrifft (obwohl der eigentlich erst 2003 auf den Markt kam - Jacques Cavallier-Belletrud).

Natürlich blieb so etwas wie Or Black nicht unbemerkt, und 1984 brachte Jean-Marc Sinan den Duft Version Originale (anonymer Parfümeur) heraus, was ironisch ist, weil es überhaupt nicht originell ist. Es ist eine enge Kopie von Or Black: sehr dunkel, aber dicker und mit einem weichen und ambrierten Charakter, aromatisch und grün. Es enthält einen Akkord, der ein wenig nach schwarzem Haschisch riecht, was für die damalige Zeit als originell angesehen werden könnte, aber dieser schwere, dunkle Fougère mit einem bitteren Unterton - der sich an die klassischen grünen Chypre der siebziger Jahre anlehnt - könnte als Zeugnis von Or Black gelesen werden oder - prosaischer ausgedrückt - als reine Geldschneiderei.

Bel Ami (1986)

Bel Ami war ein Auftragswerk von Hermès und daher musste es Leder sein, so lautete die damalige Firmenpolitik. Vielleicht lag es an den von Hermès auferlegten Zwängen, aber Bel Ami war ein Richtungswechsel für Sieuzac. Es ist süß und weich, ein braunes, würziges, ambriertes Leder, das sich ganz anders anfühlt als das eher strenge und - im Vergleich dazu - fruchtige Aroma-Fougère von Or Black.

Wer den Roman Bel Ami von Guy Maupassant gelesen hat, weiß, dass es darin um ein Milieu geht, das von Reichtum und Privilegien geprägt ist, was dazu führt, dass das gleichnamige Parfum einen konservativen und konventionellen Ton anschlägt, ganz anders als das, was man oft in den Werken von Sieuzac findet. Es ist eine Welt der monogrammierten Lederpantoffeln; ein plüschiger Salon, der mit dem Walnussholz ausgekleidet ist, das du auf der Schachtel des modernen Aramis findest. Neben dem weichen braunen Leder, den Aromen und einer ordentlichen Portion Amber gibt es auch ein Knistern von Gewürzen und Moos, das ein wenig an den Klassiker von Bernard Chant erinnert.

Bel Ami, über Giorgio VIP zu Fahrenheit: Von braun zu schwarz

Die süße Schärfe von Bel Ami wurde dann von Giorgio Beverly Hills mit seinem VIP Special Reserve (1987) aufgegriffen. Es handelt sich um einen dunkleren, holzigen Amber-Duft mit einer starken Kardamom-Note (die uns in Richtung Déclaration und weg von dem Weg führt, den wir verfolgen). Aber die Dunkelheit von VIP, in einem schwarzen "Giorgio for Men"-Flakon, führt uns weiter zu Fahrenheit (1988). Für ein so düsteres Parfum ist Fahrenheit zwangsläufig auch in einem schwarzen Flakon, aber hier ist er auch teilweise rot - für Red Hot - was sich auf die Temperaturskala bezieht, die von dem in Polen geborenen Wissenschaftler Fahrenheit erfunden wurde.
Bemerkenswert ist, dass Fahrenheit auf einem Papierstreifen einen silbrigen Ton in der Basisnote entwickelt - das ist viel besser als die undefinierten Moschus-Tiefen von Or Black.

Der monolithische Stil

Erwähnenswert ist ein neuer Stil der Parfümerie, der zu dieser Zeit aufkam, denn er beeinflusste die Struktur von Fahrenheit. Dieser monolithische Stil wird mit der Arbeit von Sophia Grojsman in Verbindung gebracht. Von ihr wird angenommen, dass sie ihn maßgeblich entwickelt hat.

Trésor ist wahrscheinlich das beste Beispiel dafür. Es enthält "ungefähr gleiche Mengen an Hedione, ISO-E-Super, Galaxolide und Methylionon, die etwa 80% der Formel ausmachen". ( Perfumery: Calkin & Jellinek). Trésor wurde 1990 nach Fahrenheit veröffentlicht, ist aber ein gutes Beispiel dafür, wohin sich die Parfümerie entwickelt. Anstelle der traditionellen Kopf-Herz-Basis-Strukturen basierten Parfums mehr und mehr auf großen Blöcken lang anhaltender Moleküle mit ähnlichen Flüchtigkeiten, die sie linear, aber sehr stabil machen. Calvin & Jellinek nennen diesen Stil "Luxusseifenduft".

Fahrenheit war kein kompletter Monolith, enthielt aber laut dem unabhängigen Parfümeur Paul Kiler 25 % ISO-E-Super und 11 % Tonalid, was Grojsmans Parfum Eternity aus demselben Jahr ähnelt, das Benzylsalicylat und ISO-E-Super zu etwa 25 % in der Formel verwendet (Calkin & Jellinek). Es ist davon auszugehen, dass Grojsman hier den Weg vorgab und Sieuzac seine Methode an diese neue Entwicklung in der Parfümerie anpasste.

Fahrenheit: Abkömmling oder Meisterwerk?

Das Bild, das sich von Fahrenheit ergibt, ist das eines Parfums, das stark an klassische Werke der Vergangenheit angelehnt ist und von neuen Werken und Methoden der zeitgenössischen Praxis beeinflusst wurde. Da liegt die Frage nahe, ob Fahrenheit, abgesehen von einem neuen Molekül, etwas Originelles enthält. Shakespeare lässt Polonoius sagen: "Weder ein Borgender noch ein Leihender sein". Ist Fahrenheit nur eine zufällige Mischung aus den Ideen anderer Leute und er nur ein talentierter Plagiator?

Ich glaube nicht.

Fahrenheit hat eine ähnliche Aromatik, ein ähnliches Veilchen und eine ähnliche Dunkelheit wie die vorherigen Düfte, aber es ist wie ein hoch getunter Motor, die Teile arbeiten mit einer Synergie zusammen, die sie zu Kraftmultiplikatoren macht. Ich glaube, das ist mehr als nur eine geschickte Mischung und eine gute Abstimmung. Wie Dominique Ropion in Aphorismes d'un parfumeur geschrieben hat, erreicht eine Formel manchmal einen Moment, in dem alles zusammenpasst und über sich hinauszuwachsen scheint. Für einen großen Parfümeur, auf dem Höhepunkt seines Schaffens, ist es möglich, die Grenze von "sehr gut" zu "Meisterwerk" zu überschreiten, und hier haben wir sie überschritten.

Wenn ich Fahrenheit rieche - im Vergleich zu den anderen (Jahrgangs-)Proben in dieser Studie - ist das eine Erfahrung ganz anderer Art. Es hat eine überwältigende Kraft und emotionale Intensität, die nur in den besten Werken zu finden ist.

Genauso wie Hamlet seine dunkle Kraft nicht verliert, weil es auf der Legende von Amleth basiert, ist Fahrenheit nicht weniger beeindruckend, wenn du feststellst, dass es nicht so originell ist, wie du dachtest.

Deutsche Übersetzung von DonVanVliet